Скорее всего косят типа под екзист. Для 4007-го там нет ничо, а по Кроссеру тока по дизельному есть инфа.
ЗЫ: не регился
Скорее всего косят типа под екзист. Для 4007-го там нет ничо, а по Кроссеру тока по дизельному есть инфа.
ЗЫ: не регился
Всем добрый день! Ребята, хотелось бы съэкономить на первом ТО. Где можно приобрести (воздушный,салонный, масляный фильтра и масло тоталь 5w40). Кто знает парт-намберы, плиз или может есть магазин, как mitsuland для ситроен.
Какого года машина?
ТО-1 до 2010 г.в. http://www.cp-club.ru/showthread.php...-%D0%B3-%D0%B2
ТО-1 после 2010 г.в. http://www.cp-club.ru/showthread.php...-%D0%B3-%D0%B2
Проблемы никакой не вижу, ибо в мицуленд не всегда дешевле. В том же ЮП можно воздушный фильтр купить от 300 до 1000 р., масляный от 150 до 250 р. (в зависимовти от производителя).
Уже найдено полно аналогов различных фильтров. Поиском поищите, все есть.
Есть еще и екзист... Мониторить надо цены...
"Притворство сплачивает воедино тех,кто связан круговой порукой лицемерия."(Мольер)
Если машина на гарантии, то есть вероятность посыла в пеший эротический поход в сервисе ОД со своими неоригинальными запчастями..
Последний раз редактировалось Zam; 28.01.2012 в 16:11.
когда я делал первое ТО то покупал расходники на кунцевском рынке и все оригинал и вышло дешевле чем у ОД. и они не против если расходники оригинальные.
Все очень просто.Воздушный и салонный не оригинал,легко поменять самому.В багажник оригинальный маслянный фильтр и масло.
Приезжаешь на ТО,меняют масло ,ставят печать в сервисной книжке....вуаля!
Автомастер Александр019
Промывка инжектора.Заправка кондиционеров.Компьютерная диагностика .Запись на техническое обслуживание по телефонам +7 499 394 48 42 .+7 985 699 30 40 и +7 903 580 50 64.
Не трогай технику и она не подведет
нигде не нашел. Фильтра (масла, воздушный, салона) для 2.0 л. и 2.4 одинаковые?
Активация (подключение) штатной сигнализации и доп. функций
LSD - Lexia Diagnostic System
Всем спасибо, ребята. Отпишусь как пройду.
Статья в "За рулем" http://www.zr.ru/a/457586/
С каждым новым поколением автомобили становятся все более сложными и менее пригодными для самостоятельного обслуживания. Наш сегодняшний герой в чем-то исключение.
Тестовая машина оснащена двигателем 6В31 – поперечно расположенной V-образной «шестеркой». Этот мотор редко встречается на «аутлендерах» (более популярны рядные «четверки»), тем не менее расскажем о нем подробно, поскольку данный агрегат гораздо сложнее в обслуживании.
ТРИ ДЕВИЦЫ ПОД ОКНОМ
Для доступа к свечам зажигания снимаем пластиковую накладку двигателя, вывернув четыре болта. Если решили просто проверить состояние одной из «зажигалок», то не нарадуетесь доступу к передней тройке свечей. Но если полезли ради замены всех, сильно огорчитесь: те, что ближе к ветровому стеклу, накрывает впускной коллектор. А чтобы снять его, получаса не хватит.
Увидев такую картину, малоопытные владельцы вернут накладку на место и отправятся к специалистам. Ну а те, бывает, подержат машину в ремзоне положенные нормочасы, а поменяют лишь три свечи из того самого переднего ряда. Когда доверия нет, привяжите коллектор к двигателю едва заметной нитью или проволочкой, а затем проверьте: если ее оборвали, то есть надежда, что поменяли весь комплект.
Решив заменить свечи самостоятельно, не суетитесь, тщательно помечайте или запоминайте (фотографируйте) взаимное расположение демонтируемых узлов и деталей. Имеет смысл большинство болтов наживить на место, сняв очередной датчик или кронштейн. Но прежде купите прокладки коллектора и дроссельного узла – формально они одноразовые. По опыту, выдерживают два-три демонтажа, но при неудаче могут порваться и в первый раз.
Теперь разбираем воздушный фильтр: отстегнув две защелки и освободив от пистонов воздухозаборник, снимаем крышку, извлекаем фильтроэлемент и вывертываем болт крепления корпуса. Освобождаем три фиксатора крепления проводки к MAF-сенсору, распускаем хомут гофра на дроссельном узле и, отсоединив шланг вентиляции картера и разъем проводки, вынимаем корпус в сборе с гофром. Далее вывертываем четыре болта крепления дроссельного узла к коллектору, отсоединяем разъем клапана продувки адсорбера и отводим дроссельный узел в сторону. Вывертываем болты и снимаем кронштейны крепления проводки к коллектору, после чего отводим ее как можно дальше, чтобы не мешалась. Отсоединяем от «паука» шланг вентиляции картера передней головки и разъем МАР-сенсора со стороны приводных ремней. Передний крепеж коллектора как на ладони. Но есть еще и задний, поддерживающий консольную часть детали. К трем болтам со стороны дроссельного узла доступ более-менее приемлемый, но вот с «одиночкой» в районе насоса ГУРа будьте готовы повоевать. Терпение, нарукавники и перчатки, дабы не ободрать руки, здесь совсем не лишние.
Угловой редуктор: сливная пробка под шестигранник «на 10», заливная под ключ «на 17» (показаны стрелками). На переднем плане труба выпускной системы, не обожгитесь!
Казалось, самое сложное позади, но радоваться рано: отделяя коллектор от привалочной плоскости, порой забывают про ту самую прокладку. Чаще она остается верна только одной из плоскостей, но бывает, что прилипнет сразу к двум. Важно вовремя это заметить и помочь прокладке «развестись» с одной из них. Лучше сделать это нежно, с помощью пластикового одноразового ножика. Осталось снять катушки и вывернуть свечи – они под ключ «на 16».
Собираем в обратной последовательности, но есть ряд нюансов: при установке коллектора сперва наживляем четыре коротких болта консольной части и только потом – остальные. Затягиваем наоборот: сначала крепеж переднего и среднего рядов (от центра к краям), а затем те четыре болта.
Чтобы упростить установку дроссельного узла, вверните в одно из верхних отверстий технологическую шпильку с прорезью в торце под шлицевую отвертку (чтобы удалось потом вывернуть). Надев на шпильку прокладку, сам дроссель и кронштейн проводки, наживляем остальные болты, поправляя при этом прокладку за специально предусмотренный отросток (удобнее, когда тот в верхнем правом углу). Надевая гофр на дроссельный узел, проследите, чтобы резина не подмялась, иначе через эту складку будет подсасываться грязный воздух.
Замена свечей занимает у специалистов 2,5 нормочаса – немало. Но не стоит винить японских конструкторов: подобные сложности неизбежны практически на всех автомобилях с поперечно расположенным V6 – таковы издержки компоновки.
ЗАКРУТИЛОСЬ, ЗАВЕРТЕЛОСЬ
С заменой свечей на рядной «четверке» 4В11 (2,0 л) или 4В12 (2,4 л) справитесь наверняка. У нас ушло минут десять.
Поменять поликлиновой ремень тоже не составит труда: в приводе есть автоматический натяжитель, поэтому с настройкой не ошибетесь. Сложность лишь в том, что для доступа надо снять грязный боковой щиток колесной арки, вынув сердцевины и затем тела девяти пистонов. V6 и здесь отличился: второй ремень, приводящий насос ГУРа, настраивается смещением агрегата при ослабленном крепеже. Эта архаичная схема рассчитана на чутье механика. Если его нет – в сервис.
ВСЕ ТЕЧЕТ, ВСЕ ЗАМЕНЯЕТСЯ
Независимо от конфигурации двигателя замена масла проста – благодаря отверстию в штатной защите моторного отсека для доступа к масляному фильтру (он расположен спереди, над стартером). Кончик щупа не матовый, но след масла виден более-менее отчетливо. Сливная пробка под ключ «на 17».
Для замены антифриза в правом бачке радиатора есть сливная пробка-барашек. Но находится она вне поля зрения даже при снятой пластиковой юбке бампера. Поэтому вывертывать приходится на ощупь, просунув руку между радиатором и бампером.
Топливный фильтр (сменный картридж) расположен в погружном насосе. Для доступа предусмотрен лючок в полу под подушкой заднего сиденья. Разбирая насос, соблюдайте осторожность, поскольку велика вероятность обломить хрупкие защелки.
В шестиступенчатом автомате W6АJA фирмы Jatco (только у V6) вопреки современной моде есть щуп, что значительно упрощает замену масла. Свежую порцию заливаем через трубку щупа.
С заменой масла в МКП ничего сложного. В вариаторе снимаем шланг с радиатора охлаждения и пускаем двигатель. Ждем либо одну минуту, либо пока жидкость не вытечет (смотря что наступит раньше). Потом глушим мотор и заливаем свежее масло через трубку щупа. По официальной технологии процедуру положено повторить. Но лучше, не заводя двигатель, слить сколько вытечет и залить по уровню. И так четыре-пять раз. Пусть это обойдется дороже, зато меньше шанс угробить вариатор масляным голоданием – он и без того надежностью не блещет.
Доступ к лампам в фарах приемлемый, а вот наружные секции фонарей надо снимать. Это несложно (хватка двух фиксаторов умеренная), но сама необходимость разборки вводит в ступор многих владельцев. Вот и ездят с неработающими поворотниками до очередного визита в сервис (габаритки и стопы здесь светодиодные – считай, вечные). Но прогресс все же есть: для доступа к лампам во внутренних секциях сделаны удобные заглушки в двери багажника. Это первый из побывавших у нас в ремзоне «Мицубиси», который порадовал упрощением замены. Надеемся, будут и другие примеры.
Игорь Козлов:
«Сложность замены свечей на V6 не расстроила: столь высокая трудоемкость обычна для агрегатов данной конфигурации. Зато порадовала продуманность трасс прокладки коммуникаций и добротность крепежа – не то что на «одноразовых» моторах некоторых европейских фирм».
Благодарим компанию «Автомир Мицубиси» на улице Перерва в Марьине (Москва)
за содействие в подготовке материала.
Для замены свечей на V6 снимаем впускной коллектор. Этому предшествовало примерно 40 минут подготовительных операций: демонтаж датчиков, узлов, проводки и прочих магистралей.
На рядной «четверке» замена свечей гораздо проще: вывернув всего три болта крепления декоративной накладки, получаем прекрасный доступ к катушкам. Свечи – под ними.
Средняя часть воздушного фильтра двигателя интегрирована с фильтроэлементом и должна быть обращена широкой частью к корпусу, закрепленному на кузове.
Автомат натяжителя поликлинового ремня отводим против часовой стрелки ключом «на 17», ухватившись за прилив на корпусе. После этого фиксируем механизм 5-миллиметровым штифтом.
Угловой редуктор: сливная пробка под шестигранник «на 10», заливная под ключ «на 17» (показаны стрелками). На переднем плане труба выпускной системы, не обожгитесь!
Приказала долго жить задняя опора двигателя 1807EL оригинал как то дороговастенько может не оригинал поискать ? какие предложения будут ?
PS из за того что порвалась подушка слетает катализатор с креплений (пластинка с двумя резинками) и появляется звук металлический
Да. Это дизель.
Макс, а ты фото этого кронштейна не можешь надыбать? Очень похож на кронштейн от 3.0 Аута
Ща в каталогах посмотрю
Вот каталог ПСА
Мицубишевский номер для 2.2 дизеля
Mitsubishi 1092A095 Кронштейн 07/2010 - ...
Mitsubishi MN 184094 Кронштейн 08/2007 - 06/2010
по последнему выдает аналог
Febest MM-D5RR Подушка двигателя задняя mt
Но я фебест не сталбы ставить
Точно такойже партснамбер имеет кронштейн от двигателя 3.0
Mitsubishi MN 184094 Кронштейн 11/2006-05/2009, 07/2010 - ...
Я не помню за сколько, но на разборе брал полный комплект кронштейнов при свапе
Если надо, могу у Виталика уточнить по чем отдельно кронштейн стоить будет
"Febest" я тоже нашел примерно 1600руб, но смущает фирма может кто пробовал как качество
2 тыр за оригинал..? вродь не так уж и дорого...
Редкостное фуфло.Если хочешь потом еще раз покупать,но уже оригинал,смело ставь фебест......
Я как то в разговоре,не заня о том что присутствует предстовитель фебеста,откровенно высказал что это полная хня,на что этот чел стал мне втирать что они уже исправили качество и все в таком духе.
Если бы я был Станиславским........
Не крои,ставь новый оригинал,не те деньги,больше пропиваем.
Автомастер Александр019
Промывка инжектора.Заправка кондиционеров.Компьютерная диагностика .Запись на техническое обслуживание по телефонам +7 499 394 48 42 .+7 985 699 30 40 и +7 903 580 50 64.
Не трогай технику и она не подведет
Заказал Mitsubishi MN 18409 в Перми 2400 !!! Как поставят отпишусь постораюсь с фотографиями
поправка "Mitsubishi MN 184094"
Поставил оригинал (прислушался к сторожилам)всё отлично даже пропал ЧеК
Взять партснамбер Депо и "пробить" в Экзисте/Автодоке/лабазе запчастей
Понял,спасибо.Просто думал у них в москве есть представительство.
Стукнись Лёне Пинцету в личку, по моему он притаскивал Деповские фонари себе на эксперименты
ок
Помогите разобраться. У меня вышла из строя Левая (по ходу движения) опора двигателя, которая как я понял ещё и является опорой для вариатора. Автомобиль дёргается при переключении на R или D. Вопрос подходит ли К Пежо 4007 ( 2,4), опора от Аута. разница в цене, как понимаете есть почти 2,5 т.р. Спасибо.
Спасибо, утешили!
Поменял опору. Поставил от Митсу. Всё равно легкие толчки ощущаются, но я где-то читал что это нормально. Теперь появилась другая проблема, машина начала сильно рычать при наборе скорости. Прям как танк. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой
Губка Боб, скорее всего вот это
http://www.cp-club.ru/showthread.php...B5%D0%BB%D1%8F
Если была замена воздушного фильтра, то посмотрите, правильно-ли он установлен.
Вот здесь камрады писАли.
спасибо за отзывы. завра посмотрю на фильтр, отпишусь.
Доброго дня!
Да действительно , фильтр был не правильно установлен. Спасибо за совет!
На Сандеро меняли бенедикс и втягивающее. Посмотрел по запчастям что ставили. Поставили немецкие Cargo. По цене приемлемо. Полез проверить что у них есть для наших машин. Есть стартеры, генераторы и комплектующие к ним, системы кондиционирования
Если что поиск по машине тут
https://www.hc-cargo.com/Default.aspx?ID=4