+ Ответить в теме
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 374

Тема: 4B12 (2.4 л): Лямбда зонд (датчик кислорода) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Каталитический нейтрализатор (катализатор)

  1. #1
    Они пускай делают что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны (с) ВВП Аватар для Балу
    Мое имя
    Михаил
    Мой город
    Москва и МО
    Мой авто
    Citroen C-Crosser 3.0 V6 (240 hp, 330 Nm) AT, tuning by Musketier
    Год выпуска (MY)
    2008
    Регистрация
    15.05.2008
    Сообщений
    33,630
    Поблагодарил(а)
    6,826
    Получено благодарностей: 6,518 (сообщений: 3,650).

    4B12 (2.4 л): Лямбда зонд (датчик кислорода) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Каталитический нейтрализатор (катализатор)

    Навигатор темы
    Катализатор Mitsubishi Outlander XL 2.4 л. Лямбда зонд Mitsubishi Outlander XL 2.4 л. Датчик кислорода Mitsubishi Outlander XL 2.4 л.
    Катализатор Citroen C-Crosser 2.4 л. Лямбда зонд Citroen C-Crosser 2.4 л. Датчик кислорода Citroen C-Crosser 2.4 л.
    Катализатор Peugeot 4007 2.4 л. Лямбда зонд Peugeot 4007 2.4 л. Датчик кислорода Peugeot 4007 2.4 л.
    Лямбда зонд двигатель 2.4 л (4B12). Датчик кислорода двигатель 2.4 л (4B12). Катализатор двигатель 2.4 л (4B12).



    В системе выпуска отработавших газов Mitsubishi Outlander XL 2.4, Citroen C-Crosser 2.4 и Peugeot 4007 2.4 установлен один катализатор - находится на приемной трубе после первого датчика кислорода.
    и два датчика кислорода (лямбда-зонд). Первый (верхний) расположен сразу за выпускным коллектором перед катализатором, второй (нижний) - снизу на центральной части системы выпуска отработавших газов за катализатором.
    Схема расположения катализатора и лямбда-зондов (датчиков кислорода) двигателя 4B12 (2.4 л) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post404923
    Перечень и коды ошибок по зажиганию и смесеобразованию #post353583

    1. Датчик кислорода. Лямбда зонд. SENSOR CONTROL OXYGEN
      Датчики кислорода Peugeot/Citroen и Mitsubishi - одинаковые и взаимозаменяемые.

      Коды датчиков кислорода и их заменители:
      Коды датчиков кислорода Peugeot/Citroen #post57929
      1618.ER Кислородый датчик верхний
      1618.ES Кислородый датчик нижний

      Коды датчиков кислорода Mitsubishi #post57941
      1588A141 Кислородый датчик верхний
      1588A171 Кислородый датчик нижний для машин 2007-2010 г.в.
      1588A270 Кислородый датчик нижний для машин 2010-2012 г.в.
      1588A270 и 1588A171 взаимозаменяемы #post273436

      Аналоги и заменители: #post273166
      Denso 234-4116 Front (передний)
      Denso 234-4114 Rear (задний)
      NGK 25693 Oxygen Sensor Pre-Cat Front (передний)
      NGK 25693 Oxygen Sensor Post-Cat Rear (задний)
      Walker W0133-1894030 Rear (between Front and Rear Catalyst)

      Универсальный кислородный датчик (лямбда-зонд):
      BOSCH 0 258 006 537 универсальный кислородный датчик. Рекомендация одноклубников! #post386409
      BOSCH 0 258 986 503 универсальный кислородный датчик LS 03 LSH-24 #post147006
      Blue Print ADC47035 Lambda Sensor - Oxygen Sensor #post147069
      Denso DOX-0113 универсальный, первый (верхний) #post353450
      Denso DOX-0109 универсальный, второй (нижний) #post317073

      Проверка датчика кислорода 2.4 <4B12> #post334684
      Перечень ошибок по датчику кислорода #post334684

      Если при диагностике автомобиля Вам приговорили датчики кислорода, можно пойти несколькими путями:
      1. Проверьте сначала целостность проводки. Возможно сгнил провод или обрыв цепи. Достаточно восстановить #post369481
      2. Заменить неисправные датчики на новые (оригинал или неоригинал). Можно поставить универсальный!
      3. Перепрошить блок управления двигателя на прошивку низшего экологического евростандарта (с Евро 4/5 на Евро 3) #post58620, #post57801
      Второй вариант не долговечен (у всех по разному период времени), т.к. в процессе эксплуатации в дальнейшем выйдет из строя катализатор (не зависимо от того, делали ли Вы прошивку или нет).
      ВАЖНО! Первый лямбда-зонд (верхний, у ДВС) отключать вообще нельзя!!!!, а второй (нижний) - можно отключить через ЭБУ, сделать перепрошивку (чип-тюнинг) и следить за состоянием катализатора. Когда катализатор начнет разрушатся, почувствуете -будет потеря динамики (мощности), увеличенный расход топлива.....
      Обманки ставить не обязательно! Достаточно отключить задний датчик кислорода и сделать перпрошивку

      Отчеты одноклубников по замене датчика кислорода #post158078, #post185641, #post321020, #post329152, #post333200



    2. Катализатор. CATALYTIC CONVERTER <4B1>
      Катализатор идет в сборе в центральной выхлопной трубой.
      Проблем с катализатором на двигателе 2.4 практически нет #post333058



    Последний раз редактировалось Балу; 17.09.2019 в 10:19. Причина: _upd

  2. #81
    Старожил Клуба
    Мое имя
    Евгений
    Мой город
    Северодвинск
    Мой авто
    УЖЕ пешком
    Регистрация
    15.05.2008
    Сообщений
    127
    Поблагодарил(а)
    4
    Получено благодарностей: 10 (сообщений: 6).
    ...в вырезанную банку пламя гаситель не нужен?

  3. #82
    Они пускай делают что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны (с) ВВП Аватар для Балу
    Мое имя
    Михаил
    Мой город
    Москва и МО
    Мой авто
    Citroen C-Crosser 3.0 V6 (240 hp, 330 Nm) AT, tuning by Musketier
    Год выпуска (MY)
    2008
    Регистрация
    15.05.2008
    Сообщений
    33,630
    Поблагодарил(а)
    6,826
    Получено благодарностей: 6,518 (сообщений: 3,650).
    нет

  4. #83
    Старожил Клуба
    Мое имя
    Евгений
    Мой город
    Северодвинск
    Мой авто
    УЖЕ пешком
    Регистрация
    15.05.2008
    Сообщений
    127
    Поблагодарил(а)
    4
    Получено благодарностей: 10 (сообщений: 6).
    взял как сувенир переднюю часть катализатора - сделаю фот прилеплю...

  5. #84
    Новенький
    Мое имя
    Владимир
    Мой город
    Саранск
    Мой авто
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 CVT
    Регистрация
    04.07.2012
    Сообщений
    7
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 55 (сообщений: 6).
    Ставил на свой 4B12 (и езжу с ней сейчас) первую лямбду BOSH 0 258 006 537, такие датчики ставят на ВАЗы. Ценник у нее вполне гуманный, особенно в сравнении с оригиналом, всего 1 тыс. рублей за новый датчик. Проехал на нем уже около 5 тысяч км. Никаких нареканий в работе двигателя и прочих систем. Менял по причине того, что были подозрения к корректности работы старого датчика. Единственная заморочка при замене - необходимо переделывать разъем. Провода лямбды покрыты каким то составом, который паяться не захотел ни обычным припоем, ни кислотой, поэтому соединял провода старого разъема с проводами лямбды посредством обжима медными тонкими трубочками. Расцветка проводов так же разная. У Denso - два черных провода - подогрев, белый - земля, синий - сигнал. У BOSH - два белых провода - подогрев, серый - земля, черный-сигнал. Соединяем провода согласно этих расцветок, сверху термоусадка на каждый проводок и толстая термоусадка сверху на общий жгут. И все.
    По поводу надежности BOSH, применяемого на нашемарках - из своего личного опыта могу сказать, что на одной из предыдущих машин (Шкода Октавия) проехал на ВАЗовской лямбде от BOSH 90 тысяч километров и все замечательно работало. К тому же датчик стоит небольших денег, и на цену оригинального Denso можно купить десяток BOSH-ей. Замена датчика так же дело нехитрое. Менял сам, обошелся даже без ямы. Разъем правда находится под передней панелью в ногах правого пассажира, но на Ауте разбирается и собирается все легко и просто.
    По поводу применения универсального датчика от BOSH - он отличается лишь конструкцией соединительного фирменного устройства, соединять через него конечно удобнее, чем трубочками, но и ценник на него в 2 раза больше.
    И наконец хочу предупредить - будте осторожны с универсальными лямбдами от DENSO. На некоторых японцах используются широкополосные лямбды. Так вот лямбда, попадавшая мне в руки как универсальная DENSO с обозначением DU3, имеет расцветку проводов, как и на наших, но для наших машин не пригодна.

  6. 4 пользователей сказали cпасибо Vlad13 за это полезное сообщение:


  7. #85
    Новенький
    Мое имя
    Михаил
    Мой город
    СПб
    Мой авто
    Citroen C-Crosser 2.4 CVT
    Регистрация
    29.05.2012
    Сообщений
    18
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 13 (сообщений: 6).
    Поставил NGK 5653, провода по схеме ( буклет ngk, вариант соединения 2)
    ntk mitsu
    белый черный подогрев
    белый черный подогрев
    серый белый земля сигнала
    черный синий сигнал
    Соединение проводов гильзами klk17R, изоляция термоусадочной трубкой 2,4 мм, дополнительно обмазал литолом.
    Провода убраны в трубку от бошевского универсального зонда. Для обжима гильз нужны пресс-клещи, для термоусадки лучше использовать фен.
    С первого раза не получилось, взял толстые гильзы и термоусадку, при затяжке в родную трубку оборвал провод нагрева,
    пришлось повторить (родная трубка тонкая и если использовать ее то "лесенку" нужно делать с достаточным смещением, бошевская толще и никаких затруднений не возникло) . Первый раз делал на яме, 2 й заход на домкрате. Старый зонд на "горячую" открутился достаточно легко,
    но не уверен что получилось бы на домкрате. Параллельно заменил уплотнительное кольцо приемной трубы ( звук не изменился, старое кольцо изношенно, но не в хлам .
    Машина C-crosser 2,4 CVT 2008 гв., показаний к замене не было, check не горел, брал с пробегом 82 тк, при покупке в ситроеновском салоне сделали полную диагностику, к лямбде замечаний не было.
    Очень не нравился расход 10-12 трасса (70-90 кмч), 14-16 город (медленно и скорбно).
    После замены уплотнений и зонда пройдено более 1,5 тк
    на трассе 9,5 - 9,7 (комп) 9,8 (по баку) ( 90 - 120 кмч), город 11-14 ( зависит от пробок, как педаль давить и сколько греть).
    Определенно лучше стал прием, до замены машина ехала очень степенно и вальяжно.
    Параметры подогрева "родной" лямбды сопротивление сопротивление около 10 ом ток 1,6 на холодную, 1,05 - 1,1 после прогрева. те мощность подогревателя 12 вт.
    нтк цифровым прибором не мерил, ток подогрева не проверял, при установке проверил неоднократно уроненным стрелочным прибором (другого под рукой не было), сопротивление "родной" и нтк одинаковое.
    Стоимость запчастей зонд 1250 р, гильзы 30 р, термоусадка 15р.
    Паять бесполезно, можно попробовать соединить сваркой, оставил кусок провода, будет возможность поэкспериментирую.
    Необходимый инструмент пресс-клещи, строительный фен. Обжать гильзу без специнструмента, имхо крайне сложно.
    Если контакт в соединениях будет плохой, можно словить проблем, хорошо если нагрев отвалится.
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0015.jpg
Просмотров: 94
Размер:	35.0 Кб
ID:	14492 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0009.jpg
Просмотров: 114
Размер:	40.6 Кб
ID:	14494 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0010.jpg
Просмотров: 102
Размер:	99.2 Кб
ID:	14493

  8. 4 пользователей сказали cпасибо m910 за это полезное сообщение:


  9. #86
    Новенький
    Мое имя
    Владимир
    Мой город
    Саранск
    Мой авто
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 CVT
    Регистрация
    04.07.2012
    Сообщений
    7
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 55 (сообщений: 6).
    Цитата Сообщение от m910 Посмотреть сообщение
    Поставил NGK 5653, провода по схеме ....
    Это первую лямбду, которая сразу после двигателя поменяли или вторую?

  10. #87
    Новенький
    Мое имя
    Михаил
    Мой город
    СПб
    Мой авто
    Citroen C-Crosser 2.4 CVT
    Регистрация
    29.05.2012
    Сообщений
    18
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 13 (сообщений: 6).
    Цитата Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
    Это первую лямбду, которая сразу после двигателя поменяли или вторую
    первая - 1588A141
    имхо получается 1 и 2 я одинаковые на экзисте как аналог 1588A141 указан 1588A144
    руководство ngk по универсальным зондам
    ngk_poster_universal_ru.pdf

  11. 3 пользователей сказали cпасибо m910 за это полезное сообщение:


  12. #88
    Ищущий ответы
    Мое имя
    Денис
    Мой город
    Вологда
    Мой авто
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 MT
    Регистрация
    24.09.2012
    Сообщений
    2
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 0 (сообщений: 0).
    Кто ставил первую лямду Blue Print ADC47035?

  13. #89
    Ищущий ответы
    Мое имя
    Денис
    Мой город
    Вологда
    Мой авто
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 MT
    Регистрация
    24.09.2012
    Сообщений
    2
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 0 (сообщений: 0).
    На Mitsubishi Outlander XL 2.4 первая лямбда широкополосная или узкополосная? DENSO DOX-0113 подойдет?

  14. #90
    Житель Аватар для Sokol71
    Мое имя
    Дмитрий
    Мой город
    Моск. обл.
    Мой авто
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 CVT
    Регистрация
    24.05.2011
    Сообщений
    444
    Поблагодарил(а)
    396
    Получено благодарностей: 172 (сообщений: 98).

    Застучал катализатор

    Если уже было - поросьба модераторов поправить.

    Ну вот проехав на машинке около 100000 км и застучал катализатор.
    Проявлялось это холодном запуске и при езде в натяг - появился металический звук - как будто на защите картера валяютя металические предметы (звук во вложении).
    Был в двух сервисах - приговорили катализатор.
    Позвонил Дмитрию (Ежик пых) - т.к. движок и коробка прошиты - он сказал что-бы просто выбили какализатор и к нему (пламягаситель и обманки не ставить).
    Так я и сделал.
    При вскрытии катализатора оказалось - в катализаторе две круглые (керамические) вставки и вот одна из них отвалилась и гремела (видно на фото № 2), просвет она была на 2/3 забита, вторая вставка тоже была забита но где-то на 1/2.
    На фото № 6 - все что вытащено из катализатора.

    Ну и на последок фото двух лямбд 1 и 2 (фото № 8,9).

    Да, забыл добавить чек так и не загорелся (проехал с этим грохотом около 100 км, динамика машины тоже не поменялась).
    Миниатюры Миниатюры 20130607_131244.jpg‎   20130607_131357.jpg‎   20130607_131459.jpg‎   20130607_131647.jpg‎   20130607_131654.jpg‎   20130607_132141.jpg‎   20130607_135433.jpg‎   20130607_130744.jpg‎   20130607_130817.jpg‎  
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Sokol71; 10.06.2013 в 10:58. Причина: Добавил

  15. 2 пользователей сказали cпасибо Sokol71 за это полезное сообщение:


  16. #91
    Постоянный Житель Аватар для Bocc
    Мое имя
    Сергей
    Мой город
    город герой Ленинград
    Мой авто
    Mitsubishi Outlander XL 3.0 AT
    Регистрация
    07.04.2013
    Сообщений
    514
    Поблагодарил(а)
    85
    Получено благодарностей: 135 (сообщений: 96).
    Пламягаситель не ставить? Почему? Что тогда ставить? Просто выбить и всё? Как звук? У вас же один кат.
    Не торопите меня жить!

  17. #92
    Житель Аватар для Sokol71
    Мое имя
    Дмитрий
    Мой город
    Моск. обл.
    Мой авто
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 CVT
    Регистрация
    24.05.2011
    Сообщений
    444
    Поблагодарил(а)
    396
    Получено благодарностей: 172 (сообщений: 98).
    Как я понял пламягаситель нужен чтобы звук немного потише был (Если не правильно поправте). Да как у меня один, на трешке вроде как 3.
    Я не ставил ничего ни пламягаситель, не обманки. перепрошил сегодня движок у Дмитрия (за что ему отдельное спасибо).
    Звук не изменился, ну если резко на газ нажать стал чуть погромче, но не кретично.

  18. #93
    Постоянный Житель Аватар для Bocc
    Мое имя
    Сергей
    Мой город
    город герой Ленинград
    Мой авто
    Mitsubishi Outlander XL 3.0 AT
    Регистрация
    07.04.2013
    Сообщений
    514
    Поблагодарил(а)
    85
    Получено благодарностей: 135 (сообщений: 96).
    Так, если звук устраивает, то можно и не париться по установке Пламика. Но я ставил (да на моём Авто их 3 шт). Всё-таки он и называется пламя-гаситель.
    Не торопите меня жить!

  19. #94
    Житель Аватар для Sokol71
    Мое имя
    Дмитрий
    Мой город
    Моск. обл.
    Мой авто
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 CVT
    Регистрация
    24.05.2011
    Сообщений
    444
    Поблагодарил(а)
    396
    Получено благодарностей: 172 (сообщений: 98).
    Врямя покажит

  20. #95
    Они пускай делают что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны (с) ВВП Аватар для Балу
    Мое имя
    Михаил
    Мой город
    Москва и МО
    Мой авто
    Citroen C-Crosser 3.0 V6 (240 hp, 330 Nm) AT, tuning by Musketier
    Год выпуска (MY)
    2008
    Регистрация
    15.05.2008
    Сообщений
    33,630
    Поблагодарил(а)
    6,826
    Получено благодарностей: 6,518 (сообщений: 3,650).
    У меня на 2,4 за 170 тык все ОК было. Бензин только 95Экто.
    Далее 3 л воткнул, чек выскакивал до чипа пару раз, после чипа пропал

  21. #96
    Местный
    Мое имя
    Олег
    Мой город
    Москва
    Мой авто
    Аут XL 2.4 и др.
    Регистрация
    09.07.2013
    Сообщений
    169
    Поблагодарил(а)
    38
    Получено благодарностей: 49 (сообщений: 22).
    а что, банку пилить обязательно, нельзя кат просто выдолбить в мелкую щепку и высыпать ? и не понял. У нас вообще 1 кат во всей системе? А в задней баке разве нет второго ката? спс.

  22. #97
    Они пускай делают что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны (с) ВВП Аватар для Балу
    Мое имя
    Михаил
    Мой город
    Москва и МО
    Мой авто
    Citroen C-Crosser 3.0 V6 (240 hp, 330 Nm) AT, tuning by Musketier
    Год выпуска (MY)
    2008
    Регистрация
    15.05.2008
    Сообщений
    33,630
    Поблагодарил(а)
    6,826
    Получено благодарностей: 6,518 (сообщений: 3,650).
    1. обязательно, иначе никак
    2. кат 1один - после приемной трубы, после пламегасителя стоит вторая лямбда на дожиг
    3. задняя банка набивная - для уменьшения шумности авто

  23. 1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:


  24. #98
    Местный
    Мое имя
    Олег
    Мой город
    Москва
    Мой авто
    Аут XL 2.4 и др.
    Регистрация
    09.07.2013
    Сообщений
    169
    Поблагодарил(а)
    38
    Получено благодарностей: 49 (сообщений: 22).
    ясно, спасибо. Жаль, на "коленке", по быстрому значит не выковыришь, как я например на Лансе 9 и на Авенсисе делал, ползком к Ежику и Co" и все. А тут, сварка-болгарка....проще новый не оригинал воткнуть.

  25. #99
    Пулеметчик Аватар для m724
    Мое имя
    Александр
    Мой город
    Мытищи
    Мой авто
    Ленд Ровер Дискавери с мотором 4М41 .
    Регистрация
    20.03.2012
    Сообщений
    3,804
    Поблагодарил(а)
    1,055
    Получено благодарностей: 648 (сообщений: 540).
    На 4В12 вторую лямбду ставили Бош 537-ю , работает по сей день , наверное и на первую можно её же ставить .

  26. #100
    Новенький
    Мое имя
    Андрей
    Мой город
    Брянск
    Мой авто
    Citroen C-Crosser 2.4 CVT
    Регистрация
    26.09.2012
    Сообщений
    16
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0 (сообщений: 0).
    Теория
    Цитата Сообщение от Борян Посмотреть сообщение
    Автомобиль в системе выхлопа имеет каталитический нейтрализатор, который часто выходит из строя из-за некачественного топлива. Давайте разберемся, что это такое, для чего нужен и что делать в случае засора.

    Что такое катализатор (каталитический нейтрализатор)
    Катализатор предназначен для очистки вредных выхлопов. Он расположен в системе выпуска, в процессе его работы происходят химические реакции: опасные вещества переходят в безопасные формы, после чего выбрасываются вместе с выхлопом. Пройдя этот путь выхлопные газы становятся чище. И как результат, автомобиль наносит меньший вред окружающей среде.
    Нейтрализатор работает только после нагрева до 300°C, сразу после запуска двигателя очистка не происходит.

    Устройство каталитического нейтрализатора
    Основой катализатора являются керамические или металлические соты. В зависимости от модели на стенки сот наносится микрослой из палладия и родия или иридия. Эти металлы обладают высокой химической активностью. Касаясь напыления, часть выхлопа входит с ним в химическую реакцию. Часть элементов, образовавшихся при сгорании топлива, связывается.
    Современные катализаторы трехкомпонентные.
    - Первый элемент связывает оксиды азота.
    - Второй - удаляет часть несгоревших элементов топлива. В большей части удаляется окись углерода.
    - Третий элемент — это датчик. Он анализирует газы на выходе из катализатора, данные передаются в бортовой компьютер.
    Вложение 59237

    Неисправности катализатора и их причины
    Производители пишут, что срок службы нейтрализатора 100–150 тысяч километров. Но на практике проблемы могут возникнуть и при меньшем пробеге, особенно в больших городах, где часто приходится стоять в пробках.
    В зависимости от особенностей эксплуатации, замена каталитического нейтрализатора может производиться раз в 3–7 лет.
    Основной причиной неисправности становится выгорание слоя металлов, покрывающих соты. Это естественный процесс, в результате которого качество выхлопа ухудшается. Бортовой компьютер показывает горящий «чек», а в некоторых случаях и вообще не позволяет мотору работать, выключая зажигание.
    Ускоряет процесс выгорания и некачественное топливо. Зачастую у бензина увеличивают октановое число путем добавки свинца, это усиливает нагрузку на катализатор, уменьшая срок эксплуатации. В ситуации с дизельным топливом выход из строя может ускорить сам владелец, используя в зимнее время добавки-«антигель».
    В некоторых случаях причиной поломки может стать неисправный двигатель. При неправильно выставленном зажигании и проблемах в системе питания (последнее особенно актуально для дизельных двигателей) выгорание каталитического слоя ускоряется.

    Диагностика автомобильного катализатора
    Определить неисправность можно по нескольким признакам:
    - На панели приборов загорелась лампочка “Check Engine”. Она включается при любых ошибках мотора. В нашем случае, как результат нехарактерных показателей датчика, лямбда-зонд. Точно определить, что причина в катализаторе может диагностика сканером.
    - Снижение мощности двигателя. При неисправном катализаторе машина начинает троить, дергаться, хуже разгоняется. Причина в снижении пропускной способности каталитического нейтрализатора, связанной с частичным разрушением сот: они запекаются, забивают проход для выхлопных газов. В итоге мотор «задыхается».
    - Грохот под днищем. Обычно проявляется на высоких оборотах, изредка сразу после запуска. Причина в частичном разрушении керамической конструкции сот. Отпавшие частицы начинают биться о стенки катализатора под воздействием потока газов и центробежных сил.
    - Недостаточно сильный или ровный напор газов из глушителя. При исправном нейтрализаторе, поднеся руку к выхлопной трубе, можно ощутить слабую пульсацию, она возникает вследствие поочередной работы выпускных клапанов. Если поток ровный или ослабленный, вероятно проблема в разрушенных сотах катализатора.

    Каталитический нейтрализатор не выходит из строя резко и неожиданно. Обычно перед отказом начинаются мелкие проблемы из списка выше.

    Оригинал или аналог
    Оригинальный катализатор - довольно дорогая вещь. Он не производится в нашей стране, все детали в автомагазинах импортные, поэтому на увеличение цены влияют пошлины.
    При этом, в случае использования оригинальной детали, автомобиль сохраняет все режимы работы двигателя. Это положительно сказывается на экологии, а также на ресурсе мотора.
    Все описанные ниже способы замены катализатора, носят только ознакомительный характер. Не рекомендуется пользоваться данными методами самостоятельно!
    Из-за высокой цены автолюбители ищут альтернативу. Вариантов несколько:
    - универсальный катализатор;
    - пламегаситель.
    Под универсальным катализатором подразумевается сразу две группы деталей. Первая — катализатор, подходящий под любой автомобиль. Довольно дорогая вещь, но работает безотказно. Второй вариант — блок с сотами. В этом случае в старый катализатор устанавливают новые соты. Недостатком данного варианта считается сложность с выбором сервиса для ремонта, не везде возьмутся за такую работу. Срок службы универсального нейтрализатора 60–90 тысяч километров.
    Более дешевый и распространенный способ — пламегаситель. Он может быть готовым, просто предназначенным для установки вместо катализатора. Другой вариант — установка пламегасителя непосредственно в корпус нейтрализатора. Такой способ несколько сложнее, но позволяет скрыть факт замены детали при продаже автомобиля.
    Иногда водители просто выбивают соты из корпуса. Способ дешевый, но может привести к увеличению уровня шума и урону экологии.

    Особенности удаления катализатора из выхлопной системы
    Ниже рассмотрим, какие нюансы удаления катализатора стоит учитывать. В первую очередь, нужно решить, как будет обходиться лямбда-зонд. После удаления нейтрализатора, датчик будет постоянно выдавать ошибку.
    Чтобы обойти датчик, обычно делают обманку. Это проставка, которая отдаляет датчик от выхлопных газов, в результате он фиксирует больше кислорода. Обманку вкручивают на место датчика, и уже в нее устанавливают прибор. Такая система работает стабильно, хоть и имеет большое количество минусов.
    - Любое вмешательство в конструкцию автомобиля приводит к снятию его с гарантии. Подумайте, что будет, если возникнет неисправность двигателя, которая попадает под гарантийный случай.
    - Невозможность пройти государственный техосмотр. Бортовой компьютер вы обманули, но вот при проверке на стенде, обман вскроется. В итоге, вы получите запрет на эксплуатацию транспортного средства. Со станции СТО, вы поедете уже на эвакуаторе.
    Еще можно сделать перепрошивку ЭБУ. В результате система будет считать, имеющиеся показатели за норму. Для такой работы требуются дополнительные знания, а также программное обеспечение.
    При перепрошивке нарушаются нормальные циклы работы мотора. Он начинает работать в неправильном режиме. Это снижает ресурс силового агрегата примерно в два раза. В результате перепрошивка вместо экономии принесет вам только больше расходов.
    Цитата Сообщение от 954rr Посмотреть сообщение
    Как работает катализатор
    Состав этой части глушителя (катализатора), можно условно сравнить с фильтром. Суть такова: отработанные газы из цилиндров попадают на «соты» фильтр. Фильтр нагревается, причем практически докрасна. При таких нагретых сотах, отработанные газы догорают и окисляются в катализаторе, выхлоп автомобиля становится намного чище. Так вредные CO и CH, при прохождении через фильтр превращаются в практически безобидные соединения газов, которые мало наносят вред окружающей среде и человеку.
    Вложение 59238
    Цитата Сообщение от 954rr Посмотреть сообщение
    Срок службы катализатора у разных производителей варируется от 60 000 км до 150 000 км
    Цитата Сообщение от 954rr Посмотреть сообщение
    Каталитический нейтрализатор: чудовище под днищем (с)
    В системе выпуска всех современных автомобилей есть устройство для снижения токсичности отработавших газов — каталитический нейтрализатор. Рассмотрим его конструкцию и возможные неисправности.
    Каталитические нейтрализаторы начали применять еще в прошлом веке для снижения токсичности отработавших газов автомобильного двигателя с искровым зажиганием.
    Внутри нейтрализатора расположен пористый несущий материал — керамический блок с сотовой структурой. На поверхность керамического блока нанесен промежуточный слой активаторов, а поверх него — каталитически активный слой из благородных металлов (платины, палладия и родия). На каталитически активном слое происходят химические реакции, при которых ядовитые вещества отработавших газов: оксид углерода и оксиды азота — превращаются в диоксид углерода и элементарный азот, а углеводороды — в диоксид углерода и водяной пар. Степень очистки отработавших газов в исправном нейтрализаторе достигает 98%.
    Каталитический нейтрализатор работает без расхода активного вещества. В современных автомобилях с нормами токсичности Евро-4 и Евро-5 каталитические нейтрализаторы располагают максимально близко к выпускным отверстиям и крепят шпильками или болтами через прокладку к головке блока цилиндров.




    Столь тесное соседство массивного и горячего каталитического нейтрализатора с двигателем затрудняет компоновку моторного отсека и приводит к повышению температуры в подкапотном пространстве. Но зато прогрев активной зоны катколлектора после пуска двигателя происходит быстрее. Ведь только прогретый катализатор способен эффективно очищать отработавшие газы. Каталитические реакции эффективно идут только при температуре свыше 300 градусов Цельсия.
    Для правильной работы системы перед каталитическим блоком и сразу за ним устанавливают кислородные датчики (лямбда-зонды). Стоящий до нейтрализатора датчик называют управляющим, а установленный после — диагностическим.
    В мировой практике используется и другое расположение каталитического нейтрализатора. Такая схема с расположением бочонка каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля появилась на заре применения этого способа снижения токсичности отработавших газов и до сих пор используется, например, на автомобилях фирмы Renault при нормах Евро-4 и даже Евро-5.
    Каталитический нейтрализатор считается надежным элементом конструкции современного автомобиля, и производители не предусматривают регламента по его замене. То есть, по их мнению, срок службы катколлектора или элемента под днищем автомобиля должен быть равен сроку службы всего автомобиля. Тем не менее практика показала, что каталитические нейтрализаторы далеко не всегда служат безупречно.

    Что может случиться с нейтрализатором?
    Первой неисправностью активного элемента катколлектора является его оплавление, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов. Обычно это происходит после того, как превышен порог температуры газов в 900 градусов.


    Второй возможный сценарий повреждения катколлектора — это разрушение керамики. Иными словами, она начинает крошиться.
    Выкрошился сравнительно небольшой участок. Вопрос только в том, куда попадут частицы керамики?


    И третий — это просто забитый продуктами неполного сгорания топлива и масла нейтрализатор, не дающий двигателю «дышать».
    Отработавшие газы практически не имеют выхода.


    Ряд производителей используют вместо керамической основы металлическую пористую структуру. В народе такое решение считают более прочным.
    Оплавление (спекание) сот диагностируется по падению мощности двигателя — разгон со временем становится все хуже, вплоть до того, что двигатель перестает набирать обороты «до отсечки» даже без нагрузки. Максимальная скорость — все ниже, а пуск двигателя, как холодного, так и прогретого, затрудняется. В дальнейшем он вообще перестает пускаться. При такой неисправности загорается сигнализатор Check-Engine, и вообще не заметить его трудно.
    Гораздо коварнее дефект, при котором частицы керамики начинают выкрашиваться с поверхности сот. Причиной разрушения керамики чаще всего является некачественное топливо, которое догорает на такте выпуска. Причем крошение начинается в самой горячей зоне, на кромках сот, расположенных ближе к двигателю.
    При работе двигателя на разных режимах может происходить заброс части отработавших газов обратно в цилиндры двигателя. Керамическая пыль, являющаяся абразивом и попавшая с потоком газов в цилиндр, быстро выведет из строя поршневую группу и приведет к задирам на стенках цилиндров.
    Впрочем, опасно это явление далеко не для всех двигателей. Мы даже не будем говорить про модели, у которых нейтрализатор вопреки общемировым тенденциям закреплен под днищем автомобиля, а потому вредоносным частицам пришлось бы преодолеть почти метр «против течения». Некоторые производители благодаря применению верных конструктивных решений избежали этих проблем или сумели вовремя их устранить.




    Как дела с гарантией?

    Характерен пример с мотором QR фирмы «Ниссан». Эти двигатели, например, устанавливались на X-Trail первого поколения (Т-30). При пробеге не более 40–60 тыс. км происходил именно тот процесс, о котором мы писали выше. Двигатели выходили из строя по увеличенному износу цилиндров из-за частиц разрушенного керамического блока. Но компания «Ниссан» заняла по данному вопросу правильную позицию. Заменяли по гарантии блок цилиндров с поршневой и коленвалом (шорт-блок) и, естественно, катколлектор, причем на модернизированный. Тогда даже владельцы легко отличали новый катколлектор от старого по углу наклона кислородного датчика. С таким же явлением столкнулись и владельцы автомобилей Toyota Camry прошлого поколения, только там износ проявлялся позже, к пробегу около 100 тыс.км. И в этом случае встречались владельцы, успевшие по гарантии восстановить автомобиль, но были и те, кто не успел.
    На фоне такого отношения к потребителю резко негативное отношение вызывает позиция, занятая концерном Kia. В сервисной книжке автомобилей этой марки до начала 2016 года красовалась надпись, что гарантийные обязательства на каталитический нейтрализатор простираются вплоть до 1(!) тысячи километров. Грубо говоря, на две заправки топливом, а потом «плохой русский бензин» может повредить каталитический нейтрализатор, но фирма за это уже не отвечает. Правда, с 2016 года гарантия на каталитический нейтрализатор была продлена до 150 тыс. км.
    По мнению автора, гарантия на каталитический нейтрализатор должна быть продолжительностью не меньше, чем на автомобиль.
    Теперь поподробнее рассмотрим, что следует и чего не следует делать владельцу автомобиля, чтобы нейтрализатор прослужил долго и счастливо.

    Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора:
    1. Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
    2. Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.
    3. Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока.
    4. Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента.
    5. Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки.
    6. Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске.
    7. Самые новые конструкции двигателей с минимальной токсичностью запрограммированы на быстрый прогрев нейтрализатора. В условиях холодов для ускорения прогрева вначале блоки управления двигателем очень переобогащают смесь, которая догорает на поверхности нейтрализатора.
    8. В истории существовали откровенные дефекты конструкции нейтрализатора. Например, Suzuki проводила отзывную кампанию по сплошной замене нейтрализаторов на автомобилях SX4.

    Из личного опыта
    Вторая половина девяностых. Я работал менеджером по автопарку в коммерческой фирме. Шеф вызывает и говорит: Карину (Toyota Carina Е) продавать будем. Езжай на мойку, и чтоб двигатель блестел, как…
    Ну я и поехал. Команду шефа о качестве мойки передал. А мотор, хоть и впрысковый, но имел одну катушку зажигания и высоковольтный распределитель. На выезде начались перебои в работе двигателя. До офиса всего-то метров 300. Недотянул. Автомобиль глохнет, и под днищем как будто реактивный двигатель начинает работать. Гудит, машина трясется. Я выскочил, отбежал, а из выхлопной трубы струя черной гари летит вперемешку с искрами.
    В общем, погорело и перестало. Вернулся к машине, открыл капот, вскрыл крышку распределителя, а там болото. Влагу вытер, просушил и добрался-таки до офиса. А теперь ответьте на вопрос: где, по-вашему, горело топливо?

    А если все-таки конец?
    Вышедший из строя каталитический нейтрализатор на негарантийной машине заменять оригинальным сможет и захочет далеко не каждый. Дорого это. Какие варианты развития событий?
    1. Просто выбить начинку из нейтрализатора. Это требует перепрошивки блока управления, чтобы он «закрыл глаза» на сигнал со второго кислородного датчика, либо установки механической или электронной обманки. Механическая представляет собой втулку, в которой закреплен кусочек каталитического нейтрализатора, а электронная просто имитирует правильный сигнал датчика кислорода.
    2. Выбить начинку и установить вместо нее пламягаситель. Он представляет собой несколько камер с отверстиями, служащими для снижения температуры и давления газов. Это несколько уменьшает шум и облегчает режим работы других элементов системы выпуска отработавших газов. «Мозги» автомобиля предстоит обмануть, как описано выше.
    3. Установить вместо керамического блока универсальный ремонтный каталитический нейтрализатор. Чаще всего на металлической, а не керамической основе. Степень очистки будет немного ниже, но «вредителями» вы себя чувствовать не будете.
    Цитата Сообщение от 954rr Посмотреть сообщение
    Срок службы катализатора. Когда его нужно менять? (с)
    Каталитический нейтрализатор, а по-простому «катализатор» устанавливается сейчас на все бензиновые автомобили. Нужен он только для одного — разлагать вредные газы, которые выходят из двигателя машины, и делать из них менее токсичными (которые минимально наносят вред окружающей среде). Если сказать простыми словами, то это своеобразный фильтр, который делает наш мир (а точнее воздух вокруг) чище. Ведь планета итак сильно загрязнена, а мы ее еще больше губим. Однако многие заверяют – «нейтрализатор, не работает долго (как известно, нет ничего вечного), через определенный срок службы его нужно менять»! Правда это или нет?

    Как работают катализаторы
    Простыми словами, это часть глушителя (толстая часть), в которой есть слой из сот (для большего соприкосновения с отработанными газами). Покрываются соты (по всей длине) различными благородными металлами, например – «палладий» или «родий» (все элементы платиновой группы), да и зачастую самой «платиной». Это если можно так выразиться – «активаторы», без них работы не будет.

    Основная задача, как я писал сверху, это разложение, дожигание, по-научному «доокисление» (как хочешь, называй), вредных газов и перевод их менее вредные состояния (работа начинается при температурах от 300 градусов Цельсия):
    - Оксид углерода и оксид азота – переходят в диоксид углерода и обычный азот
    - Остальные углеводороды – (опять же таки), в диоксид углерода и водяной пар
    Таким образом, вредные вещества уходят на 95, а на современных нормах ЕВРО (5,6) на 98%. Что практически безвредно для окружающей среды и самого человека в целом (ведь дышать вредным токсичным выхлопом, в первую очередь плохо для вашего здоровья)
    Именно поэтому выбивать просто так катализатор, это совсем не хорошая идея (машина будет вонять как старое «ЖИГУЛИ», 80-х годов).
    Возможно, вас даже подташнивать будет. Ведь газы идут в зону пониженного давления, когда вы открываете окно (также их засасывает печка с улицы), а дальше они там находятся, а вы ими дышите! Так что думайте перед удалением несколько раз, если нет надобности, удалять не стоит (про это мы еще поговорим чуть ниже).


    Когда менять катализатор?
    Тут как говорится вопрос на «миллион долларов». А действительно когда? Какой его срок службы?
    В сети ходит такая информация, что нужно менять при 100 – 150 000 км. Правда это или нет? Вообще 100 – 150 000 км это официальная гарантия производителей на весь автомобиль, именно от этого и растут ноги. Многие проверяют нейтрализаторы в этот пробег и иногда они могут быть изношены. ДА и зачастую машина сама вам может указывать ошибками (различными CHECK ENGINE), что очищение газов отработки недостаточное
    ОДНАКО — может быть, я сейчас удивлю многих, но у этой части нет определенного срока замены! То есть в идеале, она может проходить всю эксплуатацию автомобиля. Как заверяют производители, нейтрализаторы не расходуют активный слой со временем (это важно). И на старых авто так и было! Но на новых машинах он «дохнет» и в 10 – 20 – 50 – 70 000 км. Но почему? ДА все просто.
    Старые автомобили зачастую использовали металлические катализаторы (или толстостенные керамические), а как мы с вами уже узнали они намного прочнее, да и ячейки у них больше. ОНИ НЕ ОСЫПАЛИСЬ КАК ОППОНЕНТ, ОНИ МОГЛИ ОПЛАВЛЯТЬСЯ, НО ЭТО НЕ ТАК СТРАШНО. Но подходили они под нормы ЕВРО3 — ЕВРО4 или ЕВРО5. И именно из-за норм экологии, их начинают снимать с производства или в крайнем случае ставят несколько (один за другим), но это неоправданно дорого. Именно поэтому ходили они и по 150 – 200, есть случаи, когда и по 300 000 км.
    Однако новые, керамические такой выносливостью не отличаются. И тут действительно их лучше проверить при пробегах, начиная уже от 50 000 и выше. Сделать это можно обычным эндоскопом, изношенная поверхность сразу будет видна. В противном случае, мы можем получить задиры стенок блока цилиндров.
    Прежде чем определить срок службы своего нейтрализатора, постарайтесь узнать его технологию изготовления. Металлическая основа, можно ездить весь срок гарантии и не парится, керамическая основа, стоит проверять от 50 000 км и выше
    НО не всегда проблемы именно в катализаторе, есть несколько причин, которые могут его вывести из строя.

    Как выходит из строя
    Причин не мало, давайте по порядку:
    - Самое банальное механическое повреждение. Все дело в том, что на старых авто, нейтрализатор мог висеть под днищем машины, один удар и его можно было помять. А так как — керамическая структура, то он очень быстро осыпался. Но эта крошка, зачастую не попадала в двигатель (через выпускной коллектор и клапан EGR), потому как расстояние большое (иногда доходило до метра). Сейчас же катализаторы встроены в выпускной коллектор (называются – «катколлектор»), и они находятся прямо за выпуском. Делается это для того, чтобы ускорить прогрев, таким образом, вредные газы быстрее начнут преобразовываться. Повредить его под капотом практически нельзя (если это не сильная авария), однако если он осыплется по другим причинам, крошка через клапан EGR уже может попасть в цилиндры двигателя (и возможны задиры).
    - Перепады температур. Если резко охладить катализатор, то керамика внутри может банально лопнуть. Это может случиться, для примера — в глубокой луже.
    - Удары выхлопа. Не редко бывают инженерные просчеты в исполнении «катколлектора». Когда вырвавшиеся отработанные газы ударяют по поверхности нейтрализатора, начиная его в буквальном смысле крошить. Нужно перерабатывать конструкцию и уменьшать ударные нагрузки на нейтрализатор
    - Плохой бензин. Если у вас залито топливо со слишком низким октаном, и его не может вывести даже датчик детонации. Это вызовет слишком позднее зажигание, что может привести к догоранию топливной смеси на выпуске, что многократно увеличит температуру выпуска, скажем до 900 градусов Цельсия (при этой температуре идет оплавление любого катализатора).
    - Присадки в бензин. К таким же последствиям могут привести и непонятные присадки в бензин. Например, запрещенные сейчас, основанные на тетраэтилсвинце.
    - Пропуски зажигания. Если есть пропуски в одном из цилиндров. Смесь в нем не сгорает, тогда она будет воспламеняться в катализаторе, что опять повышает температуру
    - Датчик кислорода. Если какой-то выходит из строя, опять же смесь будет неправильной, есть большая вероятность что она будет воспламеняться рядом с катализатором, туда же можно отнести проблему со льющими форсунками.
    - Прогрев современного мотора. Современные моторы, рассчитанные на стандарты ЕВРО6, заточены на быстрый прогрев нейтрализатора, поэтому они изначально после пуска (особенно если холодная погода), могут переобогощать топливную смесь, которая может уже догорать на поверхности катализатора.
    Это не все причины, но как я считаю основные именно они, могут в разы сокращать срок службы каталитических нейтрализаторов, и вы предстанете перед выбором либо менять его, либо выбивать.

    Почему выбивать не выход
    Про удаление катализатора, я уже писал статью и снимал видео, посмотрите интересно. Там я сказал что в принципе можно это сделать и «прошиться» под ЕВРО2 (убрать второй лямбда-зонд), установить пламегаситель и ездить.
    НО ЗНАЕТЕ, машина получается, прямо таки «токсичная». Еще раз напишу свои слова из верхних абзацев: — «отработанные газы могут попадать в машину, через окно или засасываться печкой (кондиционером). В городе при пробках и слабом потоке, это мягко сказать неприятно, а если вы находитесь за рулем весь день, это еще и неблагоприятно влияет на здоровье. Головокружение и тошнота обеспечены»
    НО как же быть? Например, мне пишут некоторые владельцы KIA RIO или CEED, особенно 2012 – 2014 годов, когда гарантия на катализаторы была абсурдно мала (около 1000 км) и он мог выйти из строя и «понести» за собой и мотор в целом. А если закончилась гарантия, срок службы «каталика» также подошел к концу (причем это могло быть на коротких пробегах) – ЧТО ДЕЛАТЬ ТОГДА? Не оставлять же двигатель погибать?
    Решение написали мне несколько из моих читателей. Установить универсальный катализатор в «катколлетор» или просто вварить его перед вторым «лямбда-зонтом».
    Причем сейчас есть универсальные типы, на металлической основе, то есть намного надежнее. Да и стоят они не так много (можно взять почти по цене пламегасителя, ну чуть дороже). Есть даже варианты под ЕВРО4, так что второй датчик кислорода, который идет за катализатором, может показывать нормальные данные (если нет можно бахнуть обманку, даже не прошивку).
    Кстати кто-то даже вваривал нейтрализаторы от ЛАДА ПРИОРА, и они нормально работали.
    Ценник, который мне озвучивали, от 3 до 8 000 рублей, плюс работа по варке 2 -3000. В итоге за 5, максимум 11 000 можно получить нормально работающий «каталик», да еще и на металлической основе.
    В итоге мы убираем запах (уходят вредные газы), не загрязняем атмосферу, и нет звенящего (пустого) звука. Как то так. А старый, который отработал свой срок службы можно сдать, да еще и за это денежку получить.

    Цитата Сообщение от 954rr Посмотреть сообщение
    Катализатор, плюсы и минусы
    Признаки неисправности катализатора
    О том, что катализатор скоро выйдет из строя, в первую очередь свидетельствует снижение мощности мотора: ухудшается разгонная динамика, снижается максимальная скорость, со временем затрудняется пуск двигателя. Закоксовывание катализатора на ранней стадии можно и не заметить. Просто водителю для компенсации потери мощности приходится интенсивнее нажимать на педаль газа. В этой стадии выхлоп иногда приобретает резкий ядовитый запах сероводорода, что как раз и свидетельствует о проблемах с катализатором, в котором нарушаются химические процессы разложения отработавших газов.
    Катализаторы выходят из строя в основном по двум причинам: либо когда из-за нарушений правил эксплуатации происходит оплавление керамической сердцевины или соты забиваются сажей, либо когда вследствие длительной эксплуатации в нем разрушаются каталитический слой или сама керамика.

    Мифы о катализаторах
    .
    - "Катализатор очень быстро выходит из строя"
    Это не совсем так. Срок службы катализатора при правильной эксплуатации (использование качественных нефтепродуктов) составляет 60-150 тыс. км пробега автомобиля, после чего рекомендуется его замена, что вполне естественно. Катализатор фильтрует выхлопные газы, а фильтры, как известно, надо менять.
    Однако его работоспособность во многом зависит от исправной работы систем зажигания и питания, а также от качества бензина. Внутренние детали катализатора могут быть сделаны из керамики или металла. Керамические катализаторы более дешевые и поэтому более распространены. Однако керамический катализатор довольно хрупок и боится механический воздействий.
    От удара, например, о лежащий на дороге камень внутренние соты керамики могут разлететься на мелкие кусочки. То же самое может произойти, если на раскаленный катализатор попадет вода. Также разрушить керамический катализатор могут неполадки системы зажигания двигателя. Происходит это из-за того, что во время неудавшегося пуска мотора несгоревший бензин скапливается в выпускном тракте. Когда автомобиль наконец заводится, в катализаторе происходит взрыв и керамические соты не выдерживают и рассыпаются.
    Металлический катализатор в этом отношении более надежен. Но все же какая бы ни была внутренняя структура катализаторов, все они выходят из строя из-за следующих причин: этилированный или просто некачественный бензин; масло или охлаждающая жидкость, попадающая в камеру сгорания и соответственно в катализатор; долгая работа двигателя на холостом ходу; переобогащенная топливная смесь, вызванная неполадками в системе питания двигателя.
    Катализатор способен нормально работать только с двигателем, оборудованным электронным зажиганием и системой впрыска с микропроцессорным управлением.
    - "Катализатор уменьшает мощность мотора"
    Это не совсем так. Исправный катализатор, хотя и имеет общую площадь поверхности сот около 20 тыс. кв. м, никоим образом не препятствует прохождению выхлопных газов и практически не снижает мощности двигателя. А вот неисправный (оплавленный, разрушенный) или забитый сажей катализатор действительно снижает проходимость выхлопных газов, в результате чего автомобиль начинает терять мощность. Внутри неисправного катализатора температура может возрасти настолько, что керамика оплавляется и полностью перекрывает путь выхлопным газам. Естественно, ничего хорошего это двигателю не сулит. Поэтому рекомендована замена катализатора через 100 000 км вне зависимости от его работоспособности.

    Признаки неисправности катализатора
    О том, что катализатор скоро выйдет из строя, в первую очередь свидетельствует снижение мощности мотора: ухудшается разгонная динамика, снижается максимальная скорость, со временем затрудняется пуск двигателя. Закоксовывание катализатора на ранней стадии можно и не заметить. Просто водителю для компенсации потери мощности приходится интенсивнее нажимать на педаль газа. В этой стадии выхлоп иногда приобретает резкий ядовитый запах сероводорода, что как раз и свидетельствует о проблемах с катализатором, в котором нарушаются химические процессы разложения отработавших газов.
    Катализаторы выходят из строя в основном по двум причинам: либо когда из-за нарушений правил эксплуатации происходит оплавление керамической сердцевины или соты забиваются сажей, либо когда вследствие длительной эксплуатации в нем разрушаются каталитический слой или сама керамика.

    Почему катализатор стоит дорого?

    Производство катализаторов – это довольно дорогой и сложный технологический процесс. К тому же в качестве химического катализатора используется дорогостоящая платина, которая способна противостоять соединениям серы. Для большей эффективности работы в каталитический слой нейтрализатора к платине добавляют палладий и редкоземельный элемент родий.
    Чтобы избежать проблем с катализатором, необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации:
    - заправлять автомобиль только качественным бензином;
    - не запускать двигатель с "толкача", так как попадающее в катализатор несгоревшее топливо может привести к его перегреву и соответственно выходу из строя (дешевле купить новый аккумулятор);
    - если двигатель не запустился после двух-трех попыток, необходимо сделать паузу, чтобы скопившееся на поверхности устройства топливо успело испариться;
    - если при устранении неисправностей электрооборудования требуется включить зажигание, во избежание попадания топлива в выхлопную систему и катализатор необходимо отключить реле питания топливного насоса;
    - на работающем двигателе нельзя проверять наличие подачи тока высокого напряжения на свечи зажигания, снимая с них наконечники высоковольтных проводов, так как топливо из неработающего при этом цилиндра попадает в катализатор;
    - вероятность выхода из строя катализатора повышается из-за выброса в систему выпуска порции несгоревшего топлива при перебоях в работе двигателя из-за отказа одной из свечей зажигания или пробоя высоковольтного провода.

    Как взаимосвязаны катализатор и лямбда-зонд?
    Для нормальной работы катализатора нужно обеспечить постоянное оптимальное соотношение воздуха и топлива в рабочей смеси, поступающей в камеру сгорания.
    14.7 части воздуха и 1 часть топлива – именно такой состав обеспечивает максимальное сгорание топливно-воздушной смеси, а лямбда-зонд предназначен как раз для того, чтобы поддерживать эту пропорцию. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе датчик выдает соответствующее напряжение, и блок управления корректирует состав смеси путем изменения количества топлива, подаваемого в цилиндры.
    Обычно датчик стоит перед катализатором и измеряет содержание кислорода в газах именно перед ним. То есть наличие или отсутствие катализатора никак не влияет на сигналы, которые дает лямбда-зонд, на них влияет только количество кислорода. Другое дело, когда стоят два кислородных датчика, один – до, а другой – после катализатора. На основании сигналов от второго датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси, а содержание кислорода после прохождения газов через катализатор, конечно же, меняется, и вот тогда его отсутствие может отрицательно сказаться на процессе образования топливно-воздушной смеси.

    Можно ли отключать лямбда-зонд?
    После замены катализатора на пламегаситель наличие лямбда-зонда как детали, обеспечивающей в числе прочего качественную работу катализатора, становится не важным. Поэтому часто возникает вопрос: можно ли эксплуатировать автомобиль совсем без лямбда-зонда? Здесь одного решения для всех нет. Наиболее просто и правильно эта задача решается в том случае, если у данного автомобиля предусмотрена возможность перепрограммирования блока управления на режим работы без катализатора, как, например, у большинства BMW.
    В этом случае после удаления катализатора меняется программа управления и лямбда-зонд просто снимается. У некоторых марок автомобилей перепрограммирование невозможно, и, если неисправность датчика сильно влияет на работу мотора, тогда выхода нет – должен стоять исправный датчик. Также у многих автомобилей неисправность или отсутствие лямбда-зонда практически не сказывается ни на динамике, ни на расходе топлива.

  27. #101
    Новенький
    Мое имя
    Андрей
    Мой город
    Брянск
    Мой авто
    Citroen C-Crosser 2.4 CVT
    Регистрация
    26.09.2012
    Сообщений
    16
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0 (сообщений: 0).
    выбор материала ката
    Цитата Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
    Катализатор: металл или керамика?
    Еще один важный аспект — это металлический или керамический катализатор. Основой сот (на которые затем напыляется благородные металлы) может быть либо металл, либо керамика.

    Сейчас все больше производителей переходят именно на керамические варианты, уходят от металлических. В этом-то есть и большая проблема.
    Металлический нейтрализатор: Здесь много плюсов – этот вариант намного надежнее, мог ходить очень и очень долго. Ему практически нестрашны физические удары, перепады температур, попадание на него воды, напор отработанных газов, легче переносит неисправность системы подачи топлива.
    Однако минусы: – не так эффективно очищает выхлоп, и на стандарт «ЕВРО 6», скорее всего не пройдет, потому как соты нельзя сделать тонкими, для увеличения площади покрытия (также разогрев происходит медленнее, а ведь катализатор начинает работать только при температуре примерно 300 градусов Цельсия). Также его производство – дороже, чем керамический вариант. Поэтому многие производители сейчас начинают отказывать от них
    Керамическая основа. Плюсы: – дешевый, что хорошо для производителя. Лучше очищает выхлоп (из-за того что соты можно сделать меньше), быстрее прогревается (начинает быстрее работать). НА этом положительные моменты заканчиваются.
    Отрицательные моменты: — более хрупкая конструкция, он легче разрушается (срок службы может быть минимальным). И от потока отработанных газов (бывает, что выпускной коллектор, сделан неправильно), от перепада температур (когда он резко охлаждается, например попала вода), от неправильной подачи топлива, да и от самого топлива. Еще один глобальный минус, это то, что — крошится и превращается в керамический песок, который может засосать в блок двигателя (и скорее всего, образуются задиры).
    В общем, керамика лучше чистит «отработку» (до 98% выхлопа), но она хрупкая, и ей нужны идеальные условия.
    НО бич современных автомобилей в том, что именно керамика стоит сейчас на многих авто, начиная от КИА, ХЕНДАЙ, ТОЙОТЫ, НИССАНА и заканчивая китайскими производителями.

  28. #102
    Ищущий ответы
    Мое имя
    Игорь
    Мой город
    Киров
    Мой авто
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 CVT
    Регистрация
    03.12.2013
    Сообщений
    2
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0 (сообщений: 0).
    Добрый день всем. Мицубиси аутлендер XL 2010 год. Подскажите ,пожалуйста, замену (аналог) по датчику кислорода 1588А270 банк 1 2-й датчик. После катализатора. Неисправна цепь подогрева. Проводка в порядке. Должна быть альтернативная замена. Мне официалы, магазины говорят без вариантов. Спасибо.

  29. #103
    Модератор Клуба Аватар для Iga
    Мое имя
    Игорь
    Мой город
    Ревда
    Мой авто
    Citroen C-Crosser 2.4 MT
    Год выпуска (MY)
    2008
    Регистрация
    24.05.2008
    Сообщений
    2,367
    Поблагодарил(а)
    674
    Получено благодарностей: 700 (сообщений: 440).
    Посмотри 1588A171 и Нжк 91329.

  30. #104
    Ищущий ответы
    Мое имя
    Игорь
    Мой город
    Киров
    Мой авто
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 CVT
    Регистрация
    03.12.2013
    Сообщений
    2
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0 (сообщений: 0).
    Спрашивал замену фирм Denso 234-4114, 1588А171 задний (1588А141 передний) нужен только задний, ставились до 2010 г. в., спрашивал WALKER,DELPHI был ответ не подойдут по параметрам, сопротивление, напряжение.

  31. #105
    Постоянный Житель Аватар для Juggler
    Мое имя
    Juggler
    Мой город
    Москва
    Мой авто
    Citroen C-Crosser 2.4 CVT
    Регистрация
    27.01.2013
    Сообщений
    581
    Поблагодарил(а)
    81
    Получено благодарностей: 144 (сообщений: 97).
    Цитата Сообщение от kevin Посмотреть сообщение
    евро-2
    Есть несколько вопросов.
    Помимо заглушки в EGR сколько на 2.4 катов и лямбд? Есть прошивка без лямбд(ы) после кат(а/ов) или обманки надо вкрячивать? По какой лямбде идёт бОльшая корректировка смеси или вторая только для check'a?
    Что еще логично было бы сделать, чтобы убрать все эти дурацкие евро 4 5 6 7, все равно бензин помои, свечи в нагаре, впуск в грязи...

  32. #106
    Пулеметчик Аватар для kevin
    Мое имя
    Евгений
    Мой город
    Москва
    Мой авто
    Lancer X
    Регистрация
    24.05.2011
    Сообщений
    3,102
    Поблагодарил(а)
    893
    Получено благодарностей: 1,491 (сообщений: 810).
    Цитата Сообщение от Juggler Посмотреть сообщение
    Есть несколько вопросов.
    Помимо заглушки в EGR сколько на 2.4 катов и лямбд? Есть прошивка без лямбд(ы) после кат(а/ов) или обманки надо вкрячивать?
    Что еще логично было бы сделать, чтобы убрать все эти дурацкие евро 4 5 6 7, все равно бензин помои, свечи в нагаре, впуск в грязи...
    1 кат и 2 лямбды

    перешить на евро-2 без катов и второй лямбды

  33. #107
    Постоянный Житель Аватар для Juggler
    Мое имя
    Juggler
    Мой город
    Москва
    Мой авто
    Citroen C-Crosser 2.4 CVT
    Регистрация
    27.01.2013
    Сообщений
    581
    Поблагодарил(а)
    81
    Получено благодарностей: 144 (сообщений: 97).
    Цитата Сообщение от kevin Посмотреть сообщение
    перешить на евро-2 без катов и второй лямбды
    Цитата Сообщение от kevin Посмотреть сообщение
    Я всем, кому чипую под евро-2 сразу говорю об удалении катализаторов.
    Жень, а чем плохо прошить евро-2 без 2й лямбды и ездить с живым катом, кроме того, что чек не загорится когда он совсем подохнет? Так ведь и "ехать" перестанет, почти сразу почувствуешь!

  34. #108
    Пулеметчик Аватар для kevin
    Мое имя
    Евгений
    Мой город
    Москва
    Мой авто
    Lancer X
    Регистрация
    24.05.2011
    Сообщений
    3,102
    Поблагодарил(а)
    893
    Получено благодарностей: 1,491 (сообщений: 810).
    Цитата Сообщение от Juggler Посмотреть сообщение
    Жень, а чем плохо прошить евро-2 без 2й лямбды и ездить с живым катом, кроме того, что чек не загорится когда он совсем подохнет? Так ведь и "ехать" перестанет, почти сразу почувствуешь!
    Не почувствуешь. Себе 2 недели поставил 2.4 и вырезал кат. Так вот он был спекшийся, а я этого не замечал.

  35. #109
    Постоянный Житель Аватар для Juggler
    Мое имя
    Juggler
    Мой город
    Москва
    Мой авто
    Citroen C-Crosser 2.4 CVT
    Регистрация
    27.01.2013
    Сообщений
    581
    Поблагодарил(а)
    81
    Получено благодарностей: 144 (сообщений: 97).
    Цитата Сообщение от kevin Посмотреть сообщение
    Не почувствуешь. Себе 2 недели поставил 2.4 и вырезал кат. Так вот он был спекшийся, а я этого не замечал.
    Ну, видимо, он медленно спекался ;-)
    Поздравляю с 2.4, а коробка какая?
    Так вопрос про вторую лямбду - по ней только чек или коррекция какая-то тоже идёт (только я что-то пока не соображу какая именно)?

  36. #110
    Пулеметчик Аватар для kevin
    Мое имя
    Евгений
    Мой город
    Москва
    Мой авто
    Lancer X
    Регистрация
    24.05.2011
    Сообщений
    3,102
    Поблагодарил(а)
    893
    Получено благодарностей: 1,491 (сообщений: 810).
    Цитата Сообщение от Juggler Посмотреть сообщение
    Ну, видимо, он медленно спекался ;-)
    Поздравляю с 2.4, а коробка какая?
    Так вопрос про вторую лямбду - по ней только чек или коррекция какая-то тоже идёт (только я что-то пока не соображу какая именно)?
    Конечно, не в секунду

    Вариатор.

    Для того она и нужна - регулировать подачу топлива, чтобы дожигалось все.

  37. #111
    Постоянный Житель Аватар для Juggler
    Мое имя
    Juggler
    Мой город
    Москва
    Мой авто
    Citroen C-Crosser 2.4 CVT
    Регистрация
    27.01.2013
    Сообщений
    581
    Поблагодарил(а)
    81
    Получено благодарностей: 144 (сообщений: 97).
    Цитата Сообщение от kevin Посмотреть сообщение
    Для того она и нужна - регулировать подачу топлива, чтобы дожигалось все.
    Я, пардон, за давностью лет запамятовал, но мне казалось, что вторая лямбда стоит только за ради контроля исправности катализатора.
    А вот по данным с первой лямбды, программа управления корректирует смесь, ориентируясь по наличию кислорода в выхлопе. То есть грубо говоря, если первая лямбда исправна и смесь даже на переходных режимах идёт близкая к нужной для данного режима, то вторая лямбда просто убеждается, что в прогревшемся катализаторе всё догорело в случае переобогащенной смеси при резком наборе оборотов, и не более того. Вроде бы еще первая лямбда вместе с датчиком детонации использовалась для корректировки угла опережения зажигания (помимо соотн. воздух/топливо) и кое где даже управления клапанами. Но у нас ведь достаточно неточный датчик массового расхода, а не давления и температуры впуска, там велика ошибка для состава смеси, и вторая лямбда всё равно ничего не даст?!
    Или уже наука шагнула далеко вперед и вторая лямбда тоже участвует в регулировании состава смеси даже в случае MAFa и поддушивает топливо в смеси?
    Я то всегда считал как написано в книгах:
    "OBD II engines use one oxygen sensor after the catalytic converter. The function of the second oxygen sensor is to determine if the catalytic converter is functioning."
    И не более того. Бош вторые лямбды даже называет "Diagnostic sensor (downstream of the catalytic converter)".

    p.s.: прошу прощения у ув. модераторов - может быть перенесёте в прошивки или лямбды?
    Последний раз редактировалось Juggler; 14.03.2014 в 23:47.

  38. #112
    Пулеметчик Аватар для kevin
    Мое имя
    Евгений
    Мой город
    Москва
    Мой авто
    Lancer X
    Регистрация
    24.05.2011
    Сообщений
    3,102
    Поблагодарил(а)
    893
    Получено благодарностей: 1,491 (сообщений: 810).
    Вот у меня спекшийся, больше половины забито наглухо и сенсор исправности молчит

  39. #113
    Местный
    Мое имя
    Алим
    Мой город
    Александров
    Мой авто
    Citroen C-Crosser 2.4 CVT
    Регистрация
    26.06.2012
    Сообщений
    127
    Поблагодарил(а)
    21
    Получено благодарностей: 21 (сообщений: 12).
    Заказал в Экзисте передний (1588А141) и задний (1588А171) кислородныйе датчики. Передний подошел в идеале, а вот задний не тот. Либо Экзист напутал и прислал не тот, либо артикул не правильный, хотя везде пробивается как оригинальный. Экзист предложил замену 1588А270. Кто заказывал датчики отпишитесь по артикулам.

  40. #114
    Пулеметчик Аватар для m724
    Мое имя
    Александр
    Мой город
    Мытищи
    Мой авто
    Ленд Ровер Дискавери с мотором 4М41 .
    Регистрация
    20.03.2012
    Сообщений
    3,804
    Поблагодарил(а)
    1,055
    Получено благодарностей: 648 (сообщений: 540).
    Alim, На задний ставили Бош 537-й , работает по сей день .

  41. #115
    Местный
    Мое имя
    Алим
    Мой город
    Александров
    Мой авто
    Citroen C-Crosser 2.4 CVT
    Регистрация
    26.06.2012
    Сообщений
    127
    Поблагодарил(а)
    21
    Получено благодарностей: 21 (сообщений: 12).
    Цитата Сообщение от m724 Посмотреть сообщение
    Alim, На задний ставили Бош 537-й , работает по сей день .
    Все понимаю, но хочу оригинальный, универсальный не вызывает доверия, хоть это и Bosch. Лучше подскажите кто ставил оригинальные датчики, их артикулы.

  42. #116
    Пулеметчик Аватар для m724
    Мое имя
    Александр
    Мой город
    Мытищи
    Мой авто
    Ленд Ровер Дискавери с мотором 4М41 .
    Регистрация
    20.03.2012
    Сообщений
    3,804
    Поблагодарил(а)
    1,055
    Получено благодарностей: 648 (сообщений: 540).
    Mitsubishi 1588A141 SENSOR,ENG CONTROL OXYGEN датчик кислорода на приемной трубе.
    Аналоги и цены EXIST, EMEX

    Список аналогов
    BLUE PRINT: ADC47035, ADC47O35, ADK87035
    CITROEN: 1618.ER, 1918ER, 1618ER
    KAVO PARTS: EOS-5536, EOS-5546, EOS-5561, EOS-8503
    MEAT-DORIA: 81738
    MITSUBISHI: 1588A144, 1588A183, 1588A011, 1588A020, 1588A081, 1588A165, MD369189, MN153035, MN153036, MN158670, MN158918, MN163400, MN163401, MN183468, MN183469, MR507378, MR507749, MR507769, MR507848, MR514374, MR514477, MR560331, MR560393, MR578604, 1588-A141, 1588A171, 1588A270, 1588A233
    NGK: 90748, 9O748, OZA668-EE29
    NTK (NGK-GROUP): 90748, 9O748, OZA668-EE29, OZA668EE29, OZA668EE30
    PEUGEOT: 1618.ER, 1918ER, 1618ER
    WALKER PRODUCTS: 250-24751, 25O-24751, 250 241056, 25024751
    DAIHATSU: 8946597221, 8946597410, 89465B1040, 89465B4030, 89465-B1040
    DENSO: DOX-0315, DOX-0316, DOX-0322, DOX-0323, DOX-0325, DOX-0331, DOX-0333, DOX-0335, DOX-0340, DOX-0343, DOX-0346, DOX-0347, DOX-0349, DOX-0351, DOX-0353, DOX-0354, DOX-0357, DOX-0422, DOX-1196, DOX-1416, DOX-1420, DOX-1453, 6664, DOX-0313, DOX-0113
    HONDA: 35631PR7003, 36531P8CA21, 36531PADG11, 36531PBY003, 36531PEL023, 36531PLD003, 36531PLD013, 36532PBY003, 36532PR7003, 36531-PAD-G11
    MAZDA: AJ5118861, AJ5518861, AJ9518861, AJD618861, BP6F18861B, BP6J18861B, BP6L18861, FS7N18861, L33618861, Z60118861A, ZM0318861A, ADM57008, AJ55-18-8619U, AJD6-18-861, AJD6-18-8619U, BP6J-18-861B, BP6L-18-861, F32Z9F472A, J E49-18-861 A, JE49-18-861, JE50-18-861B9U, JE50-18-861Z, JE53-18-861, JE53-18-8619U, K 802-18-861 B, K 802-18-861 C, K LA6 18 861, K LA7 18 861, K802-18-861, K802-18-861A, KLA6-18-8619U, KLA7-18-8619U, KLA718861A9U, LFH1-18-8G1B, LFH1-18-8G1C, LFH1-18-8G1D, ZL02-18-861
    SUBARU: 22690AA501, 22690AA840, 22690AA850
    SUZUKI: 1821354D01, 1821361J00, 1821362J01, 1821365D72, 1821365G41, 1821365J10, 1821365J11, 1821365J12, 1821376J01, 1821380G12, 1821386G01, 18213-65G41, 18213-65J10, 18213-65J12
    VOLVO: 8627202, 9497468, 9454596, 9497790
    CITROEN/PEUGEOT: 1918ER
    FISPA: 90338
    HOFFER: 7481738
    HERTH BUSS JAKOPARTS: J1475018
    BOSCH: F 00E 263 195, 0 258 005 708
    SIDAT: 90338
    ASHUKI: B432-18
    DELPHI: ES20414-12B1
    FAE: 77520
    MAGNETI MARELLI: 600000042120
    TRISCAN: 8845 42512
    WILMINK GROUP: 7481738
    FIAT: 527493
    FORD: F32Z 9F472 A, F32Z 9F472 C, F32Z-9F472-B, F62Z-9F472-CA, F62Z-9F472-HH, JE49 18861 A, JE5 018861, K802 18861 C
    LANCIA: 46407316, 46419222, 7527493




    Mitsubishi 1588A270 SENSOR,ENG CONTROL OXYGEN датчик кислорода на центральной части выхлопной трубы. Аналоги и цены EXIST, EMEX
    Mitsubishi 1588A171 SENSOR,ENG CONTROL OXYGEN. Аналоги и цены EXIST, EMEX

    Список аналогов 1588A270
    BLUE PRINT: ADC47035
    CITROEN: 1918ER, 1618ES
    CITROEN/PEUGEOT: 1918ER
    FISPA: 90338
    HOFFER: 7481738
    MEAT-DORIA: 81738
    MITSUBISHI: 1588A141, 1588A144, 1588A171, 1588A183
    NTK (NGK-GROUP): OZA668EE29, OZA668EE30
    PEUGEOT: 1918ER, 1618ES
    WALKER PRODUCTS: 250 241056, 25024751
    SIDAT: 90338

    Список аналогов 1588A171
    DENSO: 6703
    MITSUBISHI: 1588-A171, 1588A141, 1588A144, 1588A183, 1588A270
    BLUE PRINT: ADC47035
    CITROEN: 1918ER, 1618ES
    CITROEN/PEUGEOT: 1918ER
    FISPA: 90338
    HOFFER: 7481738
    MEAT-DORIA: 81738
    NTK (NGK-GROUP): OZA668EE29, OZA668EE30
    PEUGEOT: 1918ER, 1618ES
    WALKER PRODUCTS: 250 241056, 25024751, 250-241056
    NGK: 91329, OZA668-EE30
    SIDAT: 90338
    KAVO PARTS: EOS-5537
    WILMINK GROUP: 7481738

  43. #117
    Пулеметчик Аватар для m724
    Мое имя
    Александр
    Мой город
    Мытищи
    Мой авто
    Ленд Ровер Дискавери с мотором 4М41 .
    Регистрация
    20.03.2012
    Сообщений
    3,804
    Поблагодарил(а)
    1,055
    Получено благодарностей: 648 (сообщений: 540).
    Alim, 171-й - до 2010-го года , 270-й после 2010 го года !
    Alim, 1618.ES

  44. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:


  45. #118
    Местный
    Мое имя
    Алим
    Мой город
    Александров
    Мой авто
    Citroen C-Crosser 2.4 CVT
    Регистрация
    26.06.2012
    Сообщений
    127
    Поблагодарил(а)
    21
    Получено благодарностей: 21 (сообщений: 12).
    Цитата Сообщение от m724 Посмотреть сообщение
    Alim, 171-й - до 2010-го года , 270-й после 2010 го года !
    Саш, спасибо. В том то и дело что заказал в Экзисте 1588А171
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: spb_b_190935.jpg
Просмотров: 89
Размер:	47.2 Кб
ID:	25489
    а прислали 1588А207
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: spb_b_190936.jpg
Просмотров: 81
Размер:	47.6 Кб
ID:	25488
    и говорят что это 1588А171 и пытаются доказать мне что вообще мне нужен 1588А270 (фото найти не могу).

  46. #119
    Пулеметчик Аватар для m724
    Мое имя
    Александр
    Мой город
    Мытищи
    Мой авто
    Ленд Ровер Дискавери с мотором 4М41 .
    Регистрация
    20.03.2012
    Сообщений
    3,804
    Поблагодарил(а)
    1,055
    Получено благодарностей: 648 (сообщений: 540).
    Alim, Однажды в Экзисте вместо оригинала в коробке был б\у оригинал !

  47. #120
    Местный
    Мое имя
    Алим
    Мой город
    Александров
    Мой авто
    Citroen C-Crosser 2.4 CVT
    Регистрация
    26.06.2012
    Сообщений
    127
    Поблагодарил(а)
    21
    Получено благодарностей: 21 (сообщений: 12).
    Пришел датчик 1588А270, встал идеально, на нем еще дополнительная защита провода. Так что 1588А270 подходит на машины до 2010 года, проверено.

  48. 1 пользователь сказал cпасибо Alim за это полезное сообщение:


+ Ответить в теме
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:47
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.07.2023, 09:06
  3. Ответов: 206
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 13:34
  4. OUT III 2.0: Катализатор Mitsubishi Outlander III 2.0 и Лямбда-зонд Mitsubishi Outlander III 2.0
    от КрОВ в разделе Бензиновый двигатель 4B11 (2.0 л)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.12.2019, 11:33
  5. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 23:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
1
Яндекс.Метрика
Поддержка MBHold