Падскажите где находится рэле салонного освещения или чтото в этом роде а то после подключения кучи подсветок теперь после запуска движка внутреннее освещение горит все время то ярче то тусклее
Падскажите где находится рэле салонного освещения или чтото в этом роде а то после подключения кучи подсветок теперь после запуска движка внутреннее освещение горит все время то ярче то тусклее
Из-за самостоятельно установленных диодов может мерцать
Про реле тут смотри http://www.cp-club.ru/showthread.php...ull=1#post9604
Учение - изучение правил; опыт - изучение исключений...
Продолжаю свои наблюдения...Если включить печку,то видно,как происходит небольшой скачок в бортовой сети(ближний свет к примеру притухает на мгновение).Нормально ли это?На предыдущих авто не замечал.
По поводу задней,у меня свет вроде-как не притухает, а вот музыка приглушается
Завтра поэкспериментирую с вентилятором, раньше этого не замечал.
По идее такого быть не должно, ведь ближний свет - это 2 лампы по 50 Ватт, а двигатель вентилятора или лампы в фонарях заднего хода потребляют значительно меньше, может быть у Вас включено много мощных потребителей и аккум из-за коротких поездок (поездок в пробках) не успевает заряжаться.
На предыдущей машине было заметно включение обогрева зеркал и заднего стекла, в Пыже такого не замечаю.
Вот в пробках заметно некоторе мерцание света, но это, в принципе, нормально.
Сегодня провел эксперименты.
На включение задней передачи ближний свет не реагирует никак.
"Включение печки" - вот тут удалось добиться упомянутого эффекта.
Эффект был связан со включением кондиционера: у меня обдув включен в режим "ноги - лобовое стекло", поэтому при включении вентилятора принудительно включается кондиционер. В момент включения кондиционера резко возрастает нагрузка на двигатель, от этого меняются обороты, отсюда и бросок напряжения.
[QUOTE=LPD4;186621]Сегодня провел эксперименты.
Попробуйте из положения парковки перевести селектор в D.И печку включайте без кондиционера.
У меня ручка, так что нет положения парковки и D
Пробовал и без кондиционера - в этом случае яркость фар не меняется.
Вообщем мерцают лампочки габаритов, подсветки номера, подсветки бардачка. Мерцают заметно. Но не всегда. Закономерность уловить не смог. Ближний свет ксенон - не мерцает, освещение салона светодиоды - не мерцают.
Заметил давно, но до вчерашнего дня не придавал значения. А вчера решил потестить новую инспекционную лампу, сунул в прикуриватель, а она, сволочь, мерцает. Не очень приятно при таком освещении работать.
Что это может быть, навскидку? Акб заряжается хорошо, потребители все были выключены.
ЗаЗ-965А был мой первый машин!
2 Уазика, Нива, Святогоры, Меган....
Эволюшн, однако.
Да нет, с ними все окей. Они все таки бренд, да и доставал я их - от настольного источника питания не мерцают. Да и в бардачке подсветка - обычная лампа накаливания - мерцает. Да и как уже сказал не всегда они так себя ведут, но если мерцают, то все вместе.
Кстати, при заглушенном двигателе, не мерцают, все окей.
Мучайся дальше!Митсу и Ситроен настроены под диоды стоп-сигналов,а Пыж-НЕТ!
Или нормальные лампы или мучения и АКБ на выброс---не полностью тухнут они.
Откуда я знаю про прицеп?Не пользуюсь им.А в подсветке салона у меня они полностью не гасли.Выкинул нах их.
Ром, я пользуюсь! Вот и стало интересно, где логика...у меня все работает и не мерцает...может дело не в светодиодах?
''Дело было не в бобине,дело было в колесе''(c)
Уважаемый топикстартер. Вопросов собственно два:
1. Ксенон заводской или самоплальный?
2. Нагрузку мерили в цепи где диоды мерцающие установлены?
Почему то все очень напоминает обычную неполадку в цепи,напруги не хватает, только не понятно в каком месте. Мерить надо. Не может оконечное устройство в электроцепи не корректно работать ибо или устройство кривое или электроцепь.
ГЫ: Что касается - заточено под диоды или нет - диоды ставят на машины, которые появились на свет в то время, когда про диодные лампы на авто никто ни не говорил, поскольку их тупо не было.
"Притворство сплачивает воедино тех,кто связан круговой порукой лицемерия."(Мольер)
Почему моргают лампы накаливания в автомобиле?
Причин моргания лампочек накаливания много. По памяти:
- проверить натяжение ремня генератора
- разряжен аккумулятор
- плохой контакт проводов к аккумулятору
- окислился провод массы к кузову
- проверяйте контакты в местах соединения электропроводки (плохое соединение, окисление, коррозия)
- проверить предохранители
- неисправен генератор (щетки, диодный мост, якорь...)
- неисправен регулятор напряжения
- аккумулятор установлен меньшей емкости чем рекомендовано заводом-изготовителем
и т.д.
Почему моргают светодиоды (LED-лампы) в автомобиле?
При неправильном подключении, эффект моргания начинает проявляться спустя несколько месяцев использования светодиодной лампы. И причина этого явления – не только отсутствие стабилизации тока. Повышение температуры кристалла выше 85 °C наносит ему непоправимый вред. Наглядным примером служат многочисленные жалобы водителей, у которых светодиодные лампы установлены в непосредственной близости от обычных ламп головного света. Нить накала сильно разогревает окружающее пространство, а иногда даже оплавляют пластиковый корпус светодиодной лампочки. Стоит отметить, что зимой такие симптомы могут не проявляться, так как холодная погода прекрасно способствует охлаждению. А вот в летнюю жару температура внутри фары легко перешагнёт критическую отметку в 100 °C. И тогда не помогут не фирменные светодиодные лампочки, ни дорогие стабилизаторы. Вторая возможная причина мерцания – использование в авто светодиодных ламп со встроенным стабилизатором низкого качества. Встроенный стабилизатор в таких лампах не ограничивает ток на должном уровне. Замер параметров дешевых светодиодных лампочек китайского производства показывает плавный рост тока (и яркости) после включения до значения, больше номинального. Таким нечестным путём производители рекламируют высокую светоотдачу своего товара, не беспокоясь о непродолжительном сроке службы. Третью причину неприятного мигания рассмотрим на примере светодиодов, предназначенных для монтажа в габаритах и салоне автомобиля. От них не требуется максимальной светоотдачи, а значит, подключить их можно через обычный резистор. Только рассчитывать его нужно не для 12В, а для 14,5В, а также узнать из справочника ток для используемого типа светодиодов.
Часто при тюнинге автомобиля применяются светодиодные ленты, рассчитанные на напряжение 12В. При подключении их напрямую к аккумулятору, неизбежно придётся стать свидетелем постепенной потери яркости, мерцания с окончательным перегоранием изделия спустя некоторое время. Избежать неприятной ситуации со светодиодными лентами поможет, как минимум, дополнительный резистор, рассчитанный на напряжение 14,5В.
Выводы: Чтобы мерцание светодиодных ламп в авто не было неприятным сюрпризом, нужно соблюдать два несложных правила:
- не размещать их вблизи сильно греющихся ламп головного света;
- не эксплуатировать светодиодные лампы без правильно подобранного стабилизатора.
В качестве ограничителя тока можно использовать недорогой LED контроллер с подходящим значением выходного тока и мощности. Благодаря малым размерам и герметичному корпусу, такое устройство будет эффективнее резистора.
Правильное включение светодиода
Важнейший параметр светодиода – номинальный ток потребления, то есть ток, при котором производитель гарантирует оптимальную светоотдачу в течение заявленного срока жизни изделия. В идеале функцию токового ограничителя должен выполнять стабилизатор тока, встроенный в осветительный прибор. Однако зачастую этого самого стабилизатора как раз-то и нет. В крупногабаритных приборах еще можно исправить ситуацию. А как быть с маломощными светодиодными лампами небольшого размера, которые часто ставят в габаритные огни, приборную панель или различные малогабаритные приборы салона автомобиля? Корпус этих приборов слишком мал даже для установки примитивного стабилизатора тока. Для решения этой проблемы разработаны специальные выносные стабилизаторы, но по разным причинам большинство автолюбителей почему-то обходят стороной такие изделия. Возможно, одни не знают о возможных последствиях, другие избегают дополнительных расходов, третьи слушают продавцов, для которых главное – реализовать товар. В автомобиле светодиодные лампы получают питание от аккумулятора, выходное напряжение которого колеблется в пределе от 11,5 до 14,5В. Большинство автолюбителей подключают светодиодные лампы к электросети машины через единственный токоограничивающий элемент – резистор. Резистор – линейный элемент электрической цепи, а значит, величина протекающего через него тока зависит от приложенного напряжения. Поэтому повышение напряжения на аккумуляторе приводит к росту тока через светодиоды. Светодиод, в свою очередь, – нелинейный элемент и даже небольшой скачок напряжения приводит к значительному росту тока через кристалл. Превышение тока через светодиод ведет к нарушению температурного режима кристалла и его обвязки. От перегрева в p-n переходе появляется нестабильная область, которая пропускает ток не постоянно, а с определенной периодичностью. Это и есть основная причина моргания. В одних случаях данное явление скоротечное и светоизлучающий диод быстро выходит из строя. В других данный стробоскопический эффект может продолжаться довольно долго.
Источник
Coma White,
точно уверен?
Особенно вот это
- проверяйте контакты в местах соединения электропроводки (плохое соединение, окисление, коррозия)
Всем доброго дня!Суть проблемы:заменил лампы передних габаритов и подсветки номера на диодные (noname),через пару дней ВСЕ перестали гореть,поменял на другие светодиоды,результат тот же ,поставил обычные накаливания-горели примерно с месяц,потом все потухли,НО после постукивания по фарам они начинали гореть и затухали через пару дней!В чем кроется причина?
В глупой любви к синим лампочкам.
Поставьте родные лампочки накаливания (без окрашенных синих колб), и больше не экспериментируйте с диодами.
Во-первых, качественные светодиоды ещё поискать надо, и они не дёшевы.
Во-вторых, наша машина не очень-то любит светодиоды в габаритах, т.к. бортовая электроника на них просто не рассчитана.
Последний раз редактировалось megaaxel; 23.03.2017 в 11:24.
MMC-Manuals.ru - Электронные справочники по автомобилям Mitsubishi
Первый закон ремонта: Нельзя починить то, что не сломано.
Родная лампочка должна решить проблему переодического включения и выключения?
угу.
Есть тема для страдальцев по-светодиодам.
на авто-вру Yes ₪
на нью-ланс-клабе Yes
красная секта YesYes
Всем спасибо за участие!
А вот не соглашусь ни разу В первом Ауте стоят диоды с 2009 года,на ХЛе сейчас стоят точно такие же уже примерно восемь месяцев. На рестайле ХЛь есть проблема с габаритами передними,плавятся патроны от обычных ламп и отдельно сами патроны не продаются.вариант колхоза только. Просто не нужно покупать всякую шнягу за 200-1200 рублей за штуку,я купил наши самые дешовые,в 2009 году они стоили 20 руб за штуку сейчас стоят 40.И что на радость мне работают долго.
Автомастер Александр019
Промывка инжектора.Заправка кондиционеров.Компьютерная диагностика .Запись на техническое обслуживание по телефонам +7 499 394 48 42 .+7 985 699 30 40 и +7 903 580 50 64.
Не трогай технику и она не подведет
ага, есть исключения.
Если ставить монодиод с толстым сопротивлением, а не сборник из кукурузы.
Или если брать нормальные знатных производителей.
Но вряд ли кто так глубоко копает.
У меня сборки самопальные, работают 8 год.
Но спереди из габаритов убрал, чтобы гайцы не докапывались.
Лампочки все равно дешевле.
на авто-вру Yes ₪
на нью-ланс-клабе Yes
красная секта YesYes
Я ставил "Маяк". Заменил через 4,5 года. На одной лампе выгорели два диода. Поставил аналогичные.
YesYes, а причина докапывания гайцев - какая? Вроде когда ближний горит, габаритов совсем не видно.
Ну, тут с ними можно подискутировать. Лампочка W5W. И нигде не прописано, что должна стоять лампа накаливания или галоген