Просмотр полной версии : 4B12 (2.4 л): Лямбда зонд (датчик кислорода) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Каталитический нейтрализатор (катализатор)
Навигатор темы
Катализатор Mitsubishi Outlander XL 2.4 л. Лямбда зонд Mitsubishi Outlander XL 2.4 л. Датчик кислорода Mitsubishi Outlander XL 2.4 л.
Катализатор Citroen C-Crosser 2.4 л. Лямбда зонд Citroen C-Crosser 2.4 л. Датчик кислорода Citroen C-Crosser 2.4 л.
Катализатор Peugeot 4007 2.4 л. Лямбда зонд Peugeot 4007 2.4 л. Датчик кислорода Peugeot 4007 2.4 л.
Лямбда зонд двигатель 2.4 л (4B12). Датчик кислорода двигатель 2.4 л (4B12). Катализатор двигатель 2.4 л (4B12).
В системе выпуска отработавших газов Mitsubishi Outlander XL 2.4, Citroen C-Crosser 2.4 и Peugeot 4007 2.4 установлен один катализатор - находится на приемной трубе после первого датчика кислорода.
и два датчика кислорода (лямбда-зонд). Первый (верхний) расположен сразу за выпускным коллектором перед катализатором, второй (нижний) - снизу на центральной части системы выпуска отработавших газов за катализатором.
Схема расположения катализатора и лямбда-зондов (датчиков кислорода) двигателя 4B12 (2.4 л) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post404923 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=404923&viewfull=1#post404923)
Перечень и коды ошибок по зажиганию и смесеобразованию #post353583 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=353583&viewfull=1#post353583)
Датчик кислорода. Лямбда зонд. SENSOR CONTROL OXYGEN
Датчики кислорода Peugeot/Citroen и Mitsubishi - одинаковые и взаимозаменяемые.
Коды датчиков кислорода и их заменители:
Коды датчиков кислорода Peugeot/Citroen #post57929 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=57929&viewfull=1#post57929)
1618.ER Кислородый датчик верхний
1618.ES Кислородый датчик нижний
Коды датчиков кислорода Mitsubishi #post57941 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=57941&viewfull=1#post57941)
1588A141 Кислородый датчик верхний
1588A171 Кислородый датчик нижний для машин 2007-2010 г.в.
1588A270 Кислородый датчик нижний для машин 2010-2012 г.в.
1588A270 и 1588A171 взаимозаменяемы #post273436 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=273436&viewfull=1#post273436)
Аналоги и заменители: #post273166 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=273166&viewfull=1#post273166)
Denso 234-4116 Front (передний)
Denso 234-4114 Rear (задний)
NGK 25693 Oxygen Sensor Pre-Cat Front (передний)
NGK 25693 Oxygen Sensor Post-Cat Rear (задний)
Walker W0133-1894030 Rear (between Front and Rear Catalyst)
Универсальный кислородный датчик (лямбда-зонд):
BOSCH 0 258 006 537 универсальный кислородный датчик. Рекомендация одноклубников! #post386409 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=386409&viewfull=1#post386409)
BOSCH 0 258 986 503 универсальный кислородный датчик LS 03 LSH-24 #post147006 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=147006&viewfull=1#post147006)
Blue Print ADC47035 Lambda Sensor - Oxygen Sensor #post147069 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=147069&viewfull=1#post147069)
Denso DOX-0113 универсальный, первый (верхний) #post353450 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=353450&viewfull=1#post353450)
Denso DOX-0109 универсальный, второй (нижний) #post317073 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=317073&viewfull=1#post317073)
Проверка датчика кислорода 2.4 <4B12> #post334684 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=334684&viewfull=1#post334684)
Перечень ошибок по датчику кислорода #post334684 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=334684&viewfull=1#post334684)
Если при диагностике автомобиля Вам приговорили датчики кислорода, можно пойти несколькими путями:
1. Проверьте сначала целостность проводки. Возможно сгнил провод или обрыв цепи. Достаточно восстановить #post369481 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&page=7&p=369481&viewfull=1#post369481)
2. Заменить неисправные датчики на новые (оригинал или неоригинал). Можно поставить универсальный!
3. Перепрошить блок управления двигателя на прошивку низшего экологического евростандарта (с Евро 4/5 на Евро 3) #post58620 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=58620&viewfull=1#post58620), #post57801 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=57801&viewfull=1#post57801)
Второй вариант не долговечен (у всех по разному период времени), т.к. в процессе эксплуатации в дальнейшем выйдет из строя катализатор (не зависимо от того, делали ли Вы прошивку или нет).
ВАЖНО! Первый лямбда-зонд (верхний, у ДВС) отключать вообще нельзя!!!!, а второй (нижний) - можно отключить через ЭБУ, сделать перепрошивку (чип-тюнинг) и следить за состоянием катализатора. Когда катализатор начнет разрушатся, почувствуете -будет потеря динамики (мощности), увеличенный расход топлива.....
Обманки ставить не обязательно! Достаточно отключить задний датчик кислорода и сделать перпрошивку
Отчеты одноклубников по замене датчика кислорода #post158078 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=158078&viewfull=1#post158078), #post185641 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=185641&viewfull=1#post185641), #post321020 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=321020&viewfull=1#post321020), #post329152 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=329152&viewfull=1#post329152), #post333200 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=333200&viewfull=1#post333200)
Катализатор. CATALYTIC CONVERTER <4B1>
Катализатор идет в сборе в центральной выхлопной трубой.
Проблем с катализатором на двигателе 2.4 практически нет #post333058 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=333058&viewfull=1#post333058)
Что такое катализатор? Немного теории (как устроен и как работает катализатор, плюсы и минусы) #post240364 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=236268&viewfull=1#post236268)
Срок службы катализатора составляет 100 000 - 150 000 км
Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора #post242510 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=334679&viewfull=1#post334679)
Что говорит Ёжик Пых про катализаторы Outlander XL 3.0 л #post311288 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=311288&viewfull=1#post311288)
Выбиваем катализатор Mitsubishi Outlander XL 2.4, Citroen C-Crosser 2.4 и Peugeot 4007 2.4
При выбивании катализаторов ставится пламегаситель (стронгер) или сменный блок катализатора.
Что выбрать: сменный блок катализатора или пламегаситель? #post313016 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=313016&viewfull=1#post313016)
Пламегаситель можно приобрести готовый, а можно сделать самостоятельно:
- универсальный пламегаситель: врезной пламегаситель MG Race (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=391423&viewfull=1#post391423), готовый пламегаситель MG Race (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=413775&viewfull=1#post413775), Стронгер (пламегаситель) CBD (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=15634&p=399382&viewfull=1#post399382), Стронгер (пламегаситель) JMJ (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=394750&viewfull=1#post394750)
- самодельный пламегаситель (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=340396&viewfull=1#post340396),
Отчеты по удалению катализатора Mitsubishi Outlander XL 2.4, Citroen C-Crosser 2.4 и Peugeot 4007 2.4 самодельный пламегаситель (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=340396&viewfull=1#post340396), врезной пламегаситель MG Race (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=391423&viewfull=1#post391423), готовый пламегаситель MG Race (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=413775&viewfull=1#post413775), Стронгер (пламегаситель) CBD (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=15634&p=399382&viewfull=1#post399382), Стронгер (пламегаситель) JMJ (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=394750&viewfull=1#post394750), #post363336 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=363336&viewfull=1#post363336), #post393459 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=393459&viewfull=1#post393459), #post404923 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=404923&viewfull=1#post404923), #post406986 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=406986&viewfull=1#post406986), #post413776 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=413776&viewfull=1#post413776)
Меняем блок катализатора на новый Mitsubishi Outlander XL 2.4, Citroen C-Crosser 2.4 и Peugeot 4007 2.4
Картридж катализатора. Что выбрать: металл или керамика? #post242824 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=236445&viewfull=1#post236445)
Пример замены блока катализатора на ХЛ 3.0 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&page=5&p=411174&viewfull=1#post411174)
Короче, уже год горит джеки-чан (он же чек инжин), показывает ошибку катализатора. На красном форуме вроде темка есть по этому поводу, но прочитав ее не поняла главного, что волнует человека не разбирающегося в технике вообще!
Итак, вопрос знатокам!
Что же все таки нужно сделать с катализатором, чтобы это было дешево????? так и не поняла кто что там с ним делает, столько способов, такой разброс цен (от 3 до 60 ты. рублей или может, я что то не так поняла????)!!!
а еще лучше посоветуйте мне сервис, где все это можно осуществить, и именно за адекватную цену!
Атт
посмотри, их полно по Москве, на предыдущей машине делал там. предложат разные варианты, сделают при тебе
Цитата:
Сообщение от Борян Атт
посмотри, их полно по Москве, на предыдущей машине делал там. предложат разные варианты, сделают при тебеОНИ? http://www.glushi.ru/
Mist, Оль, если машина не на гарантии и катализатор находится после патрубка выхлопного, то мастера вытащат катализатор выбьют из него керамику и поставят на место и будешь загрязнять окружающую среду.
Цитата:
Сообщение от Vadym Mist, Оль, если машина не на гарантии и катализатор находится после патрубка выхлопного, то мастера вытащат катализатор выбьют из него керамику и поставят на место и будешь загрязнять окружающую среду.на Ауте-1 такие штуки не проходят, уже проверено не раз. Лямды стоят ло и после катов, обманки не работают
http://out-club.spb.ru/topic/574/
сергей589
17.12.2010, 08:02
в москве есть несколько фирм занимающихся так же установкой подходящего не оригинала(вспоминаю где) по моему обманки прокатят тока надо диагностику сканером сделпть чтобы понять какой именно катализатор.
таааааак, тут начинается тоже, что и на красном форуме, мнения разделились и моя оперативная память не справляетсяhttp://cp-club.ru/images/smilies/smile.gif))))
че в итоге можно сделать на первом ауте самое недорогое? машине 7,5 лет, 145 тыс пробега, о гарантии и речи быть не может, меня желтый глаз раздражаетhttp://cp-club.ru/images/smilies/smile.gif
сергей589
17.12.2010, 11:01
Замена катализатора на высококачественный трехкамерный пламегаситель заводского изготовления из двухслойной нержавеющей стали установка контроллера для корректировки показаний лямбда-зонда. http://www.fili-tek.ru/services/catalysts/ и http://www.catalizator.ru/price.php и http://www.ralf-service.ru/
Антоньез
17.12.2010, 11:05
Цитата:
Сообщение от Mist меня желтый глаз раздражаетесли только в этом проблема то может лампочку глазу подбить?????
Сереж, спасибо
я так понимаю, это мой вариант ( у меня 2 литра, ручка)
Цитата:
Установка универсального пламегасителя – 3500 -5000 руб.
Универсальные пламегасители - это деталь, которая выполняет функцию предварительного резонатора, одну из функций катализатора. Для наших работ мы используем пламегасители фирмы Sprint. Данные пламегасители выполнены из нержавеющей стали, а ассортимент этой фирмы позволяет подобрать пламегаситель практически на любой автомобиль. Универсальные пламегасители обычно используются для автомобилей 2,0 л. и менее. Указана стоимость детали с установкой.
сергей589
17.12.2010, 11:07
если он оплавился и забит -как минимум надо вытащить и выкинуть чтобы выхлопные газы нормально выходили.
Цитата:
Сообщение от idealbrain если только в этом проблема то может лампочку глазу подбить?????мне еще сказали, что разрушенные частицы катализатора куда то ни туда могу попасть и что то может быть с двигателемhttp://cp-club.ru/images/smilies/frown.gif да и другие ошибки можно пропуститьhttp://cp-club.ru/images/smilies/bk.gif
сергей589
17.12.2010, 11:09
Цитата:
Сообщение от Mist мне еще сказали, что разрушенные частицы катализатора куда то ни туда могу попасть и что то может быть с двигателемhttp://cp-club.ru/images/smilies/frown.gif да и другие ошибки можно пропуститьhttp://cp-club.ru/images/smilies/bk.gifэто если он близко к двигателю стоит точнее сразу за (штанами) такое бывало на 1 х-трайлах) у нас не должно.
Цитата:
Сообщение от сергей589 это если он близко к двигателю стоит точнее сразу за (штанами) такое бывало на 1 х-трайлах) у нас не должно.Сереж, у меня первый аут, дорестайлинг
сергей589
17.12.2010, 11:13
Цитата:
Сообщение от Mist Сереж, у меня первый аут, дорестайлингя внизу не смотрел- но думаю от нашего сильно не отличается т.к. никаких продвинутых технологий в хл нету много старого гдето с доработкой.
сергей589
17.12.2010, 11:29
Цитата:
Сообщение от Mist это мой вариант? наверно да т.к. надо приехать и по месту спросить каков результат срок службы итд. и расход чтобы в норме был. срок службы катализатора(родного) около 150 т.км при нормальном исползовании.(бензин итд)
у меня на 115 тыс приказал долго жить
Mist добавил 17.12.2010 в 11:31
точнее загорелась лампочка, еще 30 я накатала за этот год
Цитата:
Сообщение от alex341 ... Лямды стоят до и после катов, обманки не работают
...На ХЛюпанообразных тоже http://cp-club.ru/images/smilies/wink.gif
По теме - я п на разборке посмотрел http://cp-club.ru/images/smilies/wink.gif
http://www.ferio.ru/c_1-mitsubishi-outlander.html
сергей589
17.12.2010, 11:34
Цитата:
Сообщение от Балу На ХЛюпанообразных тоже http://cp-club.ru/images/smilies/wink.gif
По теме - я п на разборке посмотрел http://cp-club.ru/images/smilies/wink.gif
http://www.ferio.ru/c_1-mitsubishi-outlander.htmlэто понятно что 2 лямбы. на разборке цена не думаю что ниже 3 будет.хотя наверно проще купил -поменял на подьемнике и все.тока етих маши свежих мало и соответственно пробеги наверно под 100 т.
Вопрос в следующем.
Появился чек, то пропадая то появляясь снова.
После визита к ОД был вынесен приговор - датчик кислорода. По терминологии мастера - нижний датчик кислорода (тот, что после катализатора стоит).
По гарантии замену не дали (ОД звонил в "центр"), да и кончилась она у меня.
Стоимость датчика заявили 15 тыр + 1 тыр - замена.
Жаба меня задушила, в результате чего возникло 2 варианта.
1. Покупка и установка (у "Дяди Васи" или у ОД) оригинала от Мицу.
Партнамбер мне был сообщен (после 5 минут уговоров. секретчики блин) 1618ES
Собственно вопрос к Балу - пойдет Мицушный оригинал (11 тыр) или нет?
И есть ли смысл заморочиться покупкой аналога (вопрос - 3,5 тыр.)? При этом проблемы с разъемом и перепайка проводов практически гарантированны.
2. Ёжик Пых. Собственно поговорил с ним, описал проблему и получил вариант. Провести чип-тюнинг (на прошивку на которой ездят многие из одноклубников и на которую я решил в связи с окончанием гарантии перейти) И ОТКЛЮЧИТЬ ДАТЧИК КИСЛОРОДА. По заверениям Дмитрия это практически безболезненно, и единственное что мне придется делать, это самому отслеживать возможное разрушение катализатора.
Вопрос - так ли это, возможен ли этот вариант? Безопасен ли он для машины? Я подумываю именно о нем. Либо о варианте 1 и 2 - замене датчика и чип-тюнинге на сэкономленное от жадного дилера.
Ну чтож, сначала начну с простого:
1. Датчик от Мицу подойдет 100%. Можешь даже голову не ломать.
В Эксисте датчик от PSA (http://exist.ru/price.aspx?pcode=1618ES)стоит 17 тыр ( партснамбер 1618.ES), датчик от ММС (http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AA2065DE&sr=79) стоит 12-16 тыр (партснамбер 1588A171)
2. Аналогов не нашел. Что тебе в качестве аналога предлагают? Желательно производителя и код. А то что можно подобрать лямбда-зонд от другой машины - это стопудово можно, т.к. производителей деталей данной группы з/ч единицы. Наверняка подходит лямбда-зонд от другой машины (и тоже Мицуhttp://cp-club.ru/images/smilies/smile.gif), только разъемы электрической части переделать нужно. Заморочится имхо можно, т.к. разница в цене существенна. Самое главное чтобы провода с разъемом нормально сделали и заизолировали.
3. Дима все правильно сказал ибо все кто делал чип-тюнинг после "перепрошивки" получали машину с классом Евро на единичку меньше, чем с завода http://cp-club.ru/images/smilies/wink.gif Дима кстати этого не скрывает если у него спросить и если в этом хоть немного понимаешь.
Но я бы все таки не стал не пробивать катализатор, ни отключать датчики кислорода, т.к. однажды через эти датчики нашли у меня неисправность (http://www.cp-club.ru/showthread.php/720-%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D 0%BE%D1%81-%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D 0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80) (было падение напряжения на миллиВольты по одному из них, и Дима мне сказал примерную причину)
Кстати товарищ с похожей проблемой нашелся
Цитата Varlon:
Получилась вот какая штука на 124000 тыс. пробега загорелась лампочка "Check Engine", ну я грешным делом подумал, что бензин попался неважнецкий и пару раз залил 95 Экто на Лукойл, и через два дня ошибка пропала, но! на повороте и на полдня, к вечеру опять загорелась
Решил поехать в Рольф на диагностику как оказалось сгорел задний кислородный датчик 1588A171 (а точнее скорее спираль обогрева). В Рольфе оный стоит около 23000 руб., что конечно абсурд, на Exist в районе 10500 руб., что в общем-то тоже "не айс".
Вопрос следующего характера у кого-нибудь такая беда случалась? Может кто-нибудь знает бюджетный аналог сего "чудного девайса"?
Цитата Varlon:
Вопрос решён перепрошивкой (чип-тюнингом) у Дмитрия (Ёжик Пых) за что ему огромное спасибо! Злощастную лямбду просто отключили, да заодно немного добавилось резвости Ауту (ну пока по первым впечатлениям), тюнинговался и движок и вариатор
Как показывает практика, много з/ч в продукции ХЛ-еобразных братьях это DENSO и NGK.
Вот по DENSO (http://www.car-stuff.com/store/?D=outlander&Nty=1&Ntx=mode+matchallpartial&Ntk=Main&N=4294962483+4294967255+773&Dx=mode+matchallpartial&Ntt=outlander) в пиндосии, частности для ДВС 2,4 литра W0133-1893399 (http://www.car-stuff.com/carparts/mitsubishioutlander20082008densow0133-18933991054378.html?prodSlot=Product+Listings+Page %3A7) стоит 145 зеленых
ОК, буду думать. Мне у ОД заявили, что поставить мицушную лямбду могут, но только у них есть оборудование чтобы все это в компьютере машины зарегистрировать (или возможно инициализировать зонд). Типа без этого ошибка будет проявляться даже при замененной детали.
Врут или как?
Цитата:
Сообщение от Lawyer
Врут или как?
1. зачем его (датчик) менять у ОД. Есть лишние чваклы? как и колодки, его можно везде поменять
2. врут
Миш, а в конторе где раньше работал Александр_019 нормально поменяют или как?
Цитата:
Сообщение от Lawyer Миш, а в конторе где раньше работал Александр_019 нормально поменяют или как?думаю поменяют бЭз проблем
там его мешанически надо вывернуть/вставить, в разъем вставить хвостик
кроме того Балу вон клубный сервис сделал, в смысле договорился чтоб нас там подешевле чинили
после установки лямбды надо будет ЭБУ почистить от ошибок http://cp-club.ru/images/smilies/wink.gif
Цитата:
Сообщение от Балу после установки лямбды надо будет ЭБУ почистить от ошибок http://cp-club.ru/images/smilies/wink.gifааа, то есть нужен ноут прога
ЗЫ: а мож Кевин и поменяет и сотрет ошибки
все сразу в одном месте
вот вот, где сразу и почистить ЭБУ?
позвонил им, говорят что нет у них возможности почистить ЭБУ.
Цитата:
Сообщение от Lawyer вот вот, где сразу и почистить ЭБУ?
http://www.cp-club.ru/showthread.php/108-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D 0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D 0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0% BD%D0%B8%D1%8E-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D 0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D0%BF-%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D 0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83
Кислородные датчики (лямбда-зонд) Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser
Оригинальные номера Peugeot / Citroen:
1618.ER Кислородый датчик верхний (около выпускного коллектора на приемной трубе)
1618.ES Кислородый датчик нижний (на центральной части системы выпуска отработавших газов)
http://www.cp-club.ru/attachment.php?attachmentid=10326&d=1329741464
Кислородные датчики (лямбда-зонд) Mitsubishi Outlander XL
Оригинальные номера Mitsubishi:
1588A141 Кислородый датчик верхний (около выпускного коллектора на приемной трубе)
1588A171 Кислородый датчик нижний (на центральной части системы выпуска отработавших газов)
http://www.cp-club.ru/attachment.php?attachmentid=10327
На Лансере Х 2,0 (http://www.japancats.ru/mitsubishi/Unit.aspx?Model=faa59875-d7cc-432a-aeae-cb9aa9637f74&DCode=16 410) партснамберы те же самые
Миш, ты прямо скажи Лойеру, КУДА ехать
чтоб все сразу
К Меку http://cp-club.ru/images/smilies/smile.gif Ток он со своими з/ч работает ИМХО
Александр019
10.02.2011, 13:34
Парни.Не мучайтесь.Есть универсальные датчики.Производитель НГК. Ставили на очень много машин.Проблем не возникало никогда.Цена по Москве от 2500 до 3500. Только не берите дешевый Бош. Быстро выходят из строя.Операция отработана годами.Ничего сложного там нет.
Залез на Денсо Раша (http://www.denso.ru/Кислородные-датчики-(лямбда-зонды)-DENSO--6013460000000001.aspx). Нифига нет каталога....
Зато тындекс по запросу (http://yandex.ru/yandsearch?text=DENSO oxygen sensor Outlander&lr=213)дает кучу ссылок.....
Цитата:
Кислородные датчики (лямбда-зонды) DENSO
Разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами производителя оригинального
оборудования. Прошли строгие испытания на качество и скоростные показатели. Соответствие кислородных датчиков DENSO этим исключительным стандартам является гарантией того, что они всегда идеально подойдут для любого типа автомобиля.
Являясь известным мировым разработчиком, производителем и поставщиком автокомпонентов на автосборочные конвейеры, DENSO разбирается в кислородных датчиках лучше чем кто-либо другой.
Перспективные технологии, качество оригинального оборудования и превосходные показатели работы кислородных датчиков DENSO – все это теперь доступно покупателям.
Именно поэтому, когда нужно заменить кислородный датчик, выбор очевиден - только DENSO.
Кислородные датчики DENSO eдовлетворяют всем запросам автомобилистов:
> Снижают уровень токсичности выхлопных газов
> Снижают расход топлива
> Оптимизируют работу двигателя
> Качество и надежность от изготовителя ОЕМ компонентов
> Широкая применяемость и уникальные позиции для азиатских и европейских автомобилей
Передовые технологии
Кислородные датчики DENSO обладают широким спектром применения, что придаст новый импульс вашей деятельности. В них используются все передовые технологии, что позволяет найти для ваших клиентов подходящие запасные части, соответствующие качеству производителя оборудования. Изготовленные по самым современным технологиям они предлагают клиентам высочайшее качество продукции от поставщика компонентов на конвейеры ведущих автопроизводителей.
Типы датчиков
> Циркониевые датчики двух типов: трубчатые и плоские
> Датчики соотношения воздух/топливо двух типов: трубчатые и плоские
> Титановые датчики
Корпус датчика
DENSO производит кислородные датчики с двумя типами корпусов, соответствующих ОЕМ качеству. Нет необходимости в дополнительных устройствах, таких как фланцевый адаптер!
> Резьбовой тип корпуса
> Фланцевый тип корпуса, включая фланцевое уплотнение соответствующее качеству ОЕ производителя
Установка датчика
В зависимости от ваших потребностей DENSO предлагает два варианта датчиков:
> Датчик для прямой замены – со штекером для конкретной модели автомобиля, готовый к монтажу
> Универсальный датчик – без штекера, для его установки вторично используется старый штекер
Роль датчика и его замена
Поскольку кислородные датчики играют значительную роль в снижении токсичности выбросов работающего двигателя, очень важно выбирать датчики только наивысшего качества и обязательно проверять их во время каждого технического осмотра автомобиля.
Функция кислородного датчика (или лямбда-зонда) – достичь наиболее низкого уровня экологически вредных выбросов при работе двигателя.
Естественный износ, низкокачественный бензин и загрязнение влияют на работу кислородного датчика и ведут к повышенной токсичности выхлопных газов, а также к увеличению расхода топлива и снижению показателей работы двигателя. Езда с неисправным
лямбда-зондом может испортить даже каталитический нейтрализатор, что повлечет большие материальные затраты во время ремонта.
DENSO рекомендует проверять и заменять кислородные датчики в соответствии с требованиями автопроизводителя, а если двигатель старый и замечен повышенный расход масла, то и более часто. Замена неисправного кислородного датчика, в любом случае, имеет финансовый смысл, поскольку ведет к экономии топлива и снижению расходов автомобилиста.
Цитата:
Сообщение от Балу К Меку http://cp-club.ru/images/smilies/smile.gif Ток он со своими з/ч работает ИМХОа это куда?
Lawyer добавил 10.02.2011 в 13:59
прочитал все по ссылкам, мозг вынес себе полностью.
ПОЖАЛУЙСТА, дайте мне готовое решение.
Типа купи это, установи там-то, скинь ЭБУ у того то.
Цитата:
Сообщение от Александр019 ...Производитель НГК....Ты про них?
http://www.ngk.com/
http://ruprom-image.s3.amazonaws.com/244732_w100_h100_pngk.gif.jpg
Порывшись сайтах нарыл аналоги (информацию надо уточнять!!!!) для двигателя 2,4 л:
Walker W0133-1894030 Rear (between Front and Rear Catalyst)
Denso 234-4114
Denso 234-4116
По Денсо тут http://www.autopartsnetwork.com/shop...and_Denso.html (http://www.autopartsnetwork.com/shop/oxygen_sensor_2009_mitsubishi_Outlander-year_2009-make_Mitsubishi-model_Outlander-brand_Denso.html)
Вот тут подборка по ХЛюпану для 2,4 и 3,0 http://www.autopartsnetwork.com/cata...en_Sensor.html (http://www.autopartsnetwork.com/catalog/2009/Mitsubishi/Outlander/Emission_Control/Oxygen_Sensor.html)
Александр019
10.02.2011, 14:36
http://www.primamotors.ru/ngk/1548.html
Просто набрать в яндексе "Универсальный кислородный датчик"
Куча инфы всякой разной. В плоть до того где дешево купить в Москве.
На америкосовском сайте NGK (http://www.ngksparkplugs.com/part_finder/car_truck_suv/index.asp)
по параметрам
2009 MITSUBISHI OUTLANDER SE 2.4 L4 4B12 FI
выдает:
25693 Oxygen Sensor Pre-Cat
25693 Oxygen Sensor Post-Cat
http://www.ngksparkplugs.com/images/prod_images/display/o2sensor.jpg
Походу "дочка" NGK - компания NTK (http://www.ngksparkplugs.com/products/oxygen_sensors/index.asp?mode=nml).
При выборе Parts Finder ----Cars, Trucs & SUV перекидывает на сайт NGK.
Сайт по кислородным датчикам http://www.oxygensensor.info/
При выборе параметров по автомобилю (http://www.amazon.com/2009-Mitsubishi-Outlander/e/B004CGMU06?_encoding=UTF8&carId=)дает информацию:
Denso 234-9150 Oxygen Sensor (Air and Fuel Ratio Sensor)
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Br-BRiB0L._SS500_.jpg
Американский Денсо рекомендует менять лямбда-зонд каждые 6 лет или 100 000 миль (что наступит ранее)
Цитата:
The function of the Denso Oxygen Sensor can be this simple; but it is very crucial because once it starts to malfunction, it will not be able to give accurate measurements to the vehicle’s computer. So, if you have already noticed a black smoke from the exhaust and you smelled something like a rotten-egg odor, it is time to replace your Denso Oxygen Sensor. On average, Denso Oxygen Sensors should be replaced every 6 years or 100 000 miles (whichever comes first). Symptoms of a bad Denso Oxygen Sensor; are terrible exhaust emissions, poor gas mileage, hesitation in acceleration, and in severe cases engine can no longer maintain stable 750 rpm. You can test Denso Oxygen Sensors with a voltmeter or oscilloscope to know whether it’s faulty.
А вот на сайте www.densoaftermarket.com большой выбор продукции DENSO.
В частности по кислородным датчикам для 4В12:
234-4116 Front (пердний)
234-4114 Rear (задний)
http://www.cp-club.ru/attachment.php?attachmentid=10328&d=1329741740
234-4116
http://www.densoaftermarket.com/product_images/o2sn/234-4116.jpg
234-4114
http://www.densoaftermarket.com/product_images/o2sn/234-4114.jpg
Вот каталог датчиков кислорода 2008 год DENSO.
10332
Нашей маркировки нет, но думаю что у нас Денсо http://cp-club.ru/images/smilies/smile.gif
Вобщем надо снять лямбда-зонд и посмотреть маркировку http://cp-club.ru/images/smilies/wink.gif
http://www.cp-club.ru/attachment.php?attachmentid=10331&d=1329741842
Решение найдено.
Чиповка от Ёжика отключение датчика. Теперь мой Кроссер думает, что у него одна лямбда http://cp-club.ru/images/smilies/bk.gif
ЗЫ: может в будущем найду и заменю себе лямбду универсальным датчиком.
Цитата:
Сообщение от Lawyer Решение найдено.
Чиповка от Ёжика отключение датчика. Теперь мой Кроссер думает, что у него одна лямбда http://cp-club.ru/images/smilies/bk.gif
ЗЫ: может в будущем найду и заменю себе лямбду универсальным датчиком.ну вот
Поздравляю с решением проблемы http://cp-club.ru/images/smilies/az.gif
отпиши как француз себя поведет
ЗЫ: и пробег у тебя какой, так как походу такая неисправность у тебя первая на форуме.
пробег 38 000
Пока ехал, почувствовал некую резвость кроссера. Резвее на тапку в пол отзывается. Разгон - хороший разгон.
Цитата:
Сообщение от Lawyer пробег 38 000
Пока ехал, почувствовал некую резвость кроссера. Резвее на тапку в пол отзывается. Разгон - хороший разгон.нда, маленький пробег, прямо скажем
потом еще про расход бензуса отпишись, и завод зимой
ЗЫ: мож тоже чипанусь...
1. ИМХО это не решение, а выход из положения http://cp-club.ru/images/smilies/smile.gif Решение - это когда все работает и вместо ориги нала стоит неоригинал http://cp-club.ru/images/smilies/smile.gif
2. Про чип-тюнинг соответствующая тема есть
3. Вчера с Димой Пыхом разговаривали на эту тему. Так вот по поводу замены и отключения лямда-зонда - Дима сказал что первый (верхний, у ДВС) отключать вообще нельзя!!!!, а вот второй (нижний) - можно отключить через ЭБУ, сделать чип-тюнинг и следить за состоянием катализатора. Когда катализатор начнет разрушатся, почуствуете 5-й точкой - потеря динамики (мощности), увеличеный расход топлива.....
4. Поиск неоригинала продолжаю.
Согласен, что не решение, а выход, но я в принципе и хочу, поставить неоригинал - занедорого.
но пока ничего не нашел, но с помощью клуба надюсь найду.
Александр019
13.02.2011, 16:48
Да.... ставьте что я рекомендовал. Проверено на сотнях машин.
VitaliyOs
13.02.2011, 22:38
В пятницу загорелась и у меня эта лампочка, с утра. Первым делом подумал на бензин, особо не забивал себе этим голову. К вечеру попал к товарищу с диагностикой, где мы и удивились, оказывается проблема была в датчике положения коленвала. Спец сказал, раз возникла с ним проблема готовься к замене, не ВАЗ-же. Так вот.
И еще оказывается, наш движек может прекрасно работать и без этого датчика, в отличии от других. Спец сказал, так это же Митсубиши, это нормально.
В общем это радует.
По показаниям датчиков кислорода сказали готовиться к замене каталитического нейтрализатора. Скороhttp://cp-club.ru/images/smilies/frown.gif
Deodandum
13.02.2011, 22:42
Цитата:
Сообщение от VitaliyOs По показаниям датчиков кислорода сказали готовиться к замене каталитического нейтрализатора.Пробег в студию.
VitaliyOs
13.02.2011, 22:45
Цитата:
Сообщение от Deodandum Пробег в студию.пока немного 163000км
Цитата:
Сообщение от Александр019 Да.... ставьте что я рекомендовал. Проверено на сотнях машин.То что ты порекомендовал нигде не ищется и не бьется http://cp-club.ru/images/smilies/smile.gifhttp://cp-club.ru/images/smilies/smile.gifhttp://cp-club.ru/images/smilies/smile.gif
Партснамберы бы, да нормальное написание производителя http://cp-club.ru/images/smilies/wink.gif
Цитата:
Сообщение от Александр019 ....Есть универсальные датчики.Производитель НГК. ....
Цитата:
Сообщение от Балу 1. ИМХО это не решение, а выход из положения http://cp-club.ru/images/smilies/smile.gif Решение - это когда все работает и вместо ориги нала стоит неоригинал http://cp-club.ru/images/smilies/smile.gif
2. Про чип-тюнинг соответствующая тема есть
3. Вчера с Димой Пыхом разговаривали на эту тему. Так вот по поводу замены и отключения лямда-зонда - Дима сказал что первый (верхний, у ДВС) отключать вообще нельзя!!!!, а вот второй (нижний) - можно отключить через ЭБУ, сделать чип-тюнинг и следить за состоянием катализатора. Когда катализатор начнет разрушатся, почуствуете 5-й точкой - потеря динамики (мощности), увеличеный расход топлива.....
4. Поиск неоригинала продолжаю.1. если будет работать то почему бы и нет, чем покупать датчик за 10-15 крублей еще 500-100 рублей за установку платить
3. скока до разрушение катализатора можно ездить если совсем говенным бензусом не заправлятся? ИМХО это будут проблемы уже другого владельца после пробега за 100 тыков
Александр019
14.02.2011, 13:57
Цитата:
Сообщение от Балу То что ты порекомендовал нигде не ищется и не бьется http://cp-club.ru/images/smilies/smile.gifhttp://cp-club.ru/images/smilies/smile.gifhttp://cp-club.ru/images/smilies/smile.gif
Партснамберы бы, да нормальное написание производителя http://cp-club.ru/images/smilies/wink.gif
http://ngk.de/ru/home/ Датчики идут под маркой NTK.
Поставили не на одну машину. Все замечательно. БОШ дешевле,но ходят гораздо хуже (проверенно)
Александр019
14.02.2011, 14:32
Цитата:
Сообщение от Балу пост 414Вот собственно и решение вопроса:drinks:
__User__
15.02.2011, 23:46
Цитата:
Сообщение от VitaliyOs В пятницу загорелась и у меня эта лампочка, с утра. Первым делом подумал на бензин, особо не забивал себе этим голову. К вечеру попал к товарищу с диагностикой, где мы и удивились, оказывается проблема была в датчике положения коленвала. Спец сказал, раз возникла с ним проблема готовься к замене, не ВАЗ-же. Так вот.
И еще оказывается, наш движек может прекрасно работать и без этого датчика, в отличии от других. Спец сказал, так это же Митсубиши, это нормально.
В общем это радует.
По показаниям датчиков кислорода сказали готовиться к замене каталитического нейтрализатора. Скороhttp://cp-club.ru/images/smilies/frown.gifПлохой запуск обеспечен.
Цитата:
Сообщение от VitaliyOs По показаниям датчиков кислорода сказали готовиться к замене каталитического нейтрализатора. СкороЗаменен на 40 ткм, признаки: булькающие (хрюкающие) звуки и больше 80 км/ч не едет в автомате, в ручном до 100 разгонялся, но хрюкал капитально. Меняли у ОД на оригинал, год назад, что-то около 40 тыр. Сейчас пробег 61 ткм, всё нормально.
А вырезать его нафинг, поставить пламягаситель и "обманку" нельзя?
Можно.
Только надо отключить нижний кислородный датчик и сделать чиповку движка для понижения нормы Euro
писал в теме про лямбда-зонды
1. ИМХО это не решение, а выход из положения :) Решение - это когда все работает и вместо ориги нала стоит неоригинал :)
2. Про чип-тюнинг соответствующая тема есть
3. Вчера с Димой Пыхом разговаривали на эту тему. Так вот по поводу замены и отключения лямда-зонда - Дима сказал что первый (верхний, у ДВС) отключать вообще нельзя!!!!, а вот второй (нижний) - можно отключить через ЭБУ, сделать чип-тюнинг и следить за состоянием катализатора. Когда катализатор начнет разрушатся, почуствуете 5-й точкой - потеря динамики (мощности), увеличеный расход топлива.....
4. Поиск неоригинала продолжаю.
Цитата:
Сообщение от Александр019 http://ngk.de/ru/home/ Датчики идут под маркой NTK.
Поставили не на одну машину. Все замечательно. БОШ дешевле,но ходят гораздо хуже (проверенно)а разъем подходит к нам, а то мне мозг вынесли, что ставить х.з. что и резать провода и паять, а мы типа не могем.
Александр019
18.02.2011, 21:30
Цитата:
Сообщение от Lawyer а разъем подходит к нам, а то мне мозг вынесли, что ставить х.з. что и резать провода и паять, а мы типа не могем.Вместе с датчиком идет установочный комплект.Если никто не берется это сделать ,могу дать телефон .Там сделают.
Я выше даже фотки дал http://cp-club.ru/images/smilies/wink.gif
Я б на разборку запрос отправил.....http://cp-club.ru/images/smilies/wink.gif (тема есть, поиском ищи)
Хорошая тема , интересная ......
А про избавление от катализатора в принципе , никто не думал ?????
Александр019
19.02.2011, 19:49
Все уже давно делается.Лет наверное пятнадцать,если мне память не изменяет
Александр019
19.02.2011, 19:49
Не факт что с разборки будет долго работать. Хотя есть способ продлить жизнь.
mmcrvr
Начал загораться "чек инжин" Диагностика показала ошибку P0431 Эффективност катализатора при прогреве ниже предела (банк 2). Пробег 78000. Предлагали поставить обманки на кислородники после катализаторов. Решил проблему перепрошивкой тьнинговой прошивкой без контроля датчиков после катализаторов. Перепрошиваться все равно хотел, т.к. утомило дерганье при езде на малой скорости давишь на газ, сначала не едет, потом рвет как очумелая. После перепрошивки машину не узнать, поехала совсем по другому, даже не ожидал такого эффекта от перепрошивки. Чуствуется прибавка мощности однозначно. Короче убил разом трех зайцев: катализаторов, дерганье и мощи добавил. И довольно недорого. Заливали две прошивки, прокатился и выбрал которая больше понравилась. Если кому в Новосибирске понадобится перепрошиться нашел неплохого спеца, звать Андрей, территориально Академ.
Доброе время суток! Вчера проштудировал тему, порылся в инете, нашел сайт Бош и НГК, сделал запрос на оба сайта пришел ответ от Бош http://bosch.bz/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2366&Itemid=1 преложили вот такой датчик, От НГК ответ был: подобрать не смогли, если кто знает точный код подскажите. Запрос делал для пежо 4007.
ОТКЛЮЧИТЬ ДАТЧИК КИСЛОРОДА. По заверениям Дмитрия это практически безболезненно, и единственное что мне придется делать, это самому отслеживать возможное разрушение катализатора.
Вопрос, на что по истечении года после отключения датчика и чиповки обратить внимание, откуда и что может вываливаться, и что свидетельствует о разрушении катализатора - типа машина не едет (падение мощности???)
И что делать если это так, пробивать катализатор и ездить начхав на экологию?
типа машина не едет (падение мощности???)
не знаю как объяснить, но машина перестала ехать более 80 км/ч в автомате, нормально разогнать получалось только в ручном (рычагом а не лепестками) при этом был какой-то звук толи булькающий, кашляющий, тоесть газы как я понимаю вырывались где-то до катализатора и плюс к этому горел джеки чан. вот так было у меня, сделал замену на оригинал у ОД (Оренбург Луара), пробег был 41 ткм, 2010 год, стоимость была 40 тыс, но это полностью весь тракт без бочки глушителя.
Доброе время суток! Вчера проштудировал тему, порылся в инете, нашел сайт Бош и НГК, сделал запрос на оба сайта пришел ответ от Бош http://bosch.bz/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2366&Itemid=1 преложили вот такой датчик, От НГК ответ был: подобрать не смогли, если кто знает точный код подскажите. Запрос делал для пежо 4007.
1. Я бы тему прочитал для начала:yaz:
2. Какой датчик у Вас накрылся? Какие ошибки выскочили? У нас два датчика - первый на катализаторе самом стоит и второй после катализатора. Второй можно "глушить", а вот первый - только замена и "глушить" нельзя. Я уже писал
....Вчера с Димой Пыхом разговаривали на эту тему. Так вот по поводу замены и отключения лямда-зонда - Дима сказал что первый (верхний, у ДВС) отключать вообще нельзя!!!!, а вот второй (нижний) - можно отключить через ЭБУ, сделать чип-тюнинг и следить за состоянием катализатора. Когда катализатор начнет разрушатся, почуствуете 5-й точкой - потеря динамики (мощности), увеличеный расход топлива......
3. По NGK вот партснамберы (http://www.cp-club.ru/showthread.php/1638-%D0%9B%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4-(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D 0%B0)?p=58395&viewfull=1#post58395)
4. По DENSO вот партснамберы (http://www.cp-club.ru/showthread.php/1638-%D0%9B%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4-(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D 0%B0)?p=58417&viewfull=1#post58417)
5. Тут оригинал (http://www.cp-club.ru/showthread.php/1638-%D0%9B%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4-(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D 0%B0)?p=57801&viewfull=1#post57801)
6. В Москве полно контор, кто решает эту проблему - "обманки", выбивают и т.д.
Удачи
.... пришел ответ от Бош http://bosch.bz/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2366&Itemid=1 преложили вот такой датчик....
Это универсальный, как он будет работать - х.з.
Лямбда-зонд BOSCH LS 03 LSH-24 универсальный
Код 0 258 986 503
http://bosch.bz/images/lambda-sonde/lambda-sonde_02589865x.jpg
Лямбда-зонд (кислородный датчик) BOSCH LS03. Тип датчика: LSH-24 Универсальный, 4-х проводный. Мощность подогрева: 18Вт. Без разъема подключения. В комплекте набор для подсоединения проводов лямбда-зонда к штатному разъему в автомобиле.
Если кабель и оригинальный штекер старого лямбда-зонда в автомобиле находятся в исправном состоянии, в этом случае может подключаться универсальный лямбда-зонд. Содержащийся в комплекте поставки водонепроницаемый, устойчивый к колебаниям температуры и вибрации штекер обеспечивает простое электрическое соединение со жгутом кабеля автомобиля и для этого не требуется специальный инструмент.
ЗЫ: Сылка на сайт Бош какой то подозрительный....Вот Оф.сайт Бош в РФ http://www.bosch.ru/language1/index.html
...Запрос делал для пежо 4007.
У нас двигатель 4B12 от Мицубиши, поэтому запрос надо по ХЛюпану делать:) Практика показывает так надежнее :)
Не все так грустно как кажется.
Для 4В12 - первая лямда имеет артикул 1588A141 с ценником от 12т.руб.
Но!!! Есть аналог от Blue Print с артикулом ADC47035 с ценами от 6,5.
И самое главное!
Для него нашлись основные, правда пока не полные ТТХ:
Lambda Sensor - Oxygen Sensor - There are 2 of these fitted.
4 Wire (4 провода) \ 925mm (длина провода) \ M18 x 1.5mm Thread(резьба)
Про провода ясно: 2 - питание подогрева, 2 - сам датчик.
БОШ - отстой. имхо.
Про вторую лямбду можно забыть с помощью кондера.
Евгений с Севера
22.06.2012, 19:36
Други!!!
Умер катализатор...пробег ровно 100000 , дело было в г. Владимире (потерял тягу и пипец...) приволокли на эвакуаторе в типо сервис БОШ похихикали над моим горем и вырезали кат на длинной трубе под днищем, под заднюю лямбду вкрутили обман и и заварили обратно... что не так в этой цепи? Два года назад шился у Пыхатна евро2
Александр_62
22.06.2012, 20:22
что не так в этой цепи?
БЕНЗИН:blush:
Други!!!
Умер катализатор...пробег ровно 100000 , дело было в г. Владимире (потерял тягу и пипец...) приволокли на эвакуаторе в типо сервис БОШ похихикали над моим горем и вырезали кат на длинной трубе под днищем, под заднюю лямбду вкрутили обман и и заварили обратно... что не так в этой цепи? Два года назад шился у Пыхатна евро2
А что тебя заботит?
Про лямбда зонды я уже писал
... с Димой Пыхом разговаривали на эту тему. Так вот по поводу замены и отключения лямда-зонда - Дима сказал что первый (верхний, у ДВС) отключать вообще нельзя!!!!, а вот второй (нижний) - можно отключить через ЭБУ, сделать чип-тюнинг и следить за состоянием катализатора. Когда катализатор начнет разрушатся, почуствуете 5-й точкой - потеря динамики (мощности), увеличеный расход топлива.....
.....
ИМХО на сервисе все правильно сделали
Евгений с Севера
24.06.2012, 11:32
...в вырезанную банку пламя гаситель:blush: не нужен?
Евгений с Севера
24.06.2012, 14:14
взял как сувенир переднюю часть катализатора - сделаю фот прилеплю...:blush:
Ставил на свой 4B12 (и езжу с ней сейчас) первую лямбду BOSH 0 258 006 537, такие датчики ставят на ВАЗы. Ценник у нее вполне гуманный, особенно в сравнении с оригиналом, всего 1 тыс. рублей за новый датчик. Проехал на нем уже около 5 тысяч км. Никаких нареканий в работе двигателя и прочих систем. Менял по причине того, что были подозрения к корректности работы старого датчика. Единственная заморочка при замене - необходимо переделывать разъем. Провода лямбды покрыты каким то составом, который паяться не захотел ни обычным припоем, ни кислотой, поэтому соединял провода старого разъема с проводами лямбды посредством обжима медными тонкими трубочками. Расцветка проводов так же разная. У Denso - два черных провода - подогрев, белый - земля, синий - сигнал. У BOSH - два белых провода - подогрев, серый - земля, черный-сигнал. Соединяем провода согласно этих расцветок, сверху термоусадка на каждый проводок и толстая термоусадка сверху на общий жгут. И все.
По поводу надежности BOSH, применяемого на нашемарках - из своего личного опыта могу сказать, что на одной из предыдущих машин (Шкода Октавия) проехал на ВАЗовской лямбде от BOSH 90 тысяч километров и все замечательно работало. К тому же датчик стоит небольших денег, и на цену оригинального Denso можно купить десяток BOSH-ей. :) Замена датчика так же дело нехитрое. Менял сам, обошелся даже без ямы. Разъем правда находится под передней панелью в ногах правого пассажира, но на Ауте разбирается и собирается все легко и просто.
По поводу применения универсального датчика от BOSH - он отличается лишь конструкцией соединительного фирменного устройства, соединять через него конечно удобнее, чем трубочками, но и ценник на него в 2 раза больше.
И наконец хочу предупредить - будте осторожны с универсальными лямбдами от DENSO. На некоторых японцах используются широкополосные лямбды. Так вот лямбда, попадавшая мне в руки как универсальная DENSO с обозначением DU3, имеет расцветку проводов, как и на наших, но для наших машин не пригодна.
Поставил NGK 5653, провода по схеме ( буклет ngk, вариант соединения 2)
ntk mitsu
белый черный подогрев
белый черный подогрев
серый белый земля сигнала
черный синий сигнал
Соединение проводов гильзами klk17R, изоляция термоусадочной трубкой 2,4 мм, дополнительно обмазал литолом.
Провода убраны в трубку от бошевского универсального зонда. Для обжима гильз нужны пресс-клещи, для термоусадки лучше использовать фен.
С первого раза не получилось, взял толстые гильзы и термоусадку, при затяжке в родную трубку оборвал провод нагрева,
пришлось повторить (родная трубка тонкая и если использовать ее то "лесенку" нужно делать с достаточным смещением, бошевская толще и никаких затруднений не возникло) :). Первый раз делал на яме, 2 й заход на домкрате. Старый зонд на "горячую" открутился достаточно легко,
но не уверен что получилось бы на домкрате. Параллельно заменил уплотнительное кольцо приемной трубы ( звук не изменился, старое кольцо изношенно, но не в хлам :).
Машина C-crosser 2,4 CVT 2008 гв., показаний к замене не было, check не горел, брал с пробегом 82 тк, при покупке в ситроеновском салоне сделали полную диагностику, к лямбде замечаний не было.
Очень не нравился расход 10-12 трасса (70-90 кмч), 14-16 город (медленно и скорбно).
После замены уплотнений и зонда пройдено более 1,5 тк
на трассе 9,5 - 9,7 (комп) 9,8 (по баку) ( 90 - 120 кмч), город 11-14 ( зависит от пробок, как педаль давить и сколько греть).
Определенно лучше стал прием, до замены машина ехала очень степенно и вальяжно.
Параметры подогрева "родной" лямбды сопротивление сопротивление около 10 ом ток 1,6 на холодную, 1,05 - 1,1 после прогрева. те мощность подогревателя 12 вт.
нтк цифровым прибором не мерил, ток подогрева не проверял, при установке проверил неоднократно уроненным стрелочным прибором (другого под рукой не было), сопротивление "родной" и нтк одинаковое.
Стоимость запчастей зонд 1250 р, гильзы 30 р, термоусадка 15р.
Паять бесполезно, можно попробовать соединить сваркой, оставил кусок провода, будет возможность поэкспериментирую.
Необходимый инструмент пресс-клещи, строительный фен. Обжать гильзу без специнструмента, имхо крайне сложно.
Если контакт в соединениях будет плохой, можно словить проблем, хорошо если нагрев отвалится:).
14492 14494 14493
Поставил NGK 5653, провода по схеме ....
Это первую лямбду, которая сразу после двигателя поменяли или вторую?
Это первую лямбду, которая сразу после двигателя поменяли или вторую
первая - 1588A141
имхо получается 1 и 2 я одинаковые :) на экзисте как аналог 1588A141 указан 1588A144
руководство ngk по универсальным зондам
14496
ddvoinishnikov
05.01.2013, 22:01
Кто ставил первую лямду Blue Print ADC47035?
ddvoinishnikov
08.01.2013, 22:09
На Mitsubishi Outlander XL 2.4 первая лямбда широкополосная или узкополосная? DENSO DOX-0113 подойдет?
Если уже было - поросьба модераторов поправить.
Ну вот проехав на машинке около 100000 км и застучал катализатор.
Проявлялось это холодном запуске и при езде в натяг - появился металический звук - как будто на защите картера валяютя металические предметы (звук во вложении).
Был в двух сервисах - приговорили катализатор.
Позвонил Дмитрию (Ежик пых) - т.к. движок и коробка прошиты - он сказал что-бы просто выбили какализатор и к нему (пламягаситель и обманки не ставить).
Так я и сделал.
При вскрытии катализатора оказалось - в катализаторе две круглые (керамические) вставки и вот одна из них отвалилась и гремела (видно на фото № 2), просвет она была на 2/3 забита, вторая вставка тоже была забита но где-то на 1/2.
На фото № 6 - все что вытащено из катализатора.
Ну и на последок фото двух лямбд 1 и 2 (фото № 8,9).
Да, забыл добавить чек так и не загорелся (проехал с этим грохотом около 100 км, динамика машины тоже не поменялась).
Пламягаситель не ставить? Почему? Что тогда ставить? Просто выбить и всё? Как звук? У вас же один кат.
Как я понял пламягаситель нужен чтобы звук немного потише был (Если не правильно поправте). Да как у меня один, на трешке вроде как 3.
Я не ставил ничего ни пламягаситель, не обманки. перепрошил сегодня движок у Дмитрия (за что ему отдельное спасибо).
Звук не изменился, ну если резко на газ нажать стал чуть погромче, но не кретично.
Так, если звук устраивает, то можно и не париться по установке Пламика. Но я ставил (да на моём Авто их 3 шт). Всё-таки он и называется пламя-гаситель.
У меня на 2,4 за 170 тык все ОК было. Бензин только 95Экто.
Далее 3 л воткнул, чек выскакивал до чипа пару раз, после чипа пропал :)
OutLancer
12.09.2013, 17:44
а что, банку пилить обязательно, нельзя кат просто выдолбить в мелкую щепку :) и высыпать ? и не понял. У нас вообще 1 кат во всей системе? А в задней баке разве нет второго ката? спс.
1. обязательно, иначе никак
2. кат 1один - после приемной трубы, после пламегасителя стоит вторая лямбда на дожиг
3. задняя банка набивная - для уменьшения шумности авто
OutLancer
13.09.2013, 13:12
ясно, спасибо. Жаль, на "коленке", по быстрому значит не выковыришь, как я например на Лансе 9 и на Авенсисе делал, ползком к Ежику и Co" и все. А тут, сварка-болгарка....проще новый не оригинал воткнуть.
На 4В12 вторую лямбду ставили Бош 537-ю , работает по сей день , наверное и на первую можно её же ставить .
chikist2201
20.09.2013, 14:06
Теория
Автомобиль в системе выхлопа имеет каталитический нейтрализатор, который часто выходит из строя из-за некачественного топлива. Давайте разберемся, что это такое, для чего нужен и что делать в случае засора.
Что такое катализатор (каталитический нейтрализатор)
Катализатор предназначен для очистки вредных выхлопов. Он расположен в системе выпуска, в процессе его работы происходят химические реакции: опасные вещества переходят в безопасные формы, после чего выбрасываются вместе с выхлопом. Пройдя этот путь выхлопные газы становятся чище. И как результат, автомобиль наносит меньший вред окружающей среде.
Нейтрализатор работает только после нагрева до 300°C, сразу после запуска двигателя очистка не происходит.
Устройство каталитического нейтрализатора
Основой катализатора являются керамические или металлические соты. В зависимости от модели на стенки сот наносится микрослой из палладия и родия или иридия. Эти металлы обладают высокой химической активностью. Касаясь напыления, часть выхлопа входит с ним в химическую реакцию. Часть элементов, образовавшихся при сгорании топлива, связывается.
Современные катализаторы трехкомпонентные.
- Первый элемент связывает оксиды азота.
- Второй - удаляет часть несгоревших элементов топлива. В большей части удаляется окись углерода.
- Третий элемент — это датчик. Он анализирует газы на выходе из катализатора, данные передаются в бортовой компьютер.
59237
Неисправности катализатора и их причины
Производители пишут, что срок службы нейтрализатора 100–150 тысяч километров. Но на практике проблемы могут возникнуть и при меньшем пробеге, особенно в больших городах, где часто приходится стоять в пробках.
В зависимости от особенностей эксплуатации, замена каталитического нейтрализатора может производиться раз в 3–7 лет.
Основной причиной неисправности становится выгорание слоя металлов, покрывающих соты. Это естественный процесс, в результате которого качество выхлопа ухудшается. Бортовой компьютер показывает горящий «чек», а в некоторых случаях и вообще не позволяет мотору работать, выключая зажигание.
Ускоряет процесс выгорания и некачественное топливо. Зачастую у бензина увеличивают октановое число путем добавки свинца, это усиливает нагрузку на катализатор, уменьшая срок эксплуатации. В ситуации с дизельным топливом выход из строя может ускорить сам владелец, используя в зимнее время добавки-«антигель».
В некоторых случаях причиной поломки может стать неисправный двигатель. При неправильно выставленном зажигании и проблемах в системе питания (последнее особенно актуально для дизельных двигателей) выгорание каталитического слоя ускоряется.
Диагностика автомобильного катализатора
Определить неисправность можно по нескольким признакам:
- На панели приборов загорелась лампочка “Check Engine”. Она включается при любых ошибках мотора. В нашем случае, как результат нехарактерных показателей датчика, лямбда-зонд. Точно определить, что причина в катализаторе может диагностика сканером.
- Снижение мощности двигателя. При неисправном катализаторе машина начинает троить, дергаться, хуже разгоняется. Причина в снижении пропускной способности каталитического нейтрализатора, связанной с частичным разрушением сот: они запекаются, забивают проход для выхлопных газов. В итоге мотор «задыхается».
- Грохот под днищем. Обычно проявляется на высоких оборотах, изредка сразу после запуска. Причина в частичном разрушении керамической конструкции сот. Отпавшие частицы начинают биться о стенки катализатора под воздействием потока газов и центробежных сил.
- Недостаточно сильный или ровный напор газов из глушителя. При исправном нейтрализаторе, поднеся руку к выхлопной трубе, можно ощутить слабую пульсацию, она возникает вследствие поочередной работы выпускных клапанов. Если поток ровный или ослабленный, вероятно проблема в разрушенных сотах катализатора.
Каталитический нейтрализатор не выходит из строя резко и неожиданно. Обычно перед отказом начинаются мелкие проблемы из списка выше.
Оригинал или аналог
Оригинальный катализатор - довольно дорогая вещь. Он не производится в нашей стране, все детали в автомагазинах импортные, поэтому на увеличение цены влияют пошлины.
При этом, в случае использования оригинальной детали, автомобиль сохраняет все режимы работы двигателя. Это положительно сказывается на экологии, а также на ресурсе мотора.
Все описанные ниже способы замены катализатора, носят только ознакомительный характер. Не рекомендуется пользоваться данными методами самостоятельно!
Из-за высокой цены автолюбители ищут альтернативу. Вариантов несколько:
- универсальный катализатор;
- пламегаситель.
Под универсальным катализатором подразумевается сразу две группы деталей. Первая — катализатор, подходящий под любой автомобиль. Довольно дорогая вещь, но работает безотказно. Второй вариант — блок с сотами. В этом случае в старый катализатор устанавливают новые соты. Недостатком данного варианта считается сложность с выбором сервиса для ремонта, не везде возьмутся за такую работу. Срок службы универсального нейтрализатора 60–90 тысяч километров.
Более дешевый и распространенный способ — пламегаситель. Он может быть готовым, просто предназначенным для установки вместо катализатора. Другой вариант — установка пламегасителя непосредственно в корпус нейтрализатора. Такой способ несколько сложнее, но позволяет скрыть факт замены детали при продаже автомобиля.
Иногда водители просто выбивают соты из корпуса. Способ дешевый, но может привести к увеличению уровня шума и урону экологии.
Особенности удаления катализатора из выхлопной системы
Ниже рассмотрим, какие нюансы удаления катализатора стоит учитывать. В первую очередь, нужно решить, как будет обходиться лямбда-зонд. После удаления нейтрализатора, датчик будет постоянно выдавать ошибку.
Чтобы обойти датчик, обычно делают обманку. Это проставка, которая отдаляет датчик от выхлопных газов, в результате он фиксирует больше кислорода. Обманку вкручивают на место датчика, и уже в нее устанавливают прибор. Такая система работает стабильно, хоть и имеет большое количество минусов.
- Любое вмешательство в конструкцию автомобиля приводит к снятию его с гарантии. Подумайте, что будет, если возникнет неисправность двигателя, которая попадает под гарантийный случай.
- Невозможность пройти государственный техосмотр. Бортовой компьютер вы обманули, но вот при проверке на стенде, обман вскроется. В итоге, вы получите запрет на эксплуатацию транспортного средства. Со станции СТО, вы поедете уже на эвакуаторе.
Еще можно сделать перепрошивку ЭБУ. В результате система будет считать, имеющиеся показатели за норму. Для такой работы требуются дополнительные знания, а также программное обеспечение.
При перепрошивке нарушаются нормальные циклы работы мотора. Он начинает работать в неправильном режиме. Это снижает ресурс силового агрегата примерно в два раза. В результате перепрошивка вместо экономии принесет вам только больше расходов.
Как работает катализатор
Состав этой части глушителя (катализатора), можно условно сравнить с фильтром. Суть такова: отработанные газы из цилиндров попадают на «соты» фильтр. Фильтр нагревается, причем практически докрасна. При таких нагретых сотах, отработанные газы догорают и окисляются в катализаторе, выхлоп автомобиля становится намного чище. Так вредные CO и CH, при прохождении через фильтр превращаются в практически безобидные соединения газов, которые мало наносят вред окружающей среде и человеку.
59238
Срок службы катализатора у разных производителей варируется от 60 000 км до 150 000 км
Каталитический нейтрализатор: чудовище под днищем (с) (https://www.zr.ru/content/articles/905991-kataliticheskij-nejtralizator/)
В системе выпуска всех современных автомобилей есть устройство для снижения токсичности отработавших газов — каталитический нейтрализатор. Рассмотрим его конструкцию и возможные неисправности.
Каталитические нейтрализаторы начали применять еще в прошлом веке для снижения токсичности отработавших газов автомобильного двигателя с искровым зажиганием.
Внутри нейтрализатора расположен пористый несущий материал — керамический блок с сотовой структурой. На поверхность керамического блока нанесен промежуточный слой активаторов, а поверх него — каталитически активный слой из благородных металлов (платины, палладия и родия). На каталитически активном слое происходят химические реакции, при которых ядовитые вещества отработавших газов: оксид углерода и оксиды азота — превращаются в диоксид углерода и элементарный азот, а углеводороды — в диоксид углерода и водяной пар. Степень очистки отработавших газов в исправном нейтрализаторе достигает 98%.
Каталитический нейтрализатор работает без расхода активного вещества. В современных автомобилях с нормами токсичности Евро-4 и Евро-5 каталитические нейтрализаторы располагают максимально близко к выпускным отверстиям и крепят шпильками или болтами через прокладку к головке блока цилиндров.
https://st3.zr.ru/_ah/img/oyBVAp_k3Sc7aYQ2tgunNA=s800
https://st2.zr.ru/_ah/img/stzmX_T50XrZsrWCSpSmhg=s800
https://st1.zr.ru/_ah/img/CIDVSuhgZwWi0oUYxbQWng=s800
https://st2.zr.ru/_ah/img/sLNLdd3JTefW_w00OwQChg=s800
Столь тесное соседство массивного и горячего каталитического нейтрализатора с двигателем затрудняет компоновку моторного отсека и приводит к повышению температуры в подкапотном пространстве. Но зато прогрев активной зоны катколлектора после пуска двигателя происходит быстрее. Ведь только прогретый катализатор способен эффективно очищать отработавшие газы. Каталитические реакции эффективно идут только при температуре свыше 300 градусов Цельсия.
Для правильной работы системы перед каталитическим блоком и сразу за ним устанавливают кислородные датчики (лямбда-зонды). Стоящий до нейтрализатора датчик называют управляющим, а установленный после — диагностическим.
В мировой практике используется и другое расположение каталитического нейтрализатора. Такая схема с расположением бочонка каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля появилась на заре применения этого способа снижения токсичности отработавших газов и до сих пор используется, например, на автомобилях фирмы Renault при нормах Евро-4 и даже Евро-5.
Каталитический нейтрализатор считается надежным элементом конструкции современного автомобиля, и производители не предусматривают регламента по его замене. То есть, по их мнению, срок службы катколлектора или элемента под днищем автомобиля должен быть равен сроку службы всего автомобиля. Тем не менее практика показала, что каталитические нейтрализаторы далеко не всегда служат безупречно.
Что может случиться с нейтрализатором?
Первой неисправностью активного элемента катколлектора является его оплавление, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов. Обычно это происходит после того, как превышен порог температуры газов в 900 градусов.
https://st3.zr.ru/_ah/img/9bzx5kg3FSAgk9u59MfnQA=s800
Второй возможный сценарий повреждения катколлектора — это разрушение керамики. Иными словами, она начинает крошиться.
Выкрошился сравнительно небольшой участок. Вопрос только в том, куда попадут частицы керамики?
https://st1.zr.ru/_ah/img/8NXQQ2NBM-NEJ-YseHbZbQ=s800
И третий — это просто забитый продуктами неполного сгорания топлива и масла нейтрализатор, не дающий двигателю «дышать».
Отработавшие газы практически не имеют выхода.
https://st3.zr.ru/_ah/img/muu8cALrixRSCwpGO3lgcA=s800
Ряд производителей используют вместо керамической основы металлическую пористую структуру. В народе такое решение считают более прочным.
Оплавление (спекание) сот диагностируется по падению мощности двигателя — разгон со временем становится все хуже, вплоть до того, что двигатель перестает набирать обороты «до отсечки» даже без нагрузки. Максимальная скорость — все ниже, а пуск двигателя, как холодного, так и прогретого, затрудняется. В дальнейшем он вообще перестает пускаться. При такой неисправности загорается сигнализатор Check-Engine, и вообще не заметить его трудно.
Гораздо коварнее дефект, при котором частицы керамики начинают выкрашиваться с поверхности сот. Причиной разрушения керамики чаще всего является некачественное топливо, которое догорает на такте выпуска. Причем крошение начинается в самой горячей зоне, на кромках сот, расположенных ближе к двигателю.
При работе двигателя на разных режимах может происходить заброс части отработавших газов обратно в цилиндры двигателя. Керамическая пыль, являющаяся абразивом и попавшая с потоком газов в цилиндр, быстро выведет из строя поршневую группу и приведет к задирам на стенках цилиндров.
Впрочем, опасно это явление далеко не для всех двигателей. Мы даже не будем говорить про модели, у которых нейтрализатор вопреки общемировым тенденциям закреплен под днищем автомобиля, а потому вредоносным частицам пришлось бы преодолеть почти метр «против течения». Некоторые производители благодаря применению верных конструктивных решений избежали этих проблем или сумели вовремя их устранить.
http://www.youtube.com/watch?v=0eqU5k6xugk
Как дела с гарантией?
Характерен пример с мотором QR фирмы «Ниссан». Эти двигатели, например, устанавливались на X-Trail первого поколения (Т-30). При пробеге не более 40–60 тыс. км происходил именно тот процесс, о котором мы писали выше. Двигатели выходили из строя по увеличенному износу цилиндров из-за частиц разрушенного керамического блока. Но компания «Ниссан» заняла по данному вопросу правильную позицию. Заменяли по гарантии блок цилиндров с поршневой и коленвалом (шорт-блок) и, естественно, катколлектор, причем на модернизированный. Тогда даже владельцы легко отличали новый катколлектор от старого по углу наклона кислородного датчика. С таким же явлением столкнулись и владельцы автомобилей Toyota Camry прошлого поколения, только там износ проявлялся позже, к пробегу около 100 тыс.км. И в этом случае встречались владельцы, успевшие по гарантии восстановить автомобиль, но были и те, кто не успел.
На фоне такого отношения к потребителю резко негативное отношение вызывает позиция, занятая концерном Kia. В сервисной книжке автомобилей этой марки до начала 2016 года красовалась надпись, что гарантийные обязательства на каталитический нейтрализатор простираются вплоть до 1(!) тысячи километров. Грубо говоря, на две заправки топливом, а потом «плохой русский бензин» может повредить каталитический нейтрализатор, но фирма за это уже не отвечает. Правда, с 2016 года гарантия на каталитический нейтрализатор была продлена до 150 тыс. км.
По мнению автора, гарантия на каталитический нейтрализатор должна быть продолжительностью не меньше, чем на автомобиль.
Теперь поподробнее рассмотрим, что следует и чего не следует делать владельцу автомобиля, чтобы нейтрализатор прослужил долго и счастливо.
Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора:
Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.
Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока.
Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента.
Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки.
Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске.
Самые новые конструкции двигателей с минимальной токсичностью запрограммированы на быстрый прогрев нейтрализатора. В условиях холодов для ускорения прогрева вначале блоки управления двигателем очень переобогащают смесь, которая догорает на поверхности нейтрализатора.
В истории существовали откровенные дефекты конструкции нейтрализатора. Например, Suzuki проводила отзывную кампанию по сплошной замене нейтрализаторов на автомобилях SX4.
Из личного опыта
Вторая половина девяностых. Я работал менеджером по автопарку в коммерческой фирме. Шеф вызывает и говорит: Карину (Toyota Carina Е) продавать будем. Езжай на мойку, и чтоб двигатель блестел, как…
Ну я и поехал. Команду шефа о качестве мойки передал. А мотор, хоть и впрысковый, но имел одну катушку зажигания и высоковольтный распределитель. На выезде начались перебои в работе двигателя. До офиса всего-то метров 300. Недотянул. Автомобиль глохнет, и под днищем как будто реактивный двигатель начинает работать. Гудит, машина трясется. Я выскочил, отбежал, а из выхлопной трубы струя черной гари летит вперемешку с искрами.
В общем, погорело и перестало. Вернулся к машине, открыл капот, вскрыл крышку распределителя, а там болото. Влагу вытер, просушил и добрался-таки до офиса. А теперь ответьте на вопрос: где, по-вашему, горело топливо?
А если все-таки конец?
Вышедший из строя каталитический нейтрализатор на негарантийной машине заменять оригинальным сможет и захочет далеко не каждый. Дорого это. Какие варианты развития событий?
Просто выбить начинку из нейтрализатора. Это требует перепрошивки блока управления, чтобы он «закрыл глаза» на сигнал со второго кислородного датчика, либо установки механической или электронной обманки. Механическая представляет собой втулку, в которой закреплен кусочек каталитического нейтрализатора, а электронная просто имитирует правильный сигнал датчика кислорода.
Выбить начинку и установить вместо нее пламягаситель. Он представляет собой несколько камер с отверстиями, служащими для снижения температуры и давления газов. Это несколько уменьшает шум и облегчает режим работы других элементов системы выпуска отработавших газов. «Мозги» автомобиля предстоит обмануть, как описано выше.
Установить вместо керамического блока универсальный ремонтный каталитический нейтрализатор. Чаще всего на металлической, а не керамической основе. Степень очистки будет немного ниже, но «вредителями» вы себя чувствовать не будете.
Срок службы катализатора. Когда его нужно менять? (с (http://avto-blogger.ru/glush/srok-sluzhby-katalizatora.html))
Каталитический нейтрализатор, а по-простому «катализатор» устанавливается сейчас на все бензиновые автомобили. Нужен он только для одного — разлагать вредные газы, которые выходят из двигателя машины, и делать из них менее токсичными (которые минимально наносят вред окружающей среде). Если сказать простыми словами, то это своеобразный фильтр, который делает наш мир (а точнее воздух вокруг) чище. Ведь планета итак сильно загрязнена, а мы ее еще больше губим. Однако многие заверяют – «нейтрализатор, не работает долго (как известно, нет ничего вечного), через определенный срок службы его нужно менять»! Правда это или нет?
Как работают катализаторы
Простыми словами, это часть глушителя (толстая часть), в которой есть слой из сот (для большего соприкосновения с отработанными газами). Покрываются соты (по всей длине) различными благородными металлами, например – «палладий» или «родий» (все элементы платиновой группы), да и зачастую самой «платиной». Это если можно так выразиться – «активаторы», без них работы не будет.
http://avto-blogger.ru/wp-content/uploads/2019/02/kak-rabbb.jpg
Основная задача, как я писал сверху, это разложение, дожигание, по-научному «доокисление» (как хочешь, называй), вредных газов и перевод их менее вредные состояния (работа начинается при температурах от 300 градусов Цельсия):
- Оксид углерода и оксид азота – переходят в диоксид углерода и обычный азот
- Остальные углеводороды – (опять же таки), в диоксид углерода и водяной пар
Таким образом, вредные вещества уходят на 95, а на современных нормах ЕВРО (5,6) на 98%. Что практически безвредно для окружающей среды и самого человека в целом (ведь дышать вредным токсичным выхлопом, в первую очередь плохо для вашего здоровья)
Именно поэтому выбивать просто так катализатор, это совсем не хорошая идея (машина будет вонять как старое «ЖИГУЛИ», 80-х годов).
Возможно, вас даже подташнивать будет. Ведь газы идут в зону пониженного давления, когда вы открываете окно (также их засасывает печка с улицы), а дальше они там находятся, а вы ими дышите! Так что думайте перед удалением несколько раз, если нет надобности, удалять не стоит (про это мы еще поговорим чуть ниже).
Когда менять катализатор?
Тут как говорится вопрос на «миллион долларов». А действительно когда? Какой его срок службы?
В сети ходит такая информация, что нужно менять при 100 – 150 000 км. Правда это или нет? Вообще 100 – 150 000 км это официальная гарантия производителей на весь автомобиль, именно от этого и растут ноги. Многие проверяют нейтрализаторы в этот пробег и иногда они могут быть изношены. ДА и зачастую машина сама вам может указывать ошибками (различными CHECK ENGINE), что очищение газов отработки недостаточное
ОДНАКО — может быть, я сейчас удивлю многих, но у этой части нет определенного срока замены! То есть в идеале, она может проходить всю эксплуатацию автомобиля. Как заверяют производители, нейтрализаторы не расходуют активный слой со временем (это важно). И на старых авто так и было! Но на новых машинах он «дохнет» и в 10 – 20 – 50 – 70 000 км. Но почему? ДА все просто.
Старые автомобили зачастую использовали металлические катализаторы (или толстостенные керамические), а как мы с вами уже узнали они намного прочнее, да и ячейки у них больше. ОНИ НЕ ОСЫПАЛИСЬ КАК ОППОНЕНТ, ОНИ МОГЛИ ОПЛАВЛЯТЬСЯ, НО ЭТО НЕ ТАК СТРАШНО. Но подходили они под нормы ЕВРО3 — ЕВРО4 или ЕВРО5. И именно из-за норм экологии, их начинают снимать с производства или в крайнем случае ставят несколько (один за другим), но это неоправданно дорого. Именно поэтому ходили они и по 150 – 200, есть случаи, когда и по 300 000 км.
Однако новые, керамические такой выносливостью не отличаются. И тут действительно их лучше проверить при пробегах, начиная уже от 50 000 и выше. Сделать это можно обычным эндоскопом, изношенная поверхность сразу будет видна. В противном случае, мы можем получить задиры стенок блока цилиндров.
Прежде чем определить срок службы своего нейтрализатора, постарайтесь узнать его технологию изготовления. Металлическая основа, можно ездить весь срок гарантии и не парится, керамическая основа, стоит проверять от 50 000 км и выше
НО не всегда проблемы именно в катализаторе, есть несколько причин, которые могут его вывести из строя.
Как выходит из строя
Причин не мало, давайте по порядку:
- Самое банальное механическое повреждение. Все дело в том, что на старых авто, нейтрализатор мог висеть под днищем машины, один удар и его можно было помять. А так как — керамическая структура, то он очень быстро осыпался. Но эта крошка, зачастую не попадала в двигатель (через выпускной коллектор и клапан EGR), потому как расстояние большое (иногда доходило до метра). Сейчас же катализаторы встроены в выпускной коллектор (называются – «катколлектор»), и они находятся прямо за выпуском. Делается это для того, чтобы ускорить прогрев, таким образом, вредные газы быстрее начнут преобразовываться. Повредить его под капотом практически нельзя (если это не сильная авария), однако если он осыплется по другим причинам, крошка через клапан EGR уже может попасть в цилиндры двигателя (и возможны задиры).
- Перепады температур. Если резко охладить катализатор, то керамика внутри может банально лопнуть. Это может случиться, для примера — в глубокой луже.
- Удары выхлопа. Не редко бывают инженерные просчеты в исполнении «катколлектора». Когда вырвавшиеся отработанные газы ударяют по поверхности нейтрализатора, начиная его в буквальном смысле крошить. Нужно перерабатывать конструкцию и уменьшать ударные нагрузки на нейтрализатор
- Плохой бензин. Если у вас залито топливо со слишком низким октаном, и его не может вывести даже датчик детонации. Это вызовет слишком позднее зажигание, что может привести к догоранию топливной смеси на выпуске, что многократно увеличит температуру выпуска, скажем до 900 градусов Цельсия (при этой температуре идет оплавление любого катализатора).
- Присадки в бензин. К таким же последствиям могут привести и непонятные присадки в бензин. Например, запрещенные сейчас, основанные на тетраэтилсвинце.
- Пропуски зажигания. Если есть пропуски в одном из цилиндров. Смесь в нем не сгорает, тогда она будет воспламеняться в катализаторе, что опять повышает температуру
- Датчик кислорода. Если какой-то выходит из строя, опять же смесь будет неправильной, есть большая вероятность что она будет воспламеняться рядом с катализатором, туда же можно отнести проблему со льющими форсунками.
- Прогрев современного мотора. Современные моторы, рассчитанные на стандарты ЕВРО6, заточены на быстрый прогрев нейтрализатора, поэтому они изначально после пуска (особенно если холодная погода), могут переобогощать топливную смесь, которая может уже догорать на поверхности катализатора.
Это не все причины, но как я считаю основные именно они, могут в разы сокращать срок службы каталитических нейтрализаторов, и вы предстанете перед выбором либо менять его, либо выбивать.
Почему выбивать не выход
Про удаление катализатора, я уже писал статью и снимал видео, посмотрите интересно. Там я сказал что в принципе можно это сделать и «прошиться» под ЕВРО2 (убрать второй лямбда-зонд), установить пламегаситель и ездить.
НО ЗНАЕТЕ, машина получается, прямо таки «токсичная». Еще раз напишу свои слова из верхних абзацев: — «отработанные газы могут попадать в машину, через окно или засасываться печкой (кондиционером). В городе при пробках и слабом потоке, это мягко сказать неприятно, а если вы находитесь за рулем весь день, это еще и неблагоприятно влияет на здоровье. Головокружение и тошнота обеспечены»
НО как же быть? Например, мне пишут некоторые владельцы KIA RIO или CEED, особенно 2012 – 2014 годов, когда гарантия на катализаторы была абсурдно мала (около 1000 км) и он мог выйти из строя и «понести» за собой и мотор в целом. А если закончилась гарантия, срок службы «каталика» также подошел к концу (причем это могло быть на коротких пробегах) – ЧТО ДЕЛАТЬ ТОГДА? Не оставлять же двигатель погибать?
Решение написали мне несколько из моих читателей. Установить универсальный катализатор в «катколлетор» или просто вварить его перед вторым «лямбда-зонтом».
Причем сейчас есть универсальные типы, на металлической основе, то есть намного надежнее. Да и стоят они не так много (можно взять почти по цене пламегасителя, ну чуть дороже). Есть даже варианты под ЕВРО4, так что второй датчик кислорода, который идет за катализатором, может показывать нормальные данные (если нет можно бахнуть обманку, даже не прошивку).
Кстати кто-то даже вваривал нейтрализаторы от ЛАДА ПРИОРА, и они нормально работали.
Ценник, который мне озвучивали, от 3 до 8 000 рублей, плюс работа по варке 2 -3000. В итоге за 5, максимум 11 000 можно получить нормально работающий «каталик», да еще и на металлической основе.
В итоге мы убираем запах (уходят вредные газы), не загрязняем атмосферу, и нет звенящего (пустого) звука. Как то так. А старый, который отработал свой срок службы можно сдать, да еще и за это денежку получить.
http://www.youtube.com/watch?v=_ISwNR5NGCU
Катализатор, плюсы и минусы
Признаки неисправности катализатора
О том, что катализатор скоро выйдет из строя, в первую очередь свидетельствует снижение мощности мотора: ухудшается разгонная динамика, снижается максимальная скорость, со временем затрудняется пуск двигателя. Закоксовывание катализатора на ранней стадии можно и не заметить. Просто водителю для компенсации потери мощности приходится интенсивнее нажимать на педаль газа. В этой стадии выхлоп иногда приобретает резкий ядовитый запах сероводорода, что как раз и свидетельствует о проблемах с катализатором, в котором нарушаются химические процессы разложения отработавших газов.
Катализаторы выходят из строя в основном по двум причинам: либо когда из-за нарушений правил эксплуатации происходит оплавление керамической сердцевины или соты забиваются сажей, либо когда вследствие длительной эксплуатации в нем разрушаются каталитический слой или сама керамика.
Мифы о катализаторах.
- "Катализатор очень быстро выходит из строя"
Это не совсем так. Срок службы катализатора при правильной эксплуатации (использование качественных нефтепродуктов) составляет 60-150 тыс. км пробега автомобиля, после чего рекомендуется его замена, что вполне естественно. Катализатор фильтрует выхлопные газы, а фильтры, как известно, надо менять.
Однако его работоспособность во многом зависит от исправной работы систем зажигания и питания, а также от качества бензина. Внутренние детали катализатора могут быть сделаны из керамики или металла. Керамические катализаторы более дешевые и поэтому более распространены. Однако керамический катализатор довольно хрупок и боится механический воздействий.
От удара, например, о лежащий на дороге камень внутренние соты керамики могут разлететься на мелкие кусочки. То же самое может произойти, если на раскаленный катализатор попадет вода. Также разрушить керамический катализатор могут неполадки системы зажигания двигателя. Происходит это из-за того, что во время неудавшегося пуска мотора несгоревший бензин скапливается в выпускном тракте. Когда автомобиль наконец заводится, в катализаторе происходит взрыв и керамические соты не выдерживают и рассыпаются.
Металлический катализатор в этом отношении более надежен. Но все же какая бы ни была внутренняя структура катализаторов, все они выходят из строя из-за следующих причин: этилированный или просто некачественный бензин; масло или охлаждающая жидкость, попадающая в камеру сгорания и соответственно в катализатор; долгая работа двигателя на холостом ходу; переобогащенная топливная смесь, вызванная неполадками в системе питания двигателя.
Катализатор способен нормально работать только с двигателем, оборудованным электронным зажиганием и системой впрыска с микропроцессорным управлением.
- "Катализатор уменьшает мощность мотора"
Это не совсем так. Исправный катализатор, хотя и имеет общую площадь поверхности сот около 20 тыс. кв. м, никоим образом не препятствует прохождению выхлопных газов и практически не снижает мощности двигателя. А вот неисправный (оплавленный, разрушенный) или забитый сажей катализатор действительно снижает проходимость выхлопных газов, в результате чего автомобиль начинает терять мощность. Внутри неисправного катализатора температура может возрасти настолько, что керамика оплавляется и полностью перекрывает путь выхлопным газам. Естественно, ничего хорошего это двигателю не сулит. Поэтому рекомендована замена катализатора через 100 000 км вне зависимости от его работоспособности.
Признаки неисправности катализатора
О том, что катализатор скоро выйдет из строя, в первую очередь свидетельствует снижение мощности мотора: ухудшается разгонная динамика, снижается максимальная скорость, со временем затрудняется пуск двигателя. Закоксовывание катализатора на ранней стадии можно и не заметить. Просто водителю для компенсации потери мощности приходится интенсивнее нажимать на педаль газа. В этой стадии выхлоп иногда приобретает резкий ядовитый запах сероводорода, что как раз и свидетельствует о проблемах с катализатором, в котором нарушаются химические процессы разложения отработавших газов.
Катализаторы выходят из строя в основном по двум причинам: либо когда из-за нарушений правил эксплуатации происходит оплавление керамической сердцевины или соты забиваются сажей, либо когда вследствие длительной эксплуатации в нем разрушаются каталитический слой или сама керамика.
Почему катализатор стоит дорого?
Производство катализаторов – это довольно дорогой и сложный технологический процесс. К тому же в качестве химического катализатора используется дорогостоящая платина, которая способна противостоять соединениям серы. Для большей эффективности работы в каталитический слой нейтрализатора к платине добавляют палладий и редкоземельный элемент родий.
Чтобы избежать проблем с катализатором, необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации:
- заправлять автомобиль только качественным бензином;
- не запускать двигатель с "толкача", так как попадающее в катализатор несгоревшее топливо может привести к его перегреву и соответственно выходу из строя (дешевле купить новый аккумулятор);
- если двигатель не запустился после двух-трех попыток, необходимо сделать паузу, чтобы скопившееся на поверхности устройства топливо успело испариться;
- если при устранении неисправностей электрооборудования требуется включить зажигание, во избежание попадания топлива в выхлопную систему и катализатор необходимо отключить реле питания топливного насоса;
- на работающем двигателе нельзя проверять наличие подачи тока высокого напряжения на свечи зажигания, снимая с них наконечники высоковольтных проводов, так как топливо из неработающего при этом цилиндра попадает в катализатор;
- вероятность выхода из строя катализатора повышается из-за выброса в систему выпуска порции несгоревшего топлива при перебоях в работе двигателя из-за отказа одной из свечей зажигания или пробоя высоковольтного провода.
Как взаимосвязаны катализатор и лямбда-зонд?
Для нормальной работы катализатора нужно обеспечить постоянное оптимальное соотношение воздуха и топлива в рабочей смеси, поступающей в камеру сгорания.
14.7 части воздуха и 1 часть топлива – именно такой состав обеспечивает максимальное сгорание топливно-воздушной смеси, а лямбда-зонд предназначен как раз для того, чтобы поддерживать эту пропорцию. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе датчик выдает соответствующее напряжение, и блок управления корректирует состав смеси путем изменения количества топлива, подаваемого в цилиндры.
Обычно датчик стоит перед катализатором и измеряет содержание кислорода в газах именно перед ним. То есть наличие или отсутствие катализатора никак не влияет на сигналы, которые дает лямбда-зонд, на них влияет только количество кислорода. Другое дело, когда стоят два кислородных датчика, один – до, а другой – после катализатора. На основании сигналов от второго датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси, а содержание кислорода после прохождения газов через катализатор, конечно же, меняется, и вот тогда его отсутствие может отрицательно сказаться на процессе образования топливно-воздушной смеси.
Можно ли отключать лямбда-зонд?
После замены катализатора на пламегаситель наличие лямбда-зонда как детали, обеспечивающей в числе прочего качественную работу катализатора, становится не важным. Поэтому часто возникает вопрос: можно ли эксплуатировать автомобиль совсем без лямбда-зонда? Здесь одного решения для всех нет. Наиболее просто и правильно эта задача решается в том случае, если у данного автомобиля предусмотрена возможность перепрограммирования блока управления на режим работы без катализатора, как, например, у большинства BMW.
В этом случае после удаления катализатора меняется программа управления и лямбда-зонд просто снимается. У некоторых марок автомобилей перепрограммирование невозможно, и, если неисправность датчика сильно влияет на работу мотора, тогда выхода нет – должен стоять исправный датчик. Также у многих автомобилей неисправность или отсутствие лямбда-зонда практически не сказывается ни на динамике, ни на расходе топлива.
chikist2201
21.09.2013, 15:49
выбор материала ката
Катализатор: металл или керамика?
Еще один важный аспект — это металлический или керамический катализатор. Основой сот (на которые затем напыляется благородные металлы) может быть либо металл, либо керамика.
http://avto-blogger.ru/wp-content/uploads/2019/02/metalll-keramm.jpg
Сейчас все больше производителей переходят именно на керамические варианты, уходят от металлических. В этом-то есть и большая проблема.
Металлический нейтрализатор: Здесь много плюсов – этот вариант намного надежнее, мог ходить очень и очень долго. Ему практически нестрашны физические удары, перепады температур, попадание на него воды, напор отработанных газов, легче переносит неисправность системы подачи топлива.
Однако минусы: – не так эффективно очищает выхлоп, и на стандарт «ЕВРО 6», скорее всего не пройдет, потому как соты нельзя сделать тонкими, для увеличения площади покрытия (также разогрев происходит медленнее, а ведь катализатор начинает работать только при температуре примерно 300 градусов Цельсия). Также его производство – дороже, чем керамический вариант. Поэтому многие производители сейчас начинают отказывать от них
Керамическая основа. Плюсы: – дешевый, что хорошо для производителя. Лучше очищает выхлоп (из-за того что соты можно сделать меньше), быстрее прогревается (начинает быстрее работать). НА этом положительные моменты заканчиваются.
Отрицательные моменты: — более хрупкая конструкция, он легче разрушается (срок службы может быть минимальным). И от потока отработанных газов (бывает, что выпускной коллектор, сделан неправильно), от перепада температур (когда он резко охлаждается, например попала вода), от неправильной подачи топлива, да и от самого топлива. Еще один глобальный минус, это то, что — крошится и превращается в керамический песок, который может засосать в блок двигателя (и скорее всего, образуются задиры).
В общем, керамика лучше чистит «отработку» (до 98% выхлопа), но она хрупкая, и ей нужны идеальные условия.
НО бич современных автомобилей в том, что именно керамика стоит сейчас на многих авто, начиная от КИА, ХЕНДАЙ, ТОЙОТЫ, НИССАНА и заканчивая китайскими производителями.
Добрый день всем. Мицубиси аутлендер XL 2010 год. Подскажите ,пожалуйста, замену (аналог) по датчику кислорода 1588А270 банк 1 2-й датчик. После катализатора. Неисправна цепь подогрева. Проводка в порядке. Должна быть альтернативная замена. Мне официалы, магазины говорят без вариантов. Спасибо.
Посмотри 1588A171 и Нжк 91329.
Спрашивал замену фирм Denso 234-4114, 1588А171 задний (1588А141 передний) нужен только задний, ставились до 2010 г. в., спрашивал WALKER,DELPHI был ответ не подойдут по параметрам, сопротивление, напряжение.
евро-2
Есть несколько вопросов.
Помимо заглушки в EGR сколько на 2.4 катов и лямбд? Есть прошивка без лямбд(ы) после кат(а/ов) или обманки надо вкрячивать? По какой лямбде идёт бОльшая корректировка смеси или вторая только для check'a?
Что еще логично было бы сделать, чтобы убрать все эти дурацкие евро 4 5 6 7, все равно бензин помои, свечи в нагаре, впуск в грязи...
Есть несколько вопросов.
Помимо заглушки в EGR сколько на 2.4 катов и лямбд? Есть прошивка без лямбд(ы) после кат(а/ов) или обманки надо вкрячивать?
Что еще логично было бы сделать, чтобы убрать все эти дурацкие евро 4 5 6 7, все равно бензин помои, свечи в нагаре, впуск в грязи...
1 кат и 2 лямбды
перешить на евро-2 без катов и второй лямбды
перешить на евро-2 без катов и второй лямбды
Я всем, кому чипую под евро-2 сразу говорю об удалении катализаторов.
Жень, а чем плохо прошить евро-2 без 2й лямбды и ездить с живым катом, кроме того, что чек не загорится когда он совсем подохнет? Так ведь и "ехать" перестанет, почти сразу почувствуешь!
Жень, а чем плохо прошить евро-2 без 2й лямбды и ездить с живым катом, кроме того, что чек не загорится когда он совсем подохнет? Так ведь и "ехать" перестанет, почти сразу почувствуешь!
Не почувствуешь. Себе 2 недели поставил 2.4 и вырезал кат. Так вот он был спекшийся, а я этого не замечал.
Не почувствуешь. Себе 2 недели поставил 2.4 и вырезал кат. Так вот он был спекшийся, а я этого не замечал.
Ну, видимо, он медленно спекался ;-)
Поздравляю с 2.4, а коробка какая?
Так вопрос про вторую лямбду - по ней только чек или коррекция какая-то тоже идёт (только я что-то пока не соображу какая именно)?
Ну, видимо, он медленно спекался ;-)
Поздравляю с 2.4, а коробка какая?
Так вопрос про вторую лямбду - по ней только чек или коррекция какая-то тоже идёт (только я что-то пока не соображу какая именно)?
Конечно, не в секунду :)
Вариатор.
Для того она и нужна - регулировать подачу топлива, чтобы дожигалось все.
Для того она и нужна - регулировать подачу топлива, чтобы дожигалось все.
Я, пардон, за давностью лет запамятовал, но мне казалось, что вторая лямбда стоит только за ради контроля исправности катализатора.
А вот по данным с первой лямбды, программа управления корректирует смесь, ориентируясь по наличию кислорода в выхлопе. То есть грубо говоря, если первая лямбда исправна и смесь даже на переходных режимах идёт близкая к нужной для данного режима, то вторая лямбда просто убеждается, что в прогревшемся катализаторе всё догорело в случае переобогащенной смеси при резком наборе оборотов, и не более того. Вроде бы еще первая лямбда вместе с датчиком детонации использовалась для корректировки угла опережения зажигания (помимо соотн. воздух/топливо) и кое где даже управления клапанами. Но у нас ведь достаточно неточный датчик массового расхода, а не давления и температуры впуска, там велика ошибка для состава смеси, и вторая лямбда всё равно ничего не даст?!
Или уже наука шагнула далеко вперед и вторая лямбда тоже участвует в регулировании состава смеси даже в случае MAFa и поддушивает топливо в смеси?
Я то всегда считал как написано в книгах:
"OBD II engines use one oxygen sensor after the catalytic converter. The function of the second oxygen sensor is to determine if the catalytic converter is functioning."
И не более того. Бош вторые лямбды даже называет "Diagnostic sensor (downstream of the catalytic converter)".
p.s.: прошу прощения у ув. модераторов - может быть перенесёте в прошивки или лямбды?
Вот у меня спекшийся, больше половины забито наглухо и сенсор исправности молчит :)
Заказал в Экзисте передний (1588А141) и задний (1588А171) кислородныйе датчики. Передний подошел в идеале, а вот задний не тот. Либо Экзист напутал и прислал не тот, либо артикул не правильный, хотя везде пробивается как оригинальный. Экзист предложил замену 1588А270. Кто заказывал датчики отпишитесь по артикулам.
Alim, На задний ставили Бош 537-й , работает по сей день .
Alim, На задний ставили Бош 537-й , работает по сей день .
Все понимаю, но хочу оригинальный, универсальный не вызывает доверия, хоть это и Bosch. Лучше подскажите кто ставил оригинальные датчики, их артикулы.
Mitsubishi 1588A141 SENSOR,ENG CONTROL OXYGEN датчик кислорода на приемной трубе.
Аналоги и цены EXIST (https://www.exist.ru/Price/?pid=A9F065DE&sr=79&Cat=Mitsubishi), EMEX (https://emex.ru/f?detailNum=1588A141&packet=-1)
Список аналогов
BLUE PRINT: ADC47035, ADC47O35, ADK87035
CITROEN: 1618.ER, 1918ER, 1618ER
KAVO PARTS: EOS-5536, EOS-5546, EOS-5561, EOS-8503
MEAT-DORIA: 81738
MITSUBISHI: 1588A144, 1588A183, 1588A011, 1588A020, 1588A081, 1588A165, MD369189, MN153035, MN153036, MN158670, MN158918, MN163400, MN163401, MN183468, MN183469, MR507378, MR507749, MR507769, MR507848, MR514374, MR514477, MR560331, MR560393, MR578604, 1588-A141, 1588A171, 1588A270, 1588A233
NGK: 90748, 9O748, OZA668-EE29
NTK (NGK-GROUP): 90748, 9O748, OZA668-EE29, OZA668EE29, OZA668EE30
PEUGEOT: 1618.ER, 1918ER, 1618ER
WALKER PRODUCTS: 250-24751, 25O-24751, 250 241056, 25024751
DAIHATSU: 8946597221, 8946597410, 89465B1040, 89465B4030, 89465-B1040
DENSO: DOX-0315, DOX-0316, DOX-0322, DOX-0323, DOX-0325, DOX-0331, DOX-0333, DOX-0335, DOX-0340, DOX-0343, DOX-0346, DOX-0347, DOX-0349, DOX-0351, DOX-0353, DOX-0354, DOX-0357, DOX-0422, DOX-1196, DOX-1416, DOX-1420, DOX-1453, 6664, DOX-0313, DOX-0113
HONDA: 35631PR7003, 36531P8CA21, 36531PADG11, 36531PBY003, 36531PEL023, 36531PLD003, 36531PLD013, 36532PBY003, 36532PR7003, 36531-PAD-G11
MAZDA: AJ5118861, AJ5518861, AJ9518861, AJD618861, BP6F18861B, BP6J18861B, BP6L18861, FS7N18861, L33618861, Z60118861A, ZM0318861A, ADM57008, AJ55-18-8619U, AJD6-18-861, AJD6-18-8619U, BP6J-18-861B, BP6L-18-861, F32Z9F472A, J E49-18-861 A, JE49-18-861, JE50-18-861B9U, JE50-18-861Z, JE53-18-861, JE53-18-8619U, K 802-18-861 B, K 802-18-861 C, K LA6 18 861, K LA7 18 861, K802-18-861, K802-18-861A, KLA6-18-8619U, KLA7-18-8619U, KLA718861A9U, LFH1-18-8G1B, LFH1-18-8G1C, LFH1-18-8G1D, ZL02-18-861
SUBARU: 22690AA501, 22690AA840, 22690AA850
SUZUKI: 1821354D01, 1821361J00, 1821362J01, 1821365D72, 1821365G41, 1821365J10, 1821365J11, 1821365J12, 1821376J01, 1821380G12, 1821386G01, 18213-65G41, 18213-65J10, 18213-65J12
VOLVO: 8627202, 9497468, 9454596, 9497790
CITROEN/PEUGEOT: 1918ER
FISPA: 90338
HOFFER: 7481738
HERTH BUSS JAKOPARTS: J1475018
BOSCH: F 00E 263 195, 0 258 005 708
SIDAT: 90338
ASHUKI: B432-18
DELPHI: ES20414-12B1
FAE: 77520
MAGNETI MARELLI: 600000042120
TRISCAN: 8845 42512
WILMINK GROUP: 7481738
FIAT: 527493
FORD: F32Z 9F472 A, F32Z 9F472 C, F32Z-9F472-B, F62Z-9F472-CA, F62Z-9F472-HH, JE49 18861 A, JE5 018861, K802 18861 C
LANCIA: 46407316, 46419222, 7527493
Mitsubishi 1588A270 SENSOR,ENG CONTROL OXYGEN датчик кислорода на центральной части выхлопной трубы. Аналоги и цены EXIST (https://www.exist.ru/Price/?pid=2A108DEF&sr=79&Cat=Mitsubishi), EMEX (https://emex.ru/f?detailNum=1588A270&packet=-1)
Mitsubishi 1588A171 SENSOR,ENG CONTROL OXYGEN. Аналоги и цены EXIST (https://www.exist.ru/Price/?pid=AA2065DE&sr=79&Cat=Mitsubishi), EMEX (https://emex.ru/f?detailNum=1588A171&brandId=-384&packet=-1)
Список аналогов 1588A270
BLUE PRINT: ADC47035
CITROEN: 1918ER, 1618ES
CITROEN/PEUGEOT: 1918ER
FISPA: 90338
HOFFER: 7481738
MEAT-DORIA: 81738
MITSUBISHI: 1588A141, 1588A144, 1588A171, 1588A183
NTK (NGK-GROUP): OZA668EE29, OZA668EE30
PEUGEOT: 1918ER, 1618ES
WALKER PRODUCTS: 250 241056, 25024751
SIDAT: 90338
Список аналогов 1588A171
DENSO: 6703
MITSUBISHI: 1588-A171, 1588A141, 1588A144, 1588A183, 1588A270
BLUE PRINT: ADC47035
CITROEN: 1918ER, 1618ES
CITROEN/PEUGEOT: 1918ER
FISPA: 90338
HOFFER: 7481738
MEAT-DORIA: 81738
NTK (NGK-GROUP): OZA668EE29, OZA668EE30
PEUGEOT: 1918ER, 1618ES
WALKER PRODUCTS: 250 241056, 25024751, 250-241056
NGK: 91329, OZA668-EE30
SIDAT: 90338
KAVO PARTS: EOS-5537
WILMINK GROUP: 7481738
Alim, 171-й - до 2010-го года , 270-й после 2010 го года !
Alim, 1618.ES
Alim, 171-й - до 2010-го года , 270-й после 2010 го года !
Саш, спасибо. В том то и дело что заказал в Экзисте 1588А171
25489
а прислали 1588А207
25488
и говорят что это 1588А171 и пытаются доказать мне что вообще мне нужен 1588А270 (фото найти не могу).
Alim, Однажды в Экзисте вместо оригинала в коробке был б\у оригинал !
Пришел датчик 1588А270, встал идеально, на нем еще дополнительная защита провода. Так что 1588А270 подходит на машины до 2010 года, проверено.
Система выпуска отработавших газов Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser (бензиновый двигатель 4В12)
1730.Z2 Задняя шумоизоляция (катализатор) ДВИГАТЕЛЬ MMC И BVM5 4X4 И MEDIUM LOW PLUS
1730.Z3 Задняя шумоизоляция (катализатор) ДВИГАТЕЛЬ MMC И BVM5 4X4 КРОМЕ MEDIUM LOW PLUS
1730.Z1 Задняя шумоизоляция (катализатор) ДВИГАТЕЛЬ MMC И ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4Х4 КРОМЕ MEDIUM LOW PLUS
1730.AG Задняя шумоизоляция (катализатор) ДВИГАТЕЛЬ MMC И ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4Х4 И MEDIUM LOW PLUS
Цены на катализатор (банку) от 10 до 16 000 руб.
А разве катализатор стоит не 60-70 тысяч?
Citroen/Peugeot
1717.KC
Катализатор
61 133,94р.
61 437,95р.
65 489,04р.
65 814,16р.
А разве катализатор стоит не 60-70 тысяч?
нет не стоит, если заказывать по артикулам mitsubishi
Все равно 30000 это слишком.
Все равно 30000 это слишком.
Можно вставить\переварить на универсальные.
Ценник в три раза меньше от этого.
Это же как картридж.
Суть вашего вопроса не ясна.
Хотите сэкономить?
Тогда в порядке убывания цены:
оригинал френч >> оригинал мицу >> установка универсального >> выбивка ката >>> ничего не делать вообще и ждать клина двс
Александр019
12.09.2014, 22:44
Есть еще один вариант-промывка катализатора,цена вопрос 8000,проверенно на себе при пробеге 185000.
Можно вставить\переварить на универсальные.
Ценник в три раза меньше от этого.
Это же как картридж.
Суть вашего вопроса не ясна.
Хотите сэкономить?
Тогда в порядке убывания цены:
оригинал френч >> оригинал мицу >> установка универсального >> выбивка ката >>> ничего не делать вообще и ждать клина двс
Если это ко мне, то я всего лишь усомнился в партномере катализатора и его стоимости. С моим катом пока 3 раза... все в порядке.
qwerty1985
23.09.2014, 21:10
Может кто подскажет.Пробег 75 тыс.Вдруг появился глухой рев при резком разгоне после 2 тыс об. или при подъеме на бугор на тех же оборотах( в общем под нагрузкой).в сервис заезжал свечи решил по пробегу поменять к неофициалам. посмотреть откуда звук времени у них не было. но в боксе услышали треск глушителя и сказали что это трещит катализатор и что может скоро накрыться. Вопрос может ли глухой звук быть от катализатора?или продуло прокладку на глушителе?Все конечно проверю в сервисе через пару недель как вернусь с отпуска. но хочется знать к чему готовиться
Никто у китайцев не покупал? На фото как оригинал, ценник 45$ http://ru.aliexpress.com/item/Rear-Engine-Control-Oxygen-Sensor-for-Mitsubishi-Outlander-Lancer-EX-ASX-CW4W-CW5W-GA2W-CX4A-CX5A/1413858829.html#!
-=AIR=-, Не пробовали ни разу ! Там окончательная цена почти 54 $ . = 3,500 р.
Система выпуска отработавших газов Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser (бензиновый двигатель 4В12)
1730.Z2 Задняя шумоизоляция (катализатор) ДВИГАТЕЛЬ MMC И BVM5 4X4 И MEDIUM LOW PLUS
1730.Z3 Задняя шумоизоляция (катализатор) ДВИГАТЕЛЬ MMC И BVM5 4X4 КРОМЕ MEDIUM LOW PLUS
1730.Z1 Задняя шумоизоляция (катализатор) ДВИГАТЕЛЬ MMC И ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4Х4 КРОМЕ MEDIUM LOW PLUS
1730.AG Задняя шумоизоляция (катализатор) ДВИГАТЕЛЬ MMC И ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4Х4 И MEDIUM LOW PLUS
Цены на катализатор (банку) от 10 до 16 000 руб.
А в чем разниц между 1730.z1 и 1730.z3??
Мне дилер предложил глушитель с артикулом: 16 088 366 80. В чем отличие?
Здравствуйте Михаил.Где в Академе делали перепрошивку?
старикашка
16.03.2015, 10:47
КУ\упил Ситроен 2008 на бензиновом 2,4 двигателе. Прошлый хозяин сказал, что снял катализатор и перепрошил по 95 Екто. Т.к. на фига в этом не понимаю, то вопрос простой- это вообще нормально? Чего мне ждать от таких изменений в авто?
Себастьян Перейро
16.03.2015, 13:16
КУ\упил Ситроен 2008 на бензиновом 2,4 двигателе. Прошлый хозяин сказал, что снял катализатор и перепрошил по 95 Екто. Т.к. на фига в этом не понимаю, то вопрос простой- это вообще нормально? Чего мне ждать от таких изменений в авто?
ездить и радоваться!!!!!!!!!!!!!!!!
Никто у китайцев не покупал? На фото как оригинал, ценник 45$ http://ru.aliexpress.com/item/Rear-Engine-Control-Oxygen-Sensor-for-Mitsubishi-Outlander-Lancer-EX-ASX-CW4W-CW5W-GA2W-CX4A-CX5A/1413858829.html#!
Вобщем купил у китайцев, пришел Denso 149100
Вобщем купил у китайцев, пришел Denso 149100
Вчера поставил, пришлось немного поколхозить заглушку, а сегодня ошибка вылезла P0138.
Вобщем купил у китайцев, пришел Denso 149100
Первый меняешь или второй ?
Первый меняешь или второй ?
Второй, ошибка кстати прошла, видимо датчик привык к нашему топливу ))) .
-=AIR=-, Ну и отлично !:good:
masterpiece
24.06.2015, 11:48
подскажите добрые люди, подойдет ли bosch LS07 на вторую лямбду?
masterpiece, Мы ставили Бош 537-й .
Антон1990
22.08.2015, 15:42
подскажите подойдут ли какие нибудь не оригинальные датчики лямбда-зонда. потому что оригинал на пежо 4007- 1618.ES стоит 27 штук((((
Александр019
22.08.2015, 21:56
Откуда такая цена? Ставишь от Мицу и все дела.Есть не оригинал от "Денсо" на форуме все расписано давно.
Антон1990
23.08.2015, 04:32
цена с екзиста. можно ссылку на это обсуждение пожалуйста?
Откуда такая цена? Ставишь от Мицу и все дела.Есть не оригинал от "Денсо" на форуме все расписано давно. Там тоже цена весёлая !
Там тоже цена весёлая !
Да ладна! :biggrin: Сравни.. сам.
DOX-0109 - датчик кислородный универсальный ~ 2130 руб (он без фишки подключения)
Тока провода с оригинально срезать и подпаять с кислотой и ещебб сверху обжать и в термоусадку.
Цвета проводов совпадают.
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00195/DB407871.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Да ладна! :biggrin: Сравни.. сам.
DOX-0109 - датчик кислородный универсальный ~ 2130 руб Разговор был не об универсальном датчике , а об Мицубишевском , если этот можно поставить то я не против , я не ставил такой , поэтому ничего сказать не могу .:pardon:
CrosserMan
24.08.2015, 14:49
...
можно ссылку на это обсуждение пожалуйста?
Лямбда зонд (датчик кислорода) (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638);)
Александр019
24.08.2015, 22:22
я не ставил такой , поэтому ничего сказать не могу .:pardon:
Сань,я ставил не один раз,все работает как надо.Сколько проходит не скажу нет статистики.
Сань,я ставил не один раз,все работает как надо.Сколько проходит не скажу нет статистики. Тогда есть смысл , лишь-бы по сопротивлению подходил .
Антон1990
01.10.2015, 17:57
поставил DOX-0109 . ошибка в течение дня сама пропала. всем спасибо огромное:)посмотрим сколько отходит)
Антон1990
09.10.2015, 16:55
поставил DOX-0109 . ошибка в течение дня сама пропала. всем спасибо огромное:)посмотрим сколько отходит)
через 9 дней ошибка опять появилась((((:(:cray:
через 9 дней ошибка опять появилась((((:(:cray: Какая именно ?
Антон1990
12.10.2015, 11:57
Какая именно ?
на диагностике еще не был, точный код ошибки не могу сказать, сегодня ошибка сама пропала:crazy::be::wall:
У меня на С-Кроссере тоже загорелся этот Чек. В Москве кто-нибудь может более-менее бюджетно решить этот вопрос от и до?
Патрон, Надо сначала узнать что за ошибка скрывается за чеком , бюджетно можно решить , но надо знать что ...:pardon:
m724, спасибо! То есть советуете сначала пройти диагностику у официала, а потом решать?
Maximus1301
07.12.2015, 11:56
m724, спасибо! То есть советуете сначала пройти диагностику у официала, а потом решать?
Ну диагностику можно пройти много где, не обязательно у официалов...
m724, спасибо! То есть советуете сначала пройти диагностику у официала, а потом решать?Я где-то написал что у ОД диагностику надо вам пройти ? Приезжайте к нам , всё продиагностируем .
Я где-то написал что у ОД диагностику надо вам пройти ? Приезжайте к нам , всё продиагностируем .
Спасибо большое за предложение, мне до Мытищ ехать далековато (а еще три года назад я там жил). Я завтра загоню машину на работу нашим механикам, а уж если они не справятся, то может быть обращусь.
У меня хорошие новости. Механик посоветовал залить 98-й бензин, что я и сделал. Бак был не пустой, вошло 20 литров, и прямо сразу на заправке ЧакНорис погас, ура. Буду теперь заправляться только хорошим бензином и надеяться, что она больше не загорится.
Патрон, Только научится бы отличать хороший бензин от плохого до заливки в бак .:pardon:
m724, брендовые заправки более надежны. Я заправляюсь возле дома на какой-то автоматической заправке, где людей нет вообще: суешь деньги или карту в терминал, и тебе наливают сколько оплачено. А жена заправляется только на ВР, иногда на Лукойле. И она права.
Maximus1301
08.12.2015, 21:52
m724, брендовые заправки более надежны. Я заправляюсь возле дома на какой-то автоматической заправке, где людей нет вообще: суешь деньги или карту в терминал, и тебе наливают сколько оплачено. А жена заправляется только на ВР, иногда на Лукойле. И она права.
Ну ты скорее всего на Газпромнефти заправляешься... Но, влить себе в бак дерьмо можно и на брендовой заправке... Кстати, первое место, уже долгое время по умертвлению двигунов машин занимает ВР, так сказать "качество" проверенное годами))))
ГЫ: А влив тут недавно лукойл получил горящий значочек...Хотя может и грешу, может каты накрываются уже... Надо доехать, почитать...
Патрон, Сейчас заправляюсь на колонке " Топливная компания Фаворит " , нашёл случайно , мимо ехал , парадокс заключается в том что на ВР видимо не то что недоливать начали , там начали не наливать , при объёме бака в сегодняшней моей машине , 55 литров , в бак входит 80 литров БИПИШного бензина , а вот на не известной ТК Фаворит наливают как надо и дешевле .
Ну ты скорее всего на Газпромнефти заправляешься...
Нет, это какая-то GT-Oil, цены там ниже, чем на других, а вот насчет недолива - не знаю. Новенькая чистенькая, но такое ощущение, что там кроме меня никто не заправлялся.
Заменил лямбда-зонды, первый на универсальный Denso DOX-0113, второй на универсальный Denso DOX-0109 проблем не возникло ошибок нет
заменить решил в виду резкого увеличения расхода топлива до 19л комп ошибок не показывал но так как причина частично может быть и в них, решил заменить
Кроме этого почистил дроссельную заслонку, спиртом промыт ДМРВ и заменил свечи.
Как итог расход топлива снижен до 15л при городском цикле.
СПАСИБО Балу, YesYes, Vlad13, m910 и остальным жителям форума за информацию.
Goldmiger
20.03.2016, 12:22
Доброго всем дня! У меня загорелся Чак и показывает ошибку Р0037 - Ошибка управления подогревом кислородного датчика на выходе: Короткое замыкание на массу. Можно-ли это исправить, или надо менять датчик. И подскажите пожалуйста универсальный Denso DOX-0109 после замены нужно как-то настраивать или просто установить и сбросить ошибку. Заранее спасибо.
Goldmiger
20.03.2016, 13:04
Откуда такая цена? Ставишь от Мицу и все дела.Есть не оригинал от "Денсо" на форуме все расписано давно.
• Предложения по оригинальным производителям
Citroen/Peugeot16......ESДитчик кислорода задний
1 шт.
7 дн.
27 723 р.
Mitsubishi1588A171Датчик кислородный задний
5 шт.
14 дн.
11 412 р.
Mitsubishi1588A171Датчик кислородный задний
4 шт.
1 дн.
16 090 р.
Mitsubishi1588A171Датчик кислородный задний
2 шт.
1 дн.
16 090 р.
Mitsubishi1588A270Датчик кислородный задний
3 шт.
8 дн.
16 219 р.
Mitsubishi1588A270Датчик кислородный задний
3 шт.
1 дн.
19 086 р.
• Предложения по заменителям
DeppulDE......MLДатчик кислородный задний
6 шт.
2 дн.
4 255 р.
DeppulDE......MLДатчик кислородный задний
6 шт.
1 дн.
4 848 р.
Roers-PartsRP......71Датчик кислородный задний 4 шт.
2 дн.
4 005 р.
ZZVFZV......17Датчик кислородный задний
6 шт.
2 дн.
4 129 р.
ZZVFZV......17Датчик кислородный задний
6 шт.
1 дн.
4 705 р.
Акция! Распродажа складских остатков!
Это цены на 20.3
Goldmiger, просто установить и сбросить ошибку.
Goldmiger
20.03.2016, 19:31
Спасибо. Попробую.
Goldmiger
22.03.2016, 14:54
Доброго дня всем! Еще один вопрос. Живу в деревне, в лесу, стараюсь все делать сам. Подскажите пожалуйста на машину 2010 г.в. лямбда на выходе (задняя) от Мицу подойдет без перепайки и прочих заморочек? И какая все-таки нужна 1588А171 или 1588А270?. Все говорят по разному, а выкинуть бабосы на ветер не хочется. Назад запчасти магазин не принимает. Заранее благодарен за помощь!
Goldmiger, Эти коды в Экзисте не пробиваются ! Я помню что , одна лямбда до 10-года , а другая после десятого .
Goldmiger
22.03.2016, 18:05
Goldmiger, Эти коды в Экзисте не пробиваются ! Я помню что , одна лямбда до 10-года , а другая после десятого .
Так в этом и вопрос!!!! Я тоже зная что одна до 2010, а другая после. КАКАЯ ПОСЛЕ??!! НУ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Goldmiger, Какого года ваша машина ? Нужны последние ВОСЕМЬ знаков вашего вина !
Goldmiger
22.03.2016, 20:01
Goldmiger, Какого года ваша машина ? Нужны последние ВОСЕМЬ знаков вашего вина !
Машина 2010 года, я уже писал, в вин:AZ807039.
Goldmiger, Citroen/Peugeot
1618.ES
Дитчик кислорода задний 6 дн.
шт.
29 000 р. 29 000 р.
Citroen/Peugeot
1618.ER
Дитчик кислородный 2 дн.
шт.
24 513 р. 24 513 р. ВЫ что не в состоянии перепаять паяльником четыре провода ? :pardon:
Goldmiger
22.03.2016, 21:33
Goldmiger, Citroen/Peugeot
1618.ES
Дитчик кислорода задний 6 дн.
шт.
29 000 р. 29 000 р.
Citroen/Peugeot
1618.ER
Дитчик кислородный 2 дн.
шт.
24 513 р. 24 513 р. ВЫ что не в состоянии перепаять паяльником четыре провода ? :pardon:
Это оригиналы, а что по Мицушным?
Goldmiger
22.03.2016, 22:09
Goldmiger, ВЫ что не в состоянии перепаять паяльником четыре провода ? :pardon:
Просто хотелось ближе к оригиналу, а так конечно можно подпаять, или обжать.
Maximus1301
22.03.2016, 22:19
А вы не думали перепрошить машину и просто отключить их, а заодно и каты выбить?
Goldmiger
22.03.2016, 22:29
А вы не думали перепрошить машину и просто отключить их, а заодно и каты выбить?
Нет, это не решение вопроса. Машину хочется содержать в идеале, но подешевле, по возможности.
Maximus1301
22.03.2016, 22:36
Нет, это не решение вопроса. Машину хочется содержать в идеале, но подешевле, по возможности.
Кстати - это единственный способ держать ее в идеале и подешевле... К этому все приходят в итоге...
Goldmiger
22.03.2016, 22:46
Что, так часто летят эти датчики? У меня он накрылся при пробеге в 108000.
Maximus1301
23.03.2016, 09:21
Что, так часто летят эти датчики? У меня он накрылся при пробеге в 108000.
Да датчики то датчиками, а вот еще немного и полетят каты... А там вариантов токо ОДИН (Если хорошо и подешевле) - выбивать. А соответственно перепрошивать, а отсюда вытекает полное безразличие к тому, какой датчик стоит ибо они просто отключаются...
Goldmiger
23.03.2016, 09:55
Спасибо, Максим, подумаю.
Goldmiger
23.03.2016, 10:16
Да датчики то датчиками, а вот еще немного и полетят каты... А там вариантов токо ОДИН (Если хорошо и подешевле) - выбивать. А соответственно перепрошивать, а отсюда вытекает полное безразличие к тому, какой датчик стоит ибо они просто отключаются...
Подскажите где или у кого это можно сделать, и во что это выльется по бабосам.
Подскажите
Статистика говорит, что единицы выбили катализаторы на авто с двигателями 4B12.
Лямбда расходник, поменяйте и ездьте дальше.
Оно вам точно не надо.
Goldmiger
23.03.2016, 10:40
Оно вам точно не надо.
Спасибо.
Maximus1301
23.03.2016, 11:00
Подскажите где или у кого это можно сделать, и во что это выльется по бабосам.
http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=13284 - я делал вот тут, Предводитель наш там же делал... Прошивался у Ежика-пыха... В партнерах клуба можно посмотреть где, что и сколько...
Maximus1301
23.03.2016, 11:02
Статистика говорит, что единицы выбили катализаторы на авто с двигателями 4B12.
Лямбда расходник, поменяйте и ездьте дальше.
Оно вам точно не надо.
Ну тут от многих факторов зависит... Посему каждый сам решает.
Ну тут от многих факторов зависит...
На 2,4 (4B12) факторов нет. Нет там проблем с катами ВООООООБЩЕ.
Статистика красносекты тому реальное подтверждение.
Вот те кто с 3.0 (а там три ката, и два возле голов подвержены "быстрой кончине") - для тех актуально.
Да и даже если копать вглубь - на 3-х литровых проблемы с лямбдами (в основном обрыв подогрева) - такие же единичные случаи.
Goldmiger
25.03.2016, 16:14
Доброго всем дня! Сегодня пришел в магазинчик заказанный мной DENSO DOX-0109. Обошелся мне здесь в 2880 р. Сразу решил установить и написать отчет, может кому-то пригодится. И так, Родной датчик под машиной выглядит так (фото 1), напоминаю, что менял лямбду на выходе, то-есть второй датчик. В машину провода входят в ногах переднего пассажира (фото 2). Что-бы добраться до разъема, надо разобрать обшивку и звукоизоляцию на месте переднего пассажира (фото 3). Вот так выглядит разъем в салоне авто (фото 4,5). Так выглядят датчики Denso и родной (фото 6). Провода по цвету полностью совпадают, так что здесь без проблем. Специально выкладываю фото оригинала, как мне кажется от Мицу подойдет 1588А171, но это чисто визуально, так как на родном вообще никаких обозначений нет (фото 7). После переделки универсал выглядеть стал вот так (фото 8), я еще добавил термоусадочную трубку, для надежности. После установки новый датчик выглядит под машиной так (фото 9), и в салоне вот так (фото 10). Обшивку поставил на место, а ошибку сбросил с помощью приборчика OBD-II, купленного в китайском интернет-магазине за 350 р. Весь процесс занял примерно 1.5 часа и обошелся в три с небольшим тысячи, в отличии от официалов запрашивающих 32.000 р. Пока машину не эксплуатировал, как поведет себя отпишусь позже. Если моя информация кому-то поможет буду рад.
32414324153241632417324183241932420324213242232423
Goldmiger, Старый лямбда-зонд красно-кирпичного цвета ?
Goldmiger
25.03.2016, 19:21
Goldmiger, Старый лямбда-зонд красно-кирпичного цвета ?
Да, но я думаю это от температурного воздействия.32430
Goldmiger, Это плохое топливо , где октановое число поднято искусственно китайскими присадками .:pardon:
Goldmiger
25.03.2016, 20:28
Goldmiger, Это плохое топливо , где октановое число поднято искусственно китайскими присадками .:pardon:
У нас в округе, из крупных, только Газпромнефть и ТНК. Я заправляюсь на Газпроме. Лучше ТНК?
Goldmiger, Не знамо .:pardon::
Goldmiger
26.03.2016, 10:20
Вчера проехал 50 км после сброса ошибки, Чак не горел. Сегодня утром завел машину, Чак снова горит. Больше вопросов, чем ответов.
Goldmiger, Надо прочитать ошибки.
Goldmiger
27.03.2016, 10:13
Goldmiger, Надо прочитать ошибки.
Подскажите пожалуйста, Александр, где это можно сделать, но желательно поближе ко мне, южное направление. К официалам ехать не очень хочется, они как-то болезненно относятся, когда машину обслуживаешь сам.
Maximus1301
27.03.2016, 12:35
Подскажите пожалуйста, Александр, где это можно сделать, но желательно поближе ко мне, южное направление. К официалам ехать не очень хочется, они как-то болезненно относятся, когда машину обслуживаешь сам.
Дмитрий, если открыть раздел "Партнеры клуба" то вы можете подобрать себе по душе и расстоянию...
ГЫ: И вопрос еще в том, что ошибки считывают многие, не многие могут их правильно сопоставить и выдать правильные ответ.
Срок службы катализатора современных автомобилей составляет 60 000 -150 000 км
Основной убийца катализатора - некачественное и низкооктановое топливо :dirol:
В копилку знаний:
Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора
Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.
Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока.
Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента.
Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки.
Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске.
Самые новые конструкции двигателей с минимальной токсичностью запрограммированы на быстрый прогрев нейтрализатора. В условиях холодов для ускорения прогрева вначале блоки управления двигателем очень переобогащают смесь, которая догорает на поверхности нейтрализатора.
В истории существовали откровенные дефекты конструкции нейтрализатора. Например, Suzuki проводила отзывную кампанию по сплошной замене нейтрализаторов на автомобилях SX4.
roker245
15.04.2016, 07:00
Всем добрый день.
Пежо 4007 2011г 2,4. Загорелась ошибка, съездил на диагностику, сказали умер датчик нижний. Оригинал пежо 1618es уж очень дорого, заказ 1588A171 пришел, поменял на следующий день ошибка пропала. Через две недели ошибка опять появилась. p0137. в чем может быть проблема?
roker245
15.04.2016, 07:14
Доброго всем дня! Сегодня пришел в магазинчик заказанный мной DENSO DOX-0109. Обошелся мне здесь в 2880 р. Сразу решил установить и написать отчет, может кому-то пригодится. И так, Родной датчик под машиной выглядит так (фото 1), напоминаю, что менял лямбду на выходе, то-есть второй датчик. В машину провода входят в ногах переднего пассажира (фото 2). Что-бы добраться до разъема, надо разобрать обшивку и звукоизоляцию на месте переднего пассажира (фото 3). Вот так выглядит разъем в салоне авто (фото 4,5). Так выглядят датчики Denso и родной (фото 6). Провода по цвету полностью совпадают, так что здесь без проблем. Специально выкладываю фото оригинала, как мне кажется от Мицу подойдет 1588А171, но это чисто визуально, так как на родном вообще никаких обозначений нет (фото 7). После переделки универсал выглядеть стал вот так (фото 8), я еще добавил термоусадочную трубку, для надежности. После установки новый датчик выглядит под машиной так (фото 9), и в салоне вот так (фото 10). Обшивку поставил на место, а ошибку сбросил с помощью приборчика OBD-II, купленного в китайском интернет-магазине за 350 р. Весь процесс занял примерно 1.5 часа и обошелся в три с небольшим тысячи, в отличии от официалов запрашивающих 32.000 р. Пока машину не эксплуатировал, как поведет себя отпишусь позже. Если моя информация кому-то поможет буду рад.
32414324153241632417324183241932420324213242232423
ошибка была второго датчика а фотографии по замене первого???
разъем второго находится под пасарирским сидением и сам он после катализатора или я не прав?!
p0137. в чем может быть проблема?
Код № P0137: Низкое напряжение в цепи килородного датчика (задн.)
возможные причины:
- жгуты проводов, обрыв или замыкание
- слабый контакт( электрическое подключение)
- Неисправность Заднего Датчика Кислорода
- Несоответствующее давление топлива
- Неисправность топливных форсунок
- утечка воздуха во впускном коллекторе
- утечка выхлопных газов
Датчик кислорода 2 , контролирует уровень кислорода в выхлопных газах.
Соотношение воздух-топливо должны быть сохранены, рядом с идеальным стехиометрическое отношением.
HO2 создает напряжение между 0,1 и 0,9 V .
Если кислород в выхлопных газах увеличивается, смесь бедная, напряжение HO2 ниже 0,45 V.
Если кислород в выхлопных газах снижается, смесь богатая, напряжение HO2S выше 0.45 в
Проверка датчика кислорода Mitsubishi Outlander XL 2.4 <4B12>
Проверка датчика кислорода Mitsubishi Outlander XL 2.0 <4B11>
OXYGEN SENSOR CHECK ==> Инструкция (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113100500324700ENG.HTM)
Ошибки по датчику кислорода
P0031 Oxygen sensor (front) heater circuit low input ==> Инструкция (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113177740026000ENG.HTM)
P0032 Oxygen sensor (front) heater circuit high input ==> Инструкция (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113177750027800ENG.HTM)
P0037 Oxygen sensor (rear) heater circuit low input ==> Инструкция (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113177760040200ENG.HTM)
P0038 Oxygen sensor (rear) heater circuit high input ==> Инструкция (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113177770040900ENG.HTM)
P0131 Oxygen sensor (front) circuit low voltage ==> Инструкция (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113177510050800ENG.HTM)
P0132 Oxygen sensor (front) circuit high voltage ==> Инструкция (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113177520051600ENG.HTM)
P0133 Oxygen sensor (front) circuit slow response ==> Инструкция (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113177530063200ENG.HTM)
P0134 Oxygen sensor (front) circuit no activity detected ==> Инструкция (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113177540041300ENG.HTM)
P0137 Oxygen sensor (rear) circuit low voltage ==> Инструкция (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113177550045400ENG.HTM)
P0138 Oxygen sensor (rear) circuit high voltage ==> Инструкция (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113177560044000ENG.HTM)
P0420 Catalyst malfunction <4B12-Vehicles for Russia> ==> Инструкция (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113175300057000ENG.HTM)
P0421 Catalyst malfunction <4B11, 4B12-Except vehicles for Russia> ==> Инструкция (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113178160009600ENG.HTM)
P2252 Oxygen sensor offset circuit low voltage ==> Инструкция (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113177910021000ENG.HTM)
P2253 Oxygen sensor offset circuit high voltage ==> Инструкция (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113177920021700ENG.HTM)
roker245
15.04.2016, 15:57
Подключил сканер и посмотрел график работы второго датчика. он почти постоянно в 0 стоит, поднимается если газовать или ехать под нагрузкой. померил сопративление на нем 13.6 датчик с экзиста 1588A171. Померил сопротивление старого там 5.6. Есть подозрение что новый датчик просто не нагревается до нужной температуры. как быть? какой датчик можно взять на замену? на старом датчике написано denzo 149100 6840 на новом denzo 149100 6703. вот думаю dox 0113 может купить?
Goldmiger
21.04.2016, 22:55
ошибка была второго датчика а фотографии по замене первого???
разъем второго находится под пасарирским сидением и сам он после катализатора или я не прав?!
Фотографии по замене второго(нижнего)
polzovatel
16.05.2016, 16:01
Комрады! А кто помнит, в средней по степени "злости" прошивке от Ёжика - "Оптима", вторая лямда совсем отключена?
Помню, что прошивка из Евро-4 делает Евро-3. Нужно ли в этом случае при удалении катализатора ставить обманку или нет?
Симптомы следующие: при нажатие газа сечет глушитель. пол года назад когда тоже подсекал менял уплотнительное кольцо. звук исчез, меня предупредили, что по внешнему виду катализатор уже "на подходе" (металл лилового цвета) и из-за его забитости газы будут искать альтернативное место выхода. пробег 80ткм. Check не горит (но может быть как раз из-за того, что дальняя лямбда отключена).
Василий Иваныч
21.05.2016, 18:52
Подскажите, пожалуйста. Пробег 88 т., чеков нет. При осмотре днища обнаружил небольшую коррозию одной из банок глушителя, точно не знаю как называется этот узел. Диаметр банки около 150, дл. 350 - 400 (думаю, это блок катализатора). Банка ближе к коллектору. Проржавела дыра в нижней полуобечайке возле продольного стыка полуобечаек (диаметр дыры около 3 см.) В дыре просматривается содержимое, похожее на теплоизоляцию типа стекловаты)). Собственно вопрос: насколько это критично и есть ли необходимость эту дыру закрыть?
есть ли необходимость эту дыру закрыть?
Канечно. Если не сделать - прогорит корпус между катом и стекловатой...
Или он уже того.. :(
polzovatel
23.05.2016, 14:57
Комрады! А кто помнит, в средней по степени "злости" прошивке от Ёжика - "Оптима", вторая лямда совсем отключена?
Помню, что прошивка из Евро-4 делает Евро-3. Нужно ли в этом случае при удалении катализатора ставить обманку или нет?
Симптомы следующие: при нажатие газа сечет глушитель. пол года назад когда тоже подсекал менял уплотнительное кольцо. звук исчез, меня предупредили, что по внешнему виду катализатор уже "на подходе" (металл лилового цвета) и из-за его забитости газы будут искать альтернативное место выхода. пробег 80ткм. Check не горит (но может быть как раз из-за того, что дальняя лямбда отключена).
Сам отвечаю на свой же вопрос :)
Срезал катализатор, вместо него поставил пламегаситель (MgRace), обманку не ставил. Чек не горит.
Василий Иваныч
23.05.2016, 18:13
А как он может прогореть из-за дыры, которая снаружи?
Проржавевший кожух - это всего лишь тонкая жестянка, функция которой держать в куче корпус ката и теплоизоляцию. ИМХО
polzovatel
27.05.2016, 11:24
Сам отвечаю на свой же вопрос :)
Срезал катализатор, вместо него поставил пламегаситель (MgRace), обманку не ставил. Чек не горит.
Накаркал
После стояния в пробке загорелся Чек :what:. Или у моего коня выхлоп хуже Евро-3 (бензин Кириши или Лукойл Экто) или ... я хз.
Поставил обманку (железную хрень, типа бочонка с маленькой дырочкой внутри). Ошибку сбросил. Пока не горит.
Всем привет!
Т.к. машина прошита решил удалить катализатор и больше не думать о том когда он может забиться или рассыпаться!
Нашел толкового мастера не далеко от дома, созвонился цена устроила, в отличие от сервисов.
Смастерили пламегаситель на основе штатного ката.
Сам кат оказался цел, но немного пыли с него высыпалось
59070
А вот такая картина под защитными кожухами, которые должны защищать систему ( только не в нашем климате)
59071
Все срезалось и удалялось безвозвратно
59072
Дома нашел прокладку и колечко, остались от лансера.
59073 59074
Раз уж все снято, можно заменить и таким кольцом. Закажу еще и нормальное.
Это лучше, чем оставлять старое.
Фото всего процесса не делал, но суть понятна.
Все разбирается. Вваривается труба, на трубе делаются отверстия и сужение.
Такого плана
59075
Только сужение делали небольшие, без фанатизма и по центру
Пустота прокладывается не горючей мин.ватой. далее все собирается и заваривается.
59076 59077
И завершение работы
59078
Вернусь к защитным кожухам. Там где они не стоят, вся система как новая.
59079
Для тех кто просто выбивает Кат. Обратите внимание на то, что внутри корпуса проложен уплотняющий материал как на третьем фото, если его не вытащить он может отвалиться и где нибудь забиться!
Цена получилась с учетом замены кольца.
Цена вопроса: 5 000 р
P0037 какой датчик менять?
Если бош 537 то какой по цвету с каким паять
CTAC, мОЖНО и Денсо ( на форуме есть артикул !) там цвета совпадают.
Михаил Михалыч
17.09.2016, 15:10
Накаркал
После стояния в пробке загорелся Чек :what:. Или у моего коня выхлоп хуже Евро-3 (бензин Кириши или Лукойл Экто) или ... я хз.
Поставил обманку (железную хрень, типа бочонка с маленькой дырочкой внутри). Ошибку сбросил. Пока не горит.
Привет! Тоже думаю удалить катализатор.Как сейчас с обманкой ? Нет чеков или ещё каких проблем? Как расход топлива стал?
wagner, Виталий удалось уточнить на счет перепрошивки? Если да то поделись контактом.
Где перепрошить в новосибирске?
Михаил Михалыч
19.01.2017, 20:49
Пока ждал ответа,удалил и поставил пламягаситель с обманкой. 10000 или больше уже проехал. По расходу вроде без изменений. По динамике тоже не заметил. Вырезал по причине прогорания кольца в приемной трубе. Заменил и через 4 дня прогорело оно. Думал,что в катализаторе плохая проходимость газов. Когда вырезали и я взял его в руки,то он был идеальный. Видимо криво кольцо поставили,вот и пригорело.
Вот какие машины приезжают::what:
https://www.youtube.com/watch?v=nq3BPJcKL5Q
Говорил с хозяином,говорит когда холодная,то едет,а как нагреется,то всё,не едет:biggrin:
Вот моя машина в процессе:
https://www.youtube.com/watch?v=6gW-GdDP6-s
Выстрелили две ошибки, 0137 мне понятна била в мозг уже пару месяцев вторая лямбда, может где хреновенько контакты обжаты, появлялась при прогреве двигателя, сбрасывал через OBDII, вторая появилась сегодня 0031 что за ошибка и как они могут быть взаимосвязаны пока не понимаю.
Коллег имеющих опыт прошу высказаться
Датчики менял год назад первый на универсальный Denso DOX-0113, второй на универсальный Denso DOX-0109
Заранее всех благодарю
0031 что за ошибка и как они могут быть взаимосвязаны пока не понимаю.
у мицу P0031 -Oxygen sensor heater(front) low (подогрев переднего датчика фиговый)
тут (http://forums.drom.ru/subaru/t1151043546.html) - муки субаристов:
\\\ Судя по цепи подогрева, ЭКУ ожидает увидеть широкополосную лямбду DENSO (устанавливается до катализатора).
Станислав, понял тебя но есть вопрос и 0113 и 0109 из универсальных DENSO широкополосные, если они накрылись менее года, тогда что смотреть
где искать проблему их выхода из строя
Заранее всех благодарю
Если кому в Новосибирске понадобится перепрошиться нашел неплохого спеца, звать Андрей, территориально Академ. Новосибирск, координаты пожалуйсто.
координаты Андрея хотелось бы узнать, который из Академа.
если они накрылись менее года, тогда что смотреть
где искать проблему их выхода из строя
Ну.. тут согласно ошибок, следующие подпункты (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&page=5&p=334683&viewfull=1#post334683):
- Неисправность топливных форсунок
- утечка воздуха во впускном коллекторе
- утечка выхлопных газов
Надо проверять топливную смесь. Датчик "выгорает" (бензин или смесеобразование).
Станислав спасибо теперь ВСЕ понятно, на момент появления ошибки промывал топливную промывкой Супротек
вот отсюда ноги и выросли, надо наверное дозаправиться до полного (там этого зелья в смеси с бензином еще литров 10) и понаблюдать
А ведь раньше мыл себе ацетоном (на бак 80 грамм), 3 заправки подряд и проблем НЕ БЫЛО
Заранее всех благодарю
Если что, в SM в разделе 13D-MULTIPOINT FUEL INJECTION (MPI)<4B1> --- TROUBLESHOOTING
есть коды ошибок по зажиганию и смесеобразованию.
Вот перечень ошибок - M113115100456300ENG (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113115100456300ENG.HTM)
В частности по ошибкам
P0137 Oxygen sensor (rear) circuit low voltage M113177550045400ENG (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113177550045400ENG.HTM)
P0031 Oxygen sensor (front) heater circuit low input M113177740026000ENG (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113177740026000ENG.HTM)
Мужики YesYes, Балу
Спасибо
mak-opa,
Если чо, слева под сообщением есть кнопка СПАСИБО :thinking:
Этого достаточно :yes:
Алекс197
18.03.2017, 22:38
Всем привет! Прошу подсказать, у меня появились ошибки двигателя (миц. аутл3, 2012г, пробег 138000 км.двигал 2.4) Р0420 и Р0335, официал дилер приговорил 2-й кислородный датчик, не официл говорит, что датчик не причём, начинает накрываться катализатор! Расход топлива и характеристики движения машины не изменились и ошибка уже неделю не горит. Что посоветуете?
evgennchic
19.03.2017, 03:34
Тоже такая же фигня началась, считал ошибки p0137 и p0037 сбросил через приложение, осталась 0037, так понимаю нужно менять датчик на бош537, а Вот вопрос 1588А171 это что-то другое и почему не бьётся ни в экзисте ни в автодоке
Алекс197, замените л.зонд !
evgennchic
19.03.2017, 10:37
Тоже такая же фигня началась, считал ошибки p0137 и p0037 сбросил через приложение, осталась 0037, так понимаю нужно менять датчик на бош537, а Вот вопрос 1588А171 это что-то другое и почему не бьётся ни в экзисте ни в автодоке
Прошу прощения артикул бьется!!! видимо у меня у телефона глюк какой то, с компа все нормально. Ценник 15кило, так что буду ставить 537бош
evgennchic, Есть ещё Денсо л.зонд , в Клубе должен быть его артикул .:good:
Однако.:what:
В теме 4 листа, один мегафотоотчет с ценниками и артикулами и такие проблемы.:o_o_o:
Ну бошь. так бошЪ :drum:
Кто менял лямбду на митсубиши XL 2008 года, мотор 2,4 автомат? Есть ли аналоги и как работают?
Александр019
21.03.2017, 07:44
Денсо,работают нормально.
4B12 (2.4 л): Лямбда зонд (датчик кислорода) (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638)
Собрал в шапке темы основное.
Остался вопрос - в теме несколько раз проскакивает фраза "ставьте бош 537" - полный код выложите ;)
координаты Андрея из Академа кто нибудь сообщит?
Nikolai245
03.04.2017, 22:13
Отказал первый лябда-зонда на Пежо 4007 2,4. Нашел датчик Blue Print ADC47035. Вчера заменили - все работает, ошибки нет.
Сергей-rzn
24.04.2017, 16:37
Отказал второй датчик (ошибка p0037 p0137), купил бош 537 поменял,все работает ошибки нет.
36247362483624936250
Danila616
25.06.2017, 10:16
Давно хотел и вот наступил этот день, наконец то удалил катализатор, ошибки не было, но пробег подходит к 130 тыс.км и рано или поздно это бы случилось! =) в моей машине 2010г, объем 2.4, всего один катализатор, это я говорю к тому, так как читал драйф, и ни мог понять сколько все таки их у меня. на 3-х литровых их 3шт, на 2.4 их бывает 2 и 1.
Машина поехала мягче и приятнее, надеюсь упадет расход на 1-2 литра, будет тогда вообще подарок)
На пробеге 129 тыс.км были сделаны следующие работы :
1) Удалил катализатор (поставил пламягаситель)
2) Приварил насадку на глушитель ( дала более красивый вид )
3) Прошился у Ежика под евро 2 ( чтоб не было ошибки по катализатору )
4) Так же у Ежика активировал скрытые функции
59065
sairus2010
24.07.2017, 15:53
Всем привет. Ребята, помогите пожалуйста.
В наличии Crosser 2011 года в., 2.0 объем, варик, бензин. Не так давно загорелся CE. Сканер выдал ошибку Р0037 Bank 1 Sesor 1. Расшифровал - умер нижний датчик кислорода.
оригинал стоит 13500 р. Могу ли я поставить универсальный Bosch 537 из предпоследнего поста Сергей-rzn?
sairus2010, универсальный Bosch 537 :za:
sairus2010
25.07.2017, 17:23
Вчера заказал 537. Сегодня уже получил. Договорился с корешем по поводу подъёмника. Поеду сегодня менять. Отпишусь по итогам.
sairus2010, Итог известен : "Отказал второй датчик , купил бош 537 поменял,все работает ошибки нет."(с) :good:
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot