PDA

Просмотр полной версии : Задний редуктор Mitsubishi Eclipse Cross. Задний дифференциал Mitsubishi Eclipse Cross. Задний мост Mitsubishi Eclipse Cross



Бекас
12.08.2018, 18:19
Все вопросы по заднему мост Mitsubishi Eclipse Cross или заднему редуктору Mitsubishi Eclipse Cros задаем в этой теме

Балу
16.10.2018, 17:48
Проверка уровня масла в заднем редукторе Mitsubishi Eclipse Cross.
Проверка уровня в заднем мосту Mitsubishi Eclipse Cross.
Mitsubishi Eclipse Cross GEAR OIL LEVEL CHECK <4WD>

Инструкция ==> M127100490046500ENG (http://mmc-manuals.ru/manuals/eclipse_cross/online/Service_Manual/M1/html/M12720046A001100ENG.html)

1. Remove the filler plug.
2. Remove the drain plug and drain oil.
3. Tighten the drain plug to the specified torque.
Tightening torque: 32 ± 2 N·m

4. Fill the oil until the level comes to the lower portion of the filler plug hole.
Specified gear oil: MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super Hypoid Gear Oil API GL-5, SAE 80
Amount to use: approx. 0.4 L
5. Tighten the filler plug to the specified torque.
Tightening torque: 32 ± 2 N·m

Балу
15.11.2018, 14:17
3503A029 DIFFERENTIAL CASE- Differential - CASE RR DIFF
MN132055 PINION SEAL- Differential - OIL SEAL RR DIFF DRIVE - сальник задней полуоси Mitsubishi Eclipse Cross
3515A046 FRONT PINION BEARING Eclipse Cross - Differential - BEARING RR DIFF DRIVE P
MB283143 GEAR KIT Eclipse Cross
3570A012 REAR DIFFERENTIAL NUT; Eclipse Cross
MN161901 PINION SHAFT Eclipse Cross - Differential - SHAFT KIT RR DIFF PINIO
MN168416 PINION SPACER Eclipse Cross; 23.6 - Differential - SPACER RR DIFF PINION B
MN168415 PINION SPACER Eclipse Cross; 24.3 - Differential - SPACER RR DIFF PINION B
MN132053 REAR PINION BEARING- Differential - BEARING RR DIFF DRIVE P

LancerZ
26.11.2018, 14:42
Самое хорошее в этих редукторах, то что они все взаимозаменяемы с 2005 года :).

Балу
19.01.2019, 18:20
MD000312 GASKET,CYLINDER BLOCK D=18.2 прокладка сливной пробки заднего редуктора Mitsubishi Eclipse Cross
MF660036 GASKET,ACCEL CONTROL EQUIP прокладка заливной пробки заднего редуктора Mitsubishi Eclipse Cross

Evgeniy636
08.08.2022, 16:49
Всем привет! Загудел задний редуктор mitsubishi eclipse cross 4wd 2018. Пробег 32 тыс. Км. В сервисе говорят звук из муфты. Проявляется на скорости от 20 до 50 км в час. Может быть кто то сталкивался?
Выше ссылка на видео из сервиса https://youtu.be/NpURFOWkNZM

http://www.youtube.com/watch?v=NpURFOWkNZM

Балу
10.08.2022, 23:48
Трансформеры атакуют)))
1. На ХЛ-е (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=14833&page=3&p=358124&viewfull=1#post358124)перебирали электромуфту, но ни у кого она не выла. На Эклипс Кроссе похожая муфта, но по партснамберам надо проверять - могут быть отличия.

2. А это точно муфта воет а не редуктор/главная пара?
Главная пара при износе то же воет в этом диапазоне.
При сбросе газа вой/гул пропадает?


Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:
1. Износ главной пары
2. Износ подшипников
3. Открученная гайка хвостовика
4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары
Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.
Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).
Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен
Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.
При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.
При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.
Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.
Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников
В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).
Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.
Сейчас говорим о них:
Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.
В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.
Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:
— подвесной подшипник карданного вала
— подшипник ступицы (как задней, так и передней)
Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала
Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.
Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.
Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.
Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика*
Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.
Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!
* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.
Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.
Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет
Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.
При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».
Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора
Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).
Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.
Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.
Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.
Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).
Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.
Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.
А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?
Уже поздно.

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.
Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.
Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.
Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.
Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.

Evgeniy636
17.08.2022, 18:07
Спасибо за ответ! Умер подшипник 6820.мой механик отлично распознал по звуку. Стоял koyo. Цена на него сегодня колеблется от 17 т. Р. До 23.
Поставил skf 61820-2RS1
Кстати, чтобы не испортить пыльник как в отчётах по ремонту этой муфты который как я понял взять негде так как нет каталожного номера, было решено аккуратно его просверлить вытащить после вставить на место и замазать небольшое отверстие герметиком. Может кому пригодится)

Балу
17.08.2022, 22:22
А по гарантии не прошёл бы?

Evgeniy636
18.08.2022, 12:19
Из Америки привёз

Yaan
05.01.2023, 15:59
Добрый день. Опишу проблемку, может кто подскажет с чего начинать поиски возможной поломки.

При начале езды, реже когда разгоняешься плавно и чаще когда резко стартанешь, сзади слышен небольшой удар, как пинок какой-то. (по ощущениям очень похож как будто проскользнуло колесо на льду). Чаще это происходит почему-то когда вывернут руль, на перекрестках, когда поворачиваешь. (описываю как чувствую, может не совсем понятно...). Однозначно это сзади, потому что слушали и на улице и при езде вылазили в заднюю форточку.

Может кто с подобным сталкивался, может у кого-то есть мысль что это может быть, поделитесь.

Масло в заднем редукторе проверил, уровень в норме, масло светлое.

Romanson
06.01.2023, 11:04
Это стук под днищем, просто так слышится. Смотрим кольцо глушителя и опоры двигателя.