Просмотр полной версии : DW12/4HK: Плохо заводится и тарахтит как трактор Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
Vasilis2003
19.08.2017, 07:31
Вводная информация:
1. Поменены форсунки
2. ТНВД снимался с живого мотора, результат тот же
3. Топливная рейка снималась с живого мотора, результат тот же.
4. Двигатель откапитален.
5. ЕГР заглушены, сажевик вырезан.
6. Турбина новая.
Все это производилось, так как были другие проблемы, сейчас осталась одна. На холодную заводится, но для этого надо помаслать секунд 10-20 взависимости от температуры за бортом. После этого заводится с черным облаком. Работает ровно, но очень громко. Проблема была с самого начала как купил авто, но она была самой не значительной. Заводится плохо начинает через 6-8 часов простоя. Ввиду того, что железо снималось с живого донора есть огромные подозрения на софт, в частности калибровку датчика давления на рампе. Тебе.е. сам датчик переставляла я вместе с рейкой, это результата не дало. Что если калибровка сбита и в реальности в рейке давление выше чем думает компьютер. Команды на открытие форсунок не приходят пока не создастся избыточное давление(нормальное по мнению компа) для этого и приходится маслать стартером. Есть у кого-то опыт калибровки датчика давления в СПб?
Есть у кого-то опыт калибровки датчика давления в СПб?
Для начала прошу уточнить что вы "колибровать" хотите все таки: датчик давления топлива в рампе (маленький на рампе с правой стороны авто) или регулятор давления топлива в рампе (большой на рампе с левой стороны авто)?
Про то что датчик или регулятор можно самому откалибровать, как то нигде не встречал, в МУТ 3 видел пункты по проверке чего то в топливной системе, но не помню сейчас, надо посмотреть.
есть огромные подозрения на софт, в частности калибровку датчика давления на рампе.
Правильные подозрения. Вы же сами пишите:
5. ЕГР заглушены, сажевик вырезан.
А это означает что двигатель ЧИПованный, а где гарантия что это чипованное ПО правильное? Лично я такого (полноценно правильного) ещё и разу не видел, у всех все равно какой нить косяк, но имеется.
Вот для примера посмотрите данные с ЧИПованного авто:
38487
Вроде как бы ничего, данные как данные. Но это если не знать правильных данных, а если знать, то тут не только ЭБУ с ума сойдёт. Алгоритм работы ПО никто не отменял.
Для понимания распишу эту картинку с данными:
п.145 Расстояние с последней регенерации - 0 (ноль) км. - что означает что регенерация только что выполнена.
п.146 Расстояние после 5 регенерации СРЕДНЕЕ - 0 (ноль) км. - что означает что как минимум 5 последних регенераций не выполнены.
Уже имеем противоречие в данных, смотрим дальше:
п.157 Доступное количество присадки - 3116 мл. - что означает что счётчик тикает, от последнего обнуления (а это 3296 мл) протикал 180 мл, что около 10 000 км пробега, т.е. пртсадка как бы подается, а регенерация не проводится.
п.162 Зола DPF - 100% - что означает что DPF полностью забит.
п.163 Пробег до замнны DPF - 180 000км - что означает что DPF еще новый, т.е. чистый.
И как тут мозгам не сойти с ума? Не думаю что в вашем случае как то по другому.
Что если калибровка сбита и в реальности в рейке давление выше чем думает компьютер. Команды на открытие форсунок не приходят пока не создастся избыточное давление(нормальное по мнению компа) для этого и приходится маслать стартером.
Вполне возможно, при ЧИПе могли изменить фазы впрыска топлива и форсунки могут работать по другому алгоритму.
Вот данные с чипованной машины по корректировке топлива:
38488
А это та же машина, но ПО уже заводское (стоковое).
38489
Очевидно же что на заводском ПО по ровнее, т.к. корректировка по форсункам идёт парами, если где то "плюс", то на другой должен быть похожий "минус".
А ошибки у вас появляются при долгой заводке? По идее должны быть, типа Р0087 (низкое давление в рампе).
4. Двигатель откапитален.
А что такое с двигателем произошло что его пришлось капиталить?
Или от незнания причины чинили всё подряд?
Vasilis2003
19.08.2017, 22:26
От не знания причины, чинили все подряд-это похоже на мой случай... Но объективности ради, капиталка была по итогам замеров компрессии. В одном цилиндре 16, в другом 17, дальше мерить не стали. Знали, что двигатель разбирали, но причин не знали. После разборки выяснилось, что предыдущим владельцем менялись кольца и была сделана хонинговка цилиндров(не знаю почему), что привело к большому тепловому зазору. Масло движок не ел, но на -5 уже не заводился вообще. Сажевик выризали при мне, а что делали с ПО до, я не знаю. Тарахтела машина сразу. Калибровать скорее всего придётся и датчик давления, который маленький слева и регулятор, который справа(если это возможно). Есть ли вариант как-то накатить родную оригинальную прошивка с заводскими настройками, потом её чипануть под вырез сажевика и откалибровать регулятор и датчик? Или стоит пытаться вытягивать существующую? Бекас, Вы не в Питере случаем?
От не знания причины, чинили все подряд-это похоже на мой случай... Но объективности ради, капиталка была по итогам замеров компрессии. В одном цилиндре 16, в другом 17, дальше мерить не стали. Знали, что двигатель разбирали, но причин не знали. После разборки выяснилось, что предыдущим владельцем менялись кольца и была сделана хонинговка цилиндров(не знаю почему), что привело к большому тепловому зазору. Масло движок не ел, но на -5 уже не заводился вообще. Сажевик выризали при мне, а что делали с ПО до, я не знаю. Тарахтела машина сразу. Калибровать скорее всего придётся и датчик давления, который маленький слева и регулятор, который справа(если это возможно). Есть ли вариант как-то накатить родную оригинальную прошивка с заводскими настройками, потом её чипануть под вырез сажевика и откалибровать регулятор и датчик? Или стоит пытаться вытягивать существующую? Бекас, Вы не в Питере случаем?
Нет, я не в Питере.
Завтра посмотрю по возможности в МУТ 3 что там за проверки по топливной, но как и говорил раньше, про то что бы калибровать, такого не слышал.
А что у вас с ошибками? Они есть или нет?
DW12 не склонен к масложеру. А фильтр зря выбили.
Vasilis2003
20.08.2017, 08:41
Ошибок нет вообще. Фильтр пришлось выбить, так как предыдущий хозяин не знал, что такое йолис и не доливал его. Из-за этого проблемы у авто и начались. Может быть не калибровка, а адаптация? И что насчет заводской прошивки, ее все таки можно восстановить с последующей модификацией?
Ошибок нет вообще.
Странно это. А каким сканером смотрите?
Фильтр пришлось выбить, так как предыдущий хозяин не знал, что такое йолис и не доливал его. Из-за этого проблемы у авто и начались.
Ошибочное заблуждение, Еолис конечно нужен, но и без него система бы работала, только не так эффективно как с ним. Температура прожига сажи во время была бы на 15-20% ниже и все. А проблемы начались не от отсутствия Еолиса, а от того что время по счетчикам пришло, есть такая ловушка в машина от производителя ММС-PSA, такая заложенная на заводе бомба. Надо просто счётчики скинуть и принудительный прожиг сделать и забыть про это на следующие 150 000 км.
Вот тут почитайте: http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=13072&p=307320&viewfull=1#post307320
Там правда за кадром осталась переписка в личке, где я отговаривал 6713 от чиповки и скажу удалось с трудом отговорить. Уже 2,5 года прошло, и ни чЁ, катается, радуется.
Может быть не калибровка, а адаптация?
Может и адаптация (обучение, проверка), как до машины дойду, посмотрю что там есть в сканере.
И что насчет заводской прошивки, ее все таки можно восстановить с последующей модификацией?
Заводскую прошивку восстановить можно, но в вашем случае на ней вылезут ошибки по отсутствию сажевика, а система сделана так, что при наличии ошибок, она (система) просто не даст правильно скачать/закачать ПО, хотя и систему можно обмануть и скачать/закачать, но гарантии в том что после этого ПО будет работать корректно НЕТ, так как в скачанном ПО будет инфа по ошибкам. На глаз корректность работы не видно, машина по началу вроде как да же не ездиет, а летает, но через 6-9 месяцев прилетает нежданчик. И это начинает раздражать владельца, вроде все сделал, в тут опять, значит машина хреновая. А на самом деле как в поговорке: дело было не в бабине, чудачёк сидел в кабине.
Таких случаев на форуме расписано вагон, только владельцам уже не доказать что они сами вляпались.
Кстати видел в Евроавто СПб сажевик БУ торговали за 9кР. Если он не выбитый, то у вас есть возможность собрать машину в стоке.
Vasilis2003
21.08.2017, 09:01
Бекас, конечно, то, что я остался без сажевика плохо. Сам люблю оригинальные детали, заводские настройки, заводскую краску и т.д. Но в моём случае маслание стартером было до удаления сажевика, тарахтение, также присутствовало по полной. Я не связываю вырезку сажевика с плохим заводом авто. При этом движок внутри был весь в саже, егр забит напрочь(сейчас все почищено, расходники заменены). На тот момент другого варианта практически не оставалось. Если мне удастся решить проблему с заводом, конечно посмотрю на вариант восстановления сажевика, если это будет не космос по деньгам.
Бекас, конечно, то, что я остался без сажевика плохо. Сам люблю оригинальные детали, заводские настройки, заводскую краску и т.д.
Я не это хотел сказать, что все заводское лучше, просто именно с этой машиной в заводском варианте легче искать неисправность, чем когда в ней что то модернизировали.
Но в моём случае маслание стартером было до удаления сажевика, тарахтение, также присутствовало по полной. Я не связываю вырезку сажевика с плохим заводом авто.
А что тут связывать, вы же сами пишите что длительный запуск двигателя был и до удаления FAP (DPF). А так как после удаления ничего не изменилось, то это означает, что не это было причиной и не могло быть причиной, вы просто взяли и сломали рабочую деталь. И вы не один такой.
При этом движок внутри был весь в саже, егр забит напрочь(сейчас все почищено, расходники заменены).
Это нормально для этого двигателя, его надо чистить где то раз в 100-150 т.км и катаешься дальше столько же.
На тот момент другого варианта практически не оставалось.
Варианты есть всегда, просто про них надо знать, или хотя бы спрашивать в нескольких местах. Пришли бы на форум с этим вопросом раньше, до обрезания, глядишь и с сажевиком остались.
Если мне удастся решить проблему с заводом, конечно посмотрю на вариант восстановления сажевика, если это будет не космос по деньгам.
Надеюсь что у вас все получится. Новый FAP (DPF) стоит около 80 кР.
А форсунки у вас новые или восстановленные?
И вы так и не сказали каким сканером смотрите ошибки?
Ну и в догонку, как обещал, посмотрел в сканере, что есть по проверке давления в рампе.
Под пунктом №5, есть "Проверка регулятора (регулировки) давления дизеля"
38519
Попробовал на своей машине, что он там проверяет. На заведенном двигателе отказался провести проверку, на заглушенном при включенном зажигании, секунд 15 чего то там по проверял и написал что отказов нет.
Vasilis2003
22.08.2017, 09:46
Бекас, проблем с машиной была не одна, а множество. В том числе, задыхался движок, выдавал меньше мощности. На оборотах 1100-1200 авто начинала подпрыгивать в момент открытия/закрытия егр. Удаления сажевика и трудный завод не связывались изначально.
Форсунки новые.
Подскажите, есть ли какие-то специалисты в Питере, кто дружит с программной частью, кто в состоянии восстановить заводскую прошивка и адаптировать её на работу без сажевика?
За помощь и отзывчивость, огромное спасибо Вам!
Один из вариантов, ловить Ёжика Пыха когда он в Питере появится.
Один из вариантов, ловить Ёжика Пыха когда он в Питере появится.
Да да. У него Пыж 4007 дизель во владении имеется ;)
Vasilis2003
27.08.2017, 17:31
Приветствую! Никого в СПб больше нет? Что-то Ёжик Пых не отвечает. Может его контакты скините?
Приветствую! Никого в СПб больше нет? Что-то Ёжик Пых не отвечает. Может его контакты скините?
Вот здесь его координаты есть:
http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=108
Vasilis2003
27.09.2017, 16:02
Удаленная диагностика от Ежа не очень помогла. По его диагнозу поменял насос в баке. При этом машинка стала пободрее, но утром все равно пришлось покрутить, хотя гораздо меньше, около 7 секунд на холодную. До этого могла не с первой попытки заводится. Может быть конечно еще воздух в системе остался, пузыри отчетливо видно. Поезжу, посмотрю. Расстроился поставил на продажу.
Не смотря на то, что практически авто сделал, но морально от него устал колоссально.
Seregka29
10.12.2018, 09:19
Может я параноик уже? :biggrin:
Конечно, после ремонта заводится гораздо быстрее - конечно не как я привык к бензинкам (но я так понял это нормальный пуск дизеля), вжух-вжух-вжух и заводится... но есть одно НО :)))
Мне кажется, что первые несколько оборотов после стартера движок троит (или как-то не ровно работает), но тут же выравнивается и дальше обычный звук ведра с болтами :)
Seregka29, - прочитай про дизель зимой...
Seregka29
10.12.2018, 09:36
Еще до того, как в машину садитесь?
Насчет этого задумываюсь как раз - поставить минимальный старлайн с автозапуском
Seregka29, - прочитай про дизель зимой...
Открыл тему тут, прочитал - ну да, не один я такой :)))
Только в итоге то что? Норма это? И не париться мне пока?
Seregka29,
может вы уже вконец то научитесь поиском пользоваться.
Заколебаали микс из проблем мутных в темах делать :angry2:
Научитесь пользоваться поиском и читать инфу, а потом вопросы задавать.
Если хочется полошить - в Курилку марш :punish:
...Только в итоге то что? Норма это? И не париться мне пока?
абасцатьисжечь (с) бнвклаб
Что то напомнило из недавнего.
Хотел сначала в Юмор выложить, но статья все таки Дизель.
Может тут больше дизелистов прочитает.
А то я чёта ржу (выделю в тексте интересные моменты).
12.06 на трассе М10 на скорости где-то 80-120км/ч раздался сильный свист, похожий на утечку воздуха, пропала тяга, замигал check engine. Я подумал, что слетел/порвался патрубок с турбокомпрессора, но ничего не нашел. Надо было сразу вызывать эвакуатор, но поскольку Сорик худо-бедно ехал 60-80км/час, я сдуру решил дотянуть. Километров через 30-40, в Новой Ситенке, тяга упала совсем, из трубы повалил серый дым, я заглушился и больше завестись не смог, при попытке запуска раздался тихий металлический "тук" и все, стартер не смог провернуть вал. Температура, уровень тосола в бачке в норме. Масло на минимуме, хотя перед поездкой, за 700км до этого уровень был 2/3. Правда при проверке авто стояло чуть под уклоном. Пробег 155000Далее 1,5 часа ожидания эвакуатора из Вышнего Волочка. ~ в 21.00 он приехал, загрузил нас и таким способом мы добрались до дома к 5.30, проделав путь в 400км.
18.06 отвез машину в сервис, поначалу было подозрение, что обломки турбокомпрессора попали в цилиндр и не давали возможности провернуть коленвал. Но все оказалось сложнее. По факту двигатель не заклинил, а из-за начавших лить 2-х форсунок произошел гидроудар во 2-м цилиндре. Судя по всему скопившееся топливо и не давало провернуть коленвал стартеру сразу после того как я заглушил мотор. Турбокомпрессор разрушился – лопнул вал. Итог: замена одного шатуна (легкая деформация невидимая глазу), турбокомпрессора и правка коленвала. Так же (раз уж разобрали), заменили поршневые кольца, маслосъемные колпачки, коренные и шатунные вкладыши. Сделали полировку шеек коленвала и восстановительную хонинговку цолиндров. Опрессовали головку блока (в норме) и слегка шлифанули, теперь её прокладка толще на 0,1 от номинала. Промыли клапана ГБЦ и впуск/выпуск с ЕГР и интеркуллером, масла с соляркой туда накидало изрядно. Сам двигатель выглядел чистым, проблем ни с маслосистемой, ни с охлаждением не было, цилиндры тоже были в хорошем состоянии. Отремонтировали в BOSCH - сервисе форсунки. Продули/промыли топливную систему – грязи не обнаружили. Со слов мастера, вероятно, все это случилось из-за однократного попадания грязи в форсунки. "Бонусом" обнаружился сильный износ шлицов в корпусе дифференциала и на валу раздатки, пока делать не стал. Ну и до кучи поменяли передние колодки. В общем порекомендовали раз в 100000 проверять форсунки на стенде, у меня была такая мысль сделать это в начале года, но увы, не сделал. Мысль возникла из-за (как мне казалось) возросшего расхода топлива. Сейчас, он упал где то на 06 – 1л. В общем, попал на 221100р , это тем более обидно, что за машиной я следил, да судя по профильному форуму проблем с этим двигателем (в отличии от бензинового 2,4) нет. После ремонта проехал ~ 1160км в обкаточном режиме, поменял масло. Сейчас накатал ещё 8000 км (съездили в Крым, Питер) пока тьфу 3 раза все нормально.
https://www.drom.ru/reviews/kia/sorento/115196/145379/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Romanson
12.12.2018, 13:38
Это анекдот штоли? :bugaga:
Правка коленвала- это сильно! :good:
https://www.drom.ru/reviews/kia/sorento/115196/145379/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
там и комментаторы такие же )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))
В тексте даже подвохов не видят :xa2:
А какое должно быть давление в рампе при выключении зажигания?
Машина стала плохо заводиться на холодную - приходится долго крутить стартером. Предположил что клапан на обратке (или еще где-то) перестал держать и приходится ждать пока ТНВД поднимет давление.
Провала по тяге не обнаружено.
На холостых примерно 28К держится, а как только заглушил двигатель, то сразу падает до 0,7 или около того.
Так и должно быть?
З.Ы. Клапан обратки на пауке стоит с двумя проточками.
А какое должно быть давление в рампе при выключении зажигания?
Машина стала плохо заводиться на холодную - приходится долго крутить стартером. Предположил что клапан на обратке (или еще где-то) перестал держать и приходится ждать пока ТНВД поднимет давление.
Провала по тяге не обнаружено.
На холостых примерно 28К держится, а как только заглушил двигатель, то сразу падает до 0,7 или около того.
Так и должно быть?
З.Ы. Клапан обратки на пауке стоит с двумя проточками.
Добрый день.
Если быть точным то на прогретой машине давление в рампе 27,5. То что давление после глушения падает, это нормально, регулятор сбрасывает в обратку. Если есть какие то подозрения с плохим давлением, то лучше ориентироваться на то как быстро давление в рампе нагнетается при пуске.
Тут в большей мере на плохой запуск влияет то, что ДВС и топливо холодное. Посмотрите для начала свечи накаливания, у них ресурс небольшой, даже если они и целые, но сопротивление за период работы становится другим и они начинают плохо греть. Перед пуском на холодную лучше свечи прогонять (включать) 3-5 раз, а уже потом только крутить, что бы в цилиндре воздух лучше прогрелся.
Так же у некоторых водителей присутствует ошибка при запуске. Если в теплую погоду свечи накаливания быстро срабатывают, то зимой они греют дольше, а в сильный мороз вообще до 10-12 сек. работы доходит, а народ по привычке садится в машину, зажигание и тут же старт, не ждут завершения работы свечей накаливания, а там стоит что то вроде защиты, пока работают свечи, ДВС хрен запустится.
Добрый день.
Если быть точным то на прогретой машине давление в рампе 27,5. То что давление после глушения падает, это нормально, регулятор сбрасывает в обратку. Если есть какие то подозрения с плохим давлением, то лучше ориентироваться на то как быстро давление в рампе нагнетается при пуске.
Тут в большей мере на плохой запуск влияет то, что ДВС и топливо холодное. Посмотрите для начала свечи накаливания, у них ресурс небольшой, даже если они и целые, но сопротивление за период работы становится другим и они начинают плохо греть. Перед пуском на холодную лучше свечи прогонять (включать) 3-5 раз, а уже потом только крутить, что бы в цилиндре воздух лучше прогрелся.
Так же у некоторых водителей присутствует ошибка при запуске. Если в теплую погоду свечи накаливания быстро срабатывают, то зимой они греют дольше, а в сильный мороз вообще до 10-12 сек. работы доходит, а народ по привычке садится в машину, зажигание и тут же старт, не ждут завершения работы свечей накаливания, а там стоит что то вроде защиты, пока работают свечи, ДВС хрен запустится.
Свечи накала поменял первым делом - ни чего не изменилось.
Включаю зажигание и жду пока потухнет индикатор свечей накала (секунд 15). После второго включения по ожидания кручу стартером. Давление поднимается за 3-5 секунд и двигатель стартует. Но как бы на трёх цилиндрах. Секунд через 20 подключается отстающий цилиндр.
При запуске с сигналки не стартует совсем - не хватает времени ожидания до кручения стартером.
Это только после ночной стоянки так. Днем стартует мотор с пол оборота.
Свечи накала поменял первым делом - ни чего не изменилось.
Включаю зажигание и жду пока потухнет индикатор свечей накала (секунд 15). После второго включения по ожидания кручу стартером. Давление поднимается за 3-5 секунд и двигатель стартует. Но как бы на трёх цилиндрах. Секунд через 20 подключается отстающий цилиндр.
При запуске с сигналки не стартует совсем - не хватает времени ожидания до кручения стартером.
Это только после ночной стоянки так. Днем стартует мотор с пол оборота.
Это когда за -20 или при -10?
Это когда за -20 или при -10?
Когда меньше нуля. Хоть -5, хоть -25 разницы нет большой. В -35 секунд 15-20 крутить стартером приходится.
Просто раньше такого небыло, вот и начал переживать.
Летом замял бак, левая нижняя точка бака перестала быть нижней )) Вроде как раз там топливозаборник с насосом стоит. Может его подломило? При включении зажигания от бака нет звуков.
Когда меньше нуля. Хоть -5, хоть -25 разницы нет большой. В -35 секунд 15-20 крутить стартером приходится.
Просто раньше такого небыло, вот и начал переживать.
У меня до -10 запуск практически с полоборота, от -10 до -15 где то 1,5 -2 оборота и запускается. Если ближе -20 то тут 5-7 сек надо крутить до запуска. А если -25 и ниже то машину надо держать теплой, надо периодически толкать и прогревать (раз в 4-6-8 часов, в зависимости на сколько ниже -25) иначе запуск совсем тяжелый. Ну и при любом запуске ниже -10 первые 30 секунд ДВС гремит как ведро с болтами. Есть у меня проточный подогреватель топлива возле фильтра, так вот если его включить, то громыхание проходит быстрее как только теплое топливо до ТНВД доберается.
Вообще дизеля почему то по разному заводятся, есть у меня еще например Ford Ranger так тот дистанционно до - 25 замечательно заводится, а дальше всё, только с ключа, не хватает задержки времени на работу свечей накаливания, а еще есть Multivan T5, так тому вообще как то пофиг, было -32, дистанционно с пол оборота фырк и заводится.
Летом замял бак, левая нижняя точка бака перестала быть нижней )) Вроде как раз там топливозаборник с насосом стоит. Может его подломило? При включении зажигания от бака нет звуков.
Тут уже зависит от степени помятости. Насос в баке он в таком стакане находится и этот стакан подпружинен и имеет определенный ход по вертикали по направляющим относительно верхней крышки, если этого хода хватило то ничего замять не должно было у насоса, но сам насос не долговечен, моторчик изнашивается и всё, привет, его где то на 150ткм хватает.
Евгений40
07.04.2024, 11:05
Добрый день,начал напрягать запуск дизеля последнее время.Раньше с пол оборота а теперь секунды 2 на горячем и секунды 3-4 кручу на холодную.Все началось не давно,с месяц назад.Пробег уже 186000,в топливной нечего не делалось совсем,кроме замены фильтра по пробегу через каждые 30000.Я так понимаю везти форсы на стенд.Чистить сетку в баке.Еще что глянуть?На улице давно выше 0.Свечи пока не трогать наверно.Может ещё что подскажите,буду рад.Спецов в городе по дизелям,особенно этих точно не найду.
Добрый день,начал напрягать запуск дизеля последнее время.Раньше с пол оборота а теперь секунды 2 на горячем и секунды 3-4 кручу на холодную.Все началось не давно,с месяц назад.Пробег уже 186000,в топливной нечего не делалось совсем,кроме замены фильтра по пробегу через каждые 30000.Я так понимаю везти форсы на стенд.Чистить сетку в баке.Еще что глянуть?На улице давно выше 0.Свечи пока не трогать наверно.Может ещё что подскажите,буду рад.Спецов в городе по дизелям,особенно этих точно не найду.
Добрый день.
Мне кажется рановато стали напрягаться.
Возможно просто с топливом что то не то. Попробуйте для начала сменить заправку.
Евгений40
08.04.2024, 20:40
Добрый день.
Мне кажется рановато стали напрягаться.
Возможно просто с топливом что то не то. Попробуйте для начала сменить заправку.Спасибо,хорошо.По робую сменить и понаблюдаю.
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot