Просмотр полной версии : Занижение высоты подвески Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL: стойки и пружины с занижением. Coilovers или винтовая подвеска DGR Mitsubishi Outlander XL, 4007, C-Crosser
Есть любители такого тюнинга (???) - занизить подвеску на ....мм.
Мы вот тут в начале месяца на клубной встрече сделали мне такую спорт-подвеску http://cp-club.ru/images/smilies/smile.gif
9265 9266
И придумали меру измерения грузоподъемности кроссера-два БАЛУhttp://cp-club.ru/images/smilies/bk.gif
Цитата:
Сообщение от Балу Мы вот тут в начале месяца на клубной встрече сделали мне такую спорт-подвескуМиша, главное с нагрузкой на задний борт не перебощить, чтобы троса не порвать(200кг максимум).....
Саш! Я знаю http://cp-club.ru/images/smilies/smile.gif Практика показал другое http://cp-club.ru/images/smilies/wink.gif - выдерживает больше http://cp-club.ru/images/smilies/smile.gif
Цитата:
Сообщение от Балу Практика показал другоея видел эти "гирьки"......
Я уже месяца три катаюсь и радуюсь подвесочке. Поставил себе Eibach минус 2,5 см перед и 2 см зад. На дорожке сидит как влитая.
Lazy Shark
17.08.2010, 23:31
Цитата:
Сообщение от sd1961 Я уже месяца три катаюсь и радуюсь подвесочке. Поставил себе Eibach минус 2,5 см перед и 2 см зад. На дорожке сидит как влитая.Вот у всех свои заморочки, я бы поднял! Нафига брать кроссовер чтобы занижать подвеску? Есть куча полноприводных универсалов. http://cp-club.ru/images/smilies/bm.gif
Цитата:
Сообщение от sd1961 Я уже месяца три катаюсь и радуюсь подвесочке. Поставил себе Eibach минус 2,5 см перед и 2 см зад. На дорожке сидит как влитая.фото в студию http://cp-club.ru/images/smilies/wink.gif
Что за комплект, цена, партснамбер.......Отчет в конце концов http://cp-club.ru/images/smilies/wink.gif
Сказал А, говори и Б....(с)
DreamCatcher
18.08.2010, 09:42
Цитата:
Сообщение от Lazy Shark ... Есть куча полноприводных универсалов... http://cp-club.ru/images/smilies/bm.gifБе-бе-бе... универсал-универсалу рознь))
а так - согласен - НедоДжипы лифтовать надо
К выходным вернусь из командировки и отчитаюсь. А так для начала комплект пружин с доставкой из Москвы обошелся в 5700 деревянных, помоему гораздо дешевле даже одной нашей пружинки.
sd1961 добавил 18.08.2010 в 14:03
Комплект пружин подвески Eibach Pro-Kit PEUGEOT 4007, E10-70-011-01-22
sd1961 добавил 18.08.2010 в 14:10
http://performance-suspension.eibach...formance_guide (http://performance-suspension.eibach.de/cms/performance_guide)
а вы только пружины меняли?? а как же стойки?
Вся фишка в том, что они идут с родными стойками.
сергей589
18.08.2010, 21:42
EIBACH E10-70-011-01-22 Комплект пружин подвески Eibach Pro-Kit Mitsubishi Outlander (CW0) 2.4, 2.0 DI-D, 2.2 DI-D 02.07 - заказ 2(дня) цена- 17069 руб(компл)
http://www.td-salon52.ru/info/goods_...c=E10700110122 (http://www.td-salon52.ru/info/goods_info.aspx?c=E10700110122)
Mitsubishi Outlander (CW0) - это Аутлендер-1
http://www.ixbt.com/cm/news/2004/m5/pirit-outlander.jpg
ХЛ идет как CW5W
Цитата:
Сообщение от сергей589 EIBACH E10-70-011-01-22 Комплект пружин подвески Eibach Pro-Kit Mitsubishi Outlander (CW0) 2.4, 2.0 DI-D, 2.2 DI-D 02.07 - заказ 2(дня) цена- 17069 руб(компл)
http://www.td-salon52.ru/info/goods_...c=E10700110122 (http://www.td-salon52.ru/info/goods_info.aspx?c=E10700110122)дороговат как то... причем сильно у них комплекты около 10 можно найти без проблем
а по поводу того что ни идут на родные стойки я знаю только не хорошо это!
Ну вот предварительный отчет.
1. коробочка из под пружин, вполне все обычно все четыре сразу,
2. нет самого главного это снимка оригинала и новых пружин (по вполне понятным причинам),
3. объясняю сам задние пружины на один виток больше оригинала, а передние просто короче (витков столько-же),
4. Самое сложное в замене задних пружин это грамотно открутить стойку стабилизатора. А сам процесс прост (открутить колесо - открутить снизу амортизатор - открутить стойку стабилизатора и открутить внутренний болт крепления рычага подвески. Сборка в обратном порядке единственно только потребуется второй домкрат чтобы вкрутить болт крепления рычага подвески)
5. Про переднюю подвеску писал Балу.
Осталось сделать фото с другим львенком, чтобы показать разницу.
Задняя ось с новой пружиной и пустым багажником.
сергей589
24.08.2010, 21:35
что изменилось в поведение авто?цена?
Цитата:
Сообщение от сергей589 что изменилось в поведение авто?цена?На трассе как влитая, но есть и минусы (жоще подвеска), а так месяца три назад брал 5700 р. с доставкой из Столицы.
сергей589
24.08.2010, 21:51
и развал в норме?
Мускетир скидку в 110 йоро дает: 139 йоро за коомплект 4-х пружин
Снижение клиренса на 35 мм
http://musketiershop24.com/?site=pro...3001&show=info (http://musketiershop24.com/?site=products&car=1&model=new&mod=CC&kat=technik&prkat=fahrwerk&produkt=CC3001&show=info)
http://musketiershop24.com/images/primg/federn4.jpg
http://musketiershop24.com/images/primg/cc02021.jpg
Балу, зачем покупать авто с высоким дорожным просветом, чтоб потом его занижать?
Maximus1301
16.12.2010, 15:26
Цитата:
Сообщение от idealbrain Балу, зачем покупать авто с высоким дорожным просветом, чтоб потом его занижать?Ну как вариант:
- Зачем подрезать резинки в дворник?;
ГЫ: На красном форуме есть такой Луканин, дол**ь...Вот ты ему это вопрос задай...
Цитата:
Сообщение от Maximus1301 Ну как вариант:
- Зачем подрезать резинки в дворник?;
ГЫ: На красном форуме есть такой Луканин, дол**ь...Вот ты ему это вопрос задай... мульён!!! http://cp-club.ru/images/smilies/biggrin.gifhttp://cp-club.ru/images/smilies/biggrin.gifhttp://cp-club.ru/images/smilies/biggrin.gif
Цитата:
Сообщение от idealbrain Балу, зачем покупать авто с высоким дорожным просветом, чтоб потом его занижать?мне не надо. Я наоборот поднял.
А вот некоторым очень нужно..:crazy:
на Яхе этих пружин с занижением и спорт амортизаторов просто МОРЕ!!!
http://injapan.ru/auction/v125865427.html Как пример.... $233 + доставка
http://injapan.ru/auction/t153869311.html $178 + доставка
Eibach PRO-KIT E10-70-011-01-22
Занижение -25мм перед и -20мм зад.
Обещана прогрессивная характеристика - визуально заметна конусность и слегка переменный шаг - возможно, не врут с прогрессивностью...
Все удовольствие в Москве (комплект 4 шт.) за 5200 руб. с доставкой.
Амортизаторы-таки поставил обычные Excel-G (с виду 1 в 1 с оригиналом). Производитель обещает, что эта серия чуть жестче оригинальных - вероятно, так и есть (не сильно заметно).
На мой вкус машина стала самое то - скорее более упругая и даже более комфортная. Весьма доволен, единственный минус - стали покороче ходы на сжатие, т.е. на хорошем покрытии и на мелких и средних неровностях - однозначно лучше, но на больших колдобинах пробить чуть легче.
С виду стала больше похожа на легковую (я этого и желал, помимо улучшения ходовых качеств).
как себя ведет машина при полной или близкой к полной загрузке? я имею ввиду 4-5 человек в салоне и какойто багаж. желательна информация о поведении на трассе, предположим м2
Хорошо себя ведет. Пружины жестче, поэтому проседает от нагрузки она значительно меньше (т.е. с пятью товарищами внутри она уже не сильно ниже стоковой). При этом стоИт гораздо ровнее (визуально меньше припадает на корму), крены меньше, неровности плотнее проходит, нет раскачки при переезде лежачих (раньше регулярно бабахала на них, срабатывая до упоров).
Вообще говоря, стоковая подвеска производила впечатление не сбалансировнной - весьма жесткие на сжатие амортизаторы работали в паре с явно мягкими для них пружинами.
У меня когда-то импреза была, очень нравилась как рулилась, но маловата и низковата была. Покупая эту машину хотел нечто подобное в плане управления получить, но от машинки размером побольше и чуток повыше... Стоковая подвеска в этом плане немного не дотягивала, поэтому и поменял пружины. Теперь и управление радует, и просвет удалось сохранить заметно побольше импрезного.
P.S. Сильно большой просвет ей ни к чему - мы ее в грязюку все равно не загоняем, шоссейная она у нас. Максимум, до дачи по лесной дороге или зимой по городским сугробам... А для грязюки используем пикапчик Мазду на Mud Terrain колесах, вот там действительно можно помесить каканю...
Mitsubishi Outlander (CW0) Занижающие пружины Eibach Pro-Kit
Пер.занижение - 25 мм. Зад.занижение - 20 мм.
http://www.1-tuning.ru/index.php?productID=7368
9264
Занижение подвески на 2,0 литровом Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
http://xyz-racing.ru/2011/01/07/otzyiv-podveska-xyz-mitsubishi-outlander-xl/
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/outlander_xl/outlander_xl/martell/
И так первое серьезное вмешательство в стоковый автомобиль…может кто то задаст вопрос — «для чего было покупать паркетник зимой и сразу же его занижать?» Отвечу просто, ХОЧУ! Другим этот автомобиль я не представляю и представлять не хочу. Может глупо, но увы и ах! И так выбор пал, возможно для кого то малоизвестную фирму XYZ.Посоветовали хорошие люди…правда советовали проверенную в жестких ксловиях серию DriFt, но я горячиться не стал и решился на SuperSport. Регулировки по высоте и 32 режима жесткости. Звоним туда, спрашиваем есть ли на Аутлэндер такая подвеска…говорят «ДА» только на авто 2007 года. А в том году еще XL не было. Звоним диллерам, спрашиваем а есть ли отличие в стойках между Аутом 2007 года и ХL? Говорят нет, только фейслифтинг и все) Отлично…едем забирать…приезжаем после стояния в пробках на метро Алексеевская, Рижский пр-д д. 5! Заходим туда…по всей комнате, мне кажется сотни подвесок, тормозных комплектов( кстати комплект 6-поршневых супортов с дисками двухсоставными и колодками стоит 45 тысяч рублей!).
На всякий случай договариваемся с одыкватным человеком Дмитрием, что в случае непредвиденного колапса с установкой мы сможем ее вернуть. Все прыгнули в машину погнали домой…в субботу приезжаем в сервис…достаем коробку и видим надпись что подвеска то не на аутлэндер а на Airtrek(кто не знает это праворукая турбовая версия Аутлэндера), я нервно начал курить…оказалось не так страшно…единственная загвостка была лишь в том, что на передних стойках на опоре расстояние между шпильками было больше чем на чашке).
Вообщем глаза боятся а руки делают, насверлили новые дырки переставили шпильки и вУаля) Машина рухнула сразу на см 7! пружини поджали посильнее но не до конца, сзади по жесткости выставили 22 из 32, с переди 27 из 32. Стало жестче…но мне нравится, зато кренов больше нет вообще) Ладно заболтался…смотрите фото)
P.S. Летом еще ниже Дропну)
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x3/4400/000/000/142/a96/88cd6aa5a7afe39a-main.jpg
9276 9277 9278 9279 9280 9281 9282
Eibach чтото выходит под 11 тр на офф сайте. ДА еще и не гарантируют под модель с 2.4 движком, только на дизеля.
Мне интересно, сколько весят стойки и каковы габариты коробки. Хочу прикинуть доставку из Япы
Вот еслиб такую штуку замутить с изменяемым клиренсом по типу "Гидрактив3"...
Тогда можно думать: по городу на низком, а как въехал в говна - поднял
Гаррич, они только занижают и не поднимают, т.е. от стандартной высоты только в минус. Вообще что-то я не догоняю в этом мире, нахрена покупать пусть даже кроссовер, чтобы потом его занижать??? А вообще не понимаю тех, кто из например ТЛК 200 пытается сделать спорт кар, обвесив всего в пластиковые бампера со сполерами и воткнув резину с 40-м профилем :dont_know:
Приступаю к занижению и ужесточению.
Потекла передняя левая стойка на 50ткм пробега( сервисмены говорят, что у Аутландера такое наблюдается именно с левой ). Плюс к этому надоела общая разболтанность машины и решил поставить это:
http://a.d-cd.net/c02aw/480.jpg
New SR - это полуспортивные газовые амортизаторы для внутрияпонского рынка, которые обеспечивает непревзойденную стабильность и одновременно комфорт на дороге.
Они имеют увеличенную на 80% силу сопротивления отбою (растяжение) и на 50% увеличенное сжатия по сравнению с оригинальными амортизаторами.
Амортизаторы New SR устанавливаются под стандартные пружины.
Ну а чтобы ещё добавить жесткости и маленько дропнуть, вот это:
http://a.d-cd.net/202aw/480.jpg
http://www.eibach.ru/?id=1407
Pro-Kit
Спортивные пружины
Новый уровень управляемости
Более низкий центр тяжести - занижает автомобиль до 40мм
Прогрессивный дизайн пружин
Превосходное качество езды
Передние стойки уже лежат, задние едут с дальнего востока, пружины тоже жду из Германии.
Стойки стандартного размера! , поэтому можно ставить взамен штатных без проблем :
перед NST5350R/L ,зад NSF1088- раздельная , NSF9194- стойка в сборе.
каталог спортивных амортизаторов http://www.kyb.ru/upload/iblock/27a/kyb%20high-performance%20shock%20absorbers%202011.pdf
http://www.kybclub.com/Release/news12/Re12-vol_01.html
Ещё есть китЫ( пружины и стойки) с занижением LowterSports http://www.kybclub.com/Release/news12/Re12-vol_02.html
пружины http://www.kybclub.com/street/lowfer/Lhs-mi.html
////////////////
Благодарю за консультацию Petr1973 (http://out-club.ru/board/showpost.php?p=830557&postcount=23) , а за пружины Валерия (http://www.drive2.ru/users/eibach/)Eibach
Мдяяя. Обычно народ думает, как бы дорожный просвет сделать побольше, дабы на наших автобанах случайно что нибудь брюхом не долбануть, а вот кто то наоборот стремиться создать все условия для прикладывания своего бампера об бордюр. Может его дешевле молотком стукнуть?
Лень! Ты чо? :) Чой та ты занизить решил??? Тоже в тюнинг ударился с головой :)
30сентября.
Амортизаторы Kayaba New SR и пружины Eibach установлены.
Не скажу, что стало значительно жестче, но сильные крены, которые меня последнее время одолевали, ушли. Рулится однозначно лучше. Занижение получилось на 3.5-4 см.
Привыкаю к рулежке и бордюрам :)
03октября.
Нравится поведение! Стал привыкать к хорошему :) А то я уже забыл как должна себя вести машина в поворотах и маневрировании.
С непривычки бьюсь головой об окрытую дверь багажника, когда лезу за скарбом :))))
ps: скорее всего поставлю новосибирские проставки 30мм под задние пружины.
Завалил маленько передок. Проточил родные болты напильником, а потом куплю фирменные (http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B0 %D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0&img_url=www.jscspeed.com%2Fpart_pictures%2Fgoldlin e_alignmentbolts.jpg&pos=40&rpt=simage).
13762
Сейчас даже кажется , что передний развал ушел в минус больше задних. Зад тоже буду минусовать, только не решил как: болты точить на заказ или брать регулируемый рычаг.
13755
и в догонку : на огороде под лиственницей вылезли маслята :)
13756
13757
Поставил нормальные развальные болты, брал здесь. (http://4v6.ru/jekscentrikovye-bolty-m14.html) диапазон +/- 1.75гр
14033
14034
14035
14038
http://youtu.be/vbcHmSvXVss
+заказал задние болты.
ОМ
а где можно купить пружины с занижением на пыжа. Кроме эйбахов потому-что много хотят они что то
Ищи у японцев, там есть!
А Айбах ещё пару лет назад продавал этот комплект за 5-6 тыр!:what:
Приступаю к занижению и ужесточению.
Амортизаторы New SR устанавливаются под стандартные пружины.
Стойки стандартного размера! , поэтому можно ставить взамен штатных без проблем :
перед NST5350R/L ,зад NSF1088- раздельная , NSF9194- стойка в сборе.
По Вашему примеру тоже купил стойки перед NST5350R/L. Стойки не совсем стандартного размера. У New SR шток длинее на 3-4 см. Т.е. амортизаторы предназначены скорее для лифтовки чем для занижения. Задних стоек New SR на полноприводную подвеску я не нашел. Да и Вы видимо тоже. Судя по фото удалось инсталировать задние амортизаторы с чашкой под пружину. NSF1088- раздельная именно с чашкой как у Вас на фото. Проблем с установкой не возникло?
20258 20259
У этих стоек , как передних, так и задних, штоки на 3-4 см длиннее штатных оказались, хотя по всем каталожным параметрам должны были быть идентичны оригинальным.:o_o_o: У задних сайлентблоки короче в длинну на 5мм пришлось подложить шайбы.
Так что для лифтования они в самый раз.
ps: жаль в прошлом году не было в продаже винтов под XL, а то бы поставил и не парился с высотой и развалом, да и по деньгам было б одинаково.
койлы типа таких:
20260
pps:
кроме nsf9194 , задние ещё есть nsf2095.
pps:
кроме nsf9194 , задние ещё есть nsf2095.
А они тоже с чашками под пружины? Если не найду задние New SR, хочу попробовать на зад поставить BILSTEIN - B4 Gas 19-172682. Вроде ничего должно получиться. 20264
Судя по фоткам 2095 тоже с чашками. Ставь B4 имхо.
Судя по фоткам 2095 тоже с чашками. Ставь B4 имхо.
BILSTEIN - B4 Gas 19-172682 встали как родные. По характеристикам вполне сопоставмы с передними New SR NST5350R/L. Можно рекомендовать в тему "Амортизаторы и пружины. Замена амортизаторов. Замена пружины" как альтернатива штатным. Цена очень гуманна.
Расскажите подробнее про задние развальные болты, куда их ставить, где купить?
Эх, убил я свою правую каябу New SR :(
Видимо последствия прямого наезда на кирпич. Пробежал на них всего 19тыщ. Жаба задушила и пришлось покупать стандартную 33 серию Excel-G, о чем теперь жалею. Если при переходе со стока на NewSR сильной разницы не почувствовал, то теперь, при обратном переходе, могу однозначно сказать, что "спортивные" амо Весчь! На них достаточная жесткость без нарушения комфорта и очень четкая рулёжка. А 33 серия просто гражданский овощ: всё мягенько , менее информативно и клюю носом на полицейских :) Самый прикол, что сейчас стоек NewSR в продаже нет, а только под заказ через месяц и по цене не менее 6500 за шт.
Александр019
18.08.2014, 13:05
Лень,да есть они в Москве:biggrin: www OSZZ.RU тел 499 123 02 03. По крайней мере еще неделю назад были:blush:
Могу предложить задние NSF1088 на ХЛь по 5000 руб срок поставки от 2 х до 4 х недель.
Я б наоборот чуть лифтанул на дюйм машинку. С 18 радиусом и 235/55 или вроде того будет чуть повыше :)
А Каябы на наших аппаратах не мерзнет зимой?
Штатная Каяба Exel-G не мерзнет, наверное и SR не будет.
ЗЫ: про лифт - это в другую тему :) Я себе поднял на 40 мм (колеса 235/70-16 и проставки 30 мм спереди, ШП-28 сзади)
Штатная Каяба Exel-G не мерзнет, наверное и SR не будет.
ЗЫ: про лифт - это в другую тему :) Я себе поднял на 40 мм (колеса 235/70-16 и проставки 30 мм спереди, ШП-28 сзади)
Просто на предыдущей машине, американце, Каяба Ультра СР или как-то так - мерзла зимой у большинства.
P.S. а можно сцыль на другую тему, если не трудно? :)
http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=919 - это по задним пружинам
http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=836 - это по передней подвеске, где-то проскакивала тема про лифт
30046
Продолжаю тренироваться на кошках, т.е. на себе :)
Всё хочется пощупать, оценить, сделать выводы :)
Винты DGR (http://dgr-super.com).
30050
30031
30048
30049
Всё встает bolt on, с этим вопросов не возникает.
30032
30033
30034
30035
30036
К комплекту заказал удлинители для задних винтов и теперь регулировать жесткость можно из багажника.
30037
Пришлось просверлить по отверстию в задних стаканах.
30038
30039
30040
И как всегда, без "сюрприза" не обошлось: случайно заметил скол краски на обратной стороне задней пружины.
30041
Оказывается чашка штатных пружин буквально на пару мм выступает и чиркает за новую пружину. Пришлось болгаркой малость срезать .
30042
30043
Пока привыкаю и жесткость выставил в ноль.
И ещё такой момент: заявленную регулировку клиренса в +20 /<b> -80</b> мм выполнить нельзя.. Это касается только задних стоек. Дело в том, что стакан под патрон у стоек аутлендера длиннее лансеровского , поэтому амортизатор вкрутить ниже невозможно. Мне удалось занизиться всего на 3 см.
30044
Зато лифтануть +50 с такими стаканАми нивапрос :)
///////////////
30045
30047
Всё приобреталось у Никиты (http://dgr-russia.ru).
Винты -720 $
регулируемые опоры - 75 $
удлинители - 30 $
итого: 825 $
Часто с ключем для регулировок не полазишь,
замучаешься колеса скидывать,
а московская грязь всю "красивость" запачкает.. :sorry:
-------
побрюзжжжжжжжжжжу-потролллю:
Вот пневматика :good: Кнопку в салоне нажал - и усё.
Хошь вверх, хошь вниз ;)
pilot1000
06.07.2015, 13:46
Леонид, на задних колесах с развалом все норм? А то на послелнем снимке как-то... не того.
YesYes, я тоже за пневму, но бюджет и сам процесс постройки меня не воодушевляет :(
pilot1000, развал так и задуман. там примерно -3гр. Ничего не ест и не жуёт. :)
Как правильно отрегулировать койловеры
Данная статья будет полезна многим автовладельцам, которые используют винтовую подвеску (далее просто койловеры), предназначенную для передвижения в городе и на трассе. Она также будет применима и для спортивных комплектов, но не для всех. Речь пойдет о детальной настройке с пояснениями каждого процесса. Зачастую в руководствах по установке койловеров содержится информация только по монтажу, а здесь же пойдет речь обо всех деталях и принципах, чтобы вы понимали, как все устроено.
Для начала предлагаю понять, для чего нам что-то регулировать определенным образом, а не так, как нам этого хочется? Допустим, есть койловеры, у которых имеется винтовая резьба, а значит мы можем крутить гайки, регулируя длину пружины и изменяя клиренс автомобиля так, как мы этого хотим – именно так считают многие автовладельцы и будут правы, но отчасти и далее я объясню почему. Ведь логично, что раз имеется резьба, значит производитель стойки не просто так ее расположил почти во всю длину корпуса амортизатора, тем более, что в технических характеристиках многих койловеров заявлена возможность изменения клиренса автомобиля от -78 мм до +12 мм (числа для примера), а значит есть такая возможность! Возможность есть, но производители редко пишут о том, что при правильной регулировке подвески изменение клиренса возможно будет только в пределах от -40 мм до -20 мм (числа для примера), а все отклонения от этой высоты в большую или меньшую сторону приведут к неправильной работе амортизаторов. Большинство покупателей не разбирается во всем этом и не обязаны, но маркетологи хорошо знают, что подвеска, которая может регулировать клиренс в очень широком диапазоне, будет продаваться лучше, а то, что при этом она будет работать неправильно – не так важно (Позже придумали конструкцию стойки типа «Full-tap», т.е. с нижним креплением, которое вращается по винтовой резьбе, изменяя тем самым высоту стойки). Для примера приведу Фото №1 и Фото №2:
Фото №1
56195
Фото №2
56196
На Фото №1 мы видим, что производитель не вводит покупателя в заблуждение, потому что расположил резьбу для винтовой регулировки в предельном диапазоне, а на Фото №2 производитель расположил резьбу в очень большом диапазоне. Почему на стойках, изображенных на Фото №2 нельзя опускать пружину по резьбе ниже, чем есть на фото, тем самым понижая клиренс автомобиля? Потому что при полном отбое амортизатора, когда шток полностью выйдет из корпуса, пружина будет свободно болтаться и в момент, когда под весом автомобиля начнется сжатие амортизатора, будет несколько сантиметров свободного хода амортизатора, после которого будет удар о пружину и дальнейшее сжатие. Хорошо, если сжатие вообще будет происходить полностью, т.к. при некоторых обстоятельствах свободная пружина может встать наискось, что может вызвать негативную реакцию в поведении автомобиля и дальнейший плачевный исход.
Все дело в правильном преднатяге пружины. Пружины подбираются по жесткости и высоте. Подбор осуществляется таким образом, чтобы под весом автомобиля каждый амортизатор вошел в корпус на расстояние от 1/3 (для короткоходных) до 1/2 (для обычных и длинноходных) от своего полного рабочего хода. Не будем заострять на этом внимание, но, если интересно знать подробнее — пишите в комментариях. Большинство койловеров имеют уменьшенный по отношению к стоку ход амортизаторов, т.н. короткоходные. Изначально, если у комплекта койловеров правильно подобранные по длине и жесткости пружины, то при нулевом преднатяге пружины ход амортизатора на отбой и сжатие будет настроен правильно, но с небольшой погрешностью, которую допускает производитель. Эта погрешность может быть связана с разным весом автомобиля в его различных комплектациях. Например, вес передней оси у автомобиля V2.0 МКПП будет ниже, чем у такого же, но в комплектации V2.5 АКПП, т.е. у последнего при нулевом преднатяге пружины, амортизатор войдет в корпус на большее расстояние. Аналогичный случай для задней оси у комплектаций седан / универсал. Также значение имеет развесовка автомобиля по сторонам право/лево. Влияние на это оказывают расположение навесного оборудования, силовых агрегатов и даже вес самого водителя. Иными словами, вес левой стороны автомобиля чаще всего отличается от правой. Винтовая подвеска подразумевает наличие винтовых регулировок, которые должны быть выполнены правильным образом. Правильно, как было сказано ранее – это на 1/3 для короткоходных подвесок. Если вы хотите добиться максимальной производительности от комплекта ваших койловеров, то регулируйте их правильно. Если у вас нет времени, возможности или желания для измерений, которые будут описаны ниже, тогда отрегулируйте нулевой преднатяг каждой пружины на снятой стойке, т.е. пружина должна быть слегка притянута нижней гайкой. Если подвеска уже установлена на автомобиль, тогда отрегулируйте нулевой преднатяг каждой пружины на поднятом автомобиле, когда колеса не имеют сцепления с землей.
ИЗМЕРЕНИЯ
Данная методика применима лишь для комплектов от именитых брендов-производителей подвесок с хорошей инженерией. Если вы обладатель не дорогого, низкокачественного или комплекта, по своей применимости, предназначенного для другого автомобиля, то данный способ может не подойти и ориентироваться следует только по самому штоку!
Теперь перейдем непосредственно к измерениям, которые нам понадобятся для правильной регулировки хода амортизаторов на отбой и сжатие. Итак, нам понадобятся лист бумаги, карандаш или ручка, рулетка, линейка или штангенциркуль, а также калькулятор. Еще нам нужен один амортизатор с передней оси и один с задней. Необходимо снять верхние опоры, пружины, а также пыльники и отбойники, чтобы освободить доступ к штоку.
Так должен выглядеть амортизатор перед измерениями
56197
Под каждой цифрой на листе у нас будет записано измерение конкретной величины:
1. Рабочий ход штока
Для этого нам следует установить силу демпфирования амортизатора (его «жесткость») в самое мягкое положение, обычно это против часовой стрелки. Далее нужно утопить шток в корпус амортизатора до упора (для этого можно перевернуть его и упереть в пол) и отпустить, чтобы он самостоятельно вышел из корпуса до самого верха. В верхней границе полированной части штока мы видим пылевое кольцо – след от сальника.
Так выглядит пылевое кольцо
56198
Измеряем расстояние от этого кольца до сальника и записываем на лист.
На моем амортизаторе рабочий ход составил 82 мм. Советую измерять предельно точно с погрешностью до 1 мм. Обратите внимание на то, что у некоторых амортизаторов сальник утоплен внутрь на 1-2 мм от плоскости крышки!
56199
2. Длина пружины
Обычно на пружинах имеется маркировка с указанием ее длины. У всех хороших производителей подвесок заявленная длина соответствует действительности, но проверить стоит. Со временем эксплуатации пружина может давать усадку, поэтому, если у вас б/у комплект койловеров, я настоятельно рекомендую измерить высоту каждой пружины в отдельности и вести вычисления для каждой стойки! Мой результат 149 мм и усадка 1 мм.
56200
3. 1/3 или отбой
Для этого подсчета умножаем значение величины №1 на 1/3 или 0,33333. У меня получилось 82*0,33333=27,33306 мм.
4. Высота пружины под весом автомобиля
Отнимаем от значения величины №2 значение величины №3. У меня получилось 149-27,33306=121,66694=122 мм (обводим это значение в круг).
56201
Производим эти вычисления для каждой стойки, не забывая помечать все на листе. Надеюсь все предельно понятно и доступно. Собираем стойки в сборе.
P.S. Если под весом автомобиля амортизатор входит в свой корпус менее, чем на 1/3 от своего рабочего хода, значит пружина имеет излишнюю высоту (либо жесткость пружины при данной высоте должна быть меньшей) и подлежит замене. Если пружина имеет недостаточную высоту или жесткость, то ориентироваться по ее высоте под весом автомобиля нельзя и измерения следует производить только по самому штоку (можно нанести легко стираемым маркером черту-метку на штоке и ориентироваться по ней).
УСТАНОВКА НА АВТОМОБИЛЬ И РЕГУЛИРОВКА
Все винтовые регулировки рекомендуется осуществлять на ровной до 0° поверхности. На некоторых автомобилях при неуловимом на глаз перепаде высот пола, погрешность в регулировках может составить несколько мм.
Для удобства предстоящих регулировок делаем нулевой преднатяг всех пружин, чтобы они не имели свободный ход вверх/низ, а также регулируем по высоте (если конструкция стоек фултап) нижние крепления стоек таким образом, чтобы левая и правая стойки имели одинаковую высоту (лучше, чуть ниже, чем у штатных стоек).
Демонтируем стойки с автомобиля, устанавливаем на их место наши койловеры. Преднатяг пружины на каждой стойке должен быть отрегулирован таким образом, чтобы высота этих пружины под весом автомобиля (когда он стоит на всех 4 колесах), был равен тому значению, которое мы обвели в круг.
Далее регулируем клиренс. Главное, чтобы клиренс на одной оси был равным с обеих сторон. Задняя ось может быть выше, ниже или равной по высоте передней, но советую регулировать ее таким образом, чтобы она имела такое же отношение к передней оси, как в стоке. Иными словами, если в стоке задняя ось выше передней на 2 см, то при изменении клиренса автомобиля оставляйте такие же пропорции. Это прямо влияет на настройки поворачиваемости автомобиля. Измеряйте высоту удобным для вас способом, в удобных для вас местах, например, от верхней точки кромки крыла до пола или центра ступицы. Главное, чтобы измерения были максимально точными. Не забудьте перед этим выровнять давление в шинах. На нижних креплениях многих full-tap койловеров имеются смотровые отверстия, которые служат для обозначения предельной высоты стойки, т.е. вы обязательно должны видеть резьбу через отверстие.
Так нельзя
56202
Так нужно
56203
Не рекомендую делать большое занижение, т.к. это может навредить управляемости автомобиля. Если ваша цель – это эстетический внешний вид, то занижайте таким образом, чтобы можно было выставить рекомендуемые углы развала/схождения всех колес. Если ваша цель – это наилучшая управляемость, то необходимо добиться наибольшей близости центра крена и центра масс кузова автомобиля, но об этом в будущих статьях. При полной загрузке автомобиля нижние рычаги, по направлению от ступицы к центру автомобиля, не должны быть направлены вниз, а в идеале они должны быть параллельны дорожному покрытию при полной загрузке автомобиля.
После того, как вы настроили преднатяг пружин и клиренс, проверьте измерения еще раз в предыдущей последовательности, т.к. при изменении высоты одной стойки вес перераспределяется на другие и преднатяг пружин может измениться.
Если после установки на автомобиль короткоходный амортизатор при нулевом преднатяге пружины под весом автомобиля входит в корпус более чем на 1/2 от своего полного рабочего хода, а при преднатяге пружины ее витки сжимаются и регулировки на 1/3 добиться невозможно, то пружину следует заменить.
Последним этапом в данной части настройки следует регулировка силы демпфирования амортизаторов или по-простому – их жесткости. Здесь правил нет, регулируете так, как для вас это комфортно, но обязательно, чтобы регулировки левого и правого амортизатора на одной оси были одинаковыми. Задняя ось может быть жестче или мягче передней. Следует понимать, что чем мягче амортизатор, тем более комфортно, но при наезде на препятствие амортизатор может сработать вплоть до полного сжатия, что не рекомендовано, а чем жестче амортизатор, тем менее комфортно. Нам необходимо отрегулировать жесткость амортизаторов таким образом, чтобы в одинаковой мере было комфортно (под этим я подразумеваю плавность хода), а также, чтобы исключить раскачивания кузова при маневрировании и пересечении дорожных неровностей. Я всегда использую для этого лежачий полицейский подобной конструкции:
Обязательно выровняйте давление в шинах до рекомендуемого производителем вашего автомобиля! Важно настроить жесткость амортизаторов таким образом, чтобы при наезде на препятствие автомобиль в него не врезался, а при съезде кузов не имел раскачек. Проезжайте несколько раз, постоянно увеличивая скорость прохождения и корректируя жесткость амортизаторов. Рекомендую сначала настраивать жесткость передней оси, потом отдельно задней.
О ЧЕМ НЕ НАПИСАНО В БОЛЬШИНСТВЕ МАНУАЛОВ
Мы произвели вычисления, установили и правильным образом отрегулировали наши койловеры. Если вы используете винтовую подвеску впервые, то лучше сразу не ехать на геометрию колес и на это есть причины. Часто автовладельцы спустя определенное время снижают клиренс еще на 1-2 см. Советую поездить по вашему обычному маршруту пару дней, преодолеть те препятствия, которые периодически попадаются вам на пути и, возможно, вы измените тот клиренс, который установили сейчас. С клиренсом окончательно определились – отлично!
Теперь непосредственно о том, о чем не пишут в большинстве мануалов к подвескам. Есть золотое правило – каждый сайлентблок должен быть затянут под весом автомобиля. Мы изменили клиренс автомобиля. Сайлентблоки, которые имеются в нашей подвеске, ранее были затянуты под определенными углами подвески. При изменении клиренса эти углы изменились, соответственно необходимо ослабить каждый сайлентблок и закрепить его заново под весом автомобиля. Если есть прикипевшие сайлентблоки, то их необходимо обработать, чтобы при ослаблении их креплений, они были подвижны. Данное действие не только продлит ресурс самих сайлентблоков, но также способствует правильной работе подвески, как это должно быть изначально, также это напрямую влияет на комфорт при передвижении и эластокинематику подвески.
Теперь в обязательном порядке регулируем геометрию углов установки колес. Я рекомендую для этого 3D стенд развал-схождения.
Если ваш автомобиль не имеет автоматического корректора фар (ближний и дальний свет), то рекомендую отрегулировать фары по ГОСТ на специальном приборе, который имеется на большинстве станций для проведения технического осмотра автотранспорта.
Чтобы защитить ваши койловеры от негативного воздействия внешней среды (грязь, песок, снег, вода и пр.), предотвратить образование коррозии, а также закисания винтовых регулировок и соединений, рекомендую наносить на всю резьбу медную смазку аэрозоль, а поверх надевать специальные защитные чехлы. Данный метод проверен годами.
(с) (https://www.drive2.ru/c/543960564049642121/)
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot