6B31 (3.0 л): Каталитический нейтрализатор (катализатор) Outlander XL 3.0 V6 (6B31). Лямбда-зонд (датчик кислорода) Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31)

[Балу]

Навигатор темы
Каталитический нейтрализатор Mitsubishi Outlander XL 3.0 л
Катализатор Mitsubishi Outlander XL 3.0 л
Датчик кислорода Mitsubishi Outlander XL 3.0 л
Датчики кислорода Mitsubishi Outlander XL 3.0 л
Лямбда-зонд Mitsubishi Outlander XL 3.0 л


После удаления катализаторов Mitsubishi Outlander XL 3.0 необходимо сделать перепрошивку ЭБУ двигателя под другую норму токсичности (с Евро-4 на Евро-2) либо сделать обманку лямбда-зонда!
:new: DIY: Делаем обманку своими руками #post401138 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&page=5&p=401138&viewfull=1#post401138)


Лямбда зонд Mitsubishi Outlander XL 3.0 л. Датчик кислорода Mitsubishi Outlander XL 3.0 л.
На двигатель 3.0 л 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 стоит 4 датчика кислорода - верхний и нижний (передний и задний) на выпускном коллекторе каждой ГБЦ. На схеме системы выпуска двигателя Outlander XL 3.0 л 6B31 отображены оранжевым цветом #post311293 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=311293&viewfull=1#post311293)


Каталожные номера датчика кислорода Outlander XL 3.0 л #post382872 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=382872&viewfull=1#post382872)
оригинальный датчик кислорода производство DENSO #post383429 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=383429&viewfull=1#post383429)
Каталог датчиков кислорода Outlander XL 3.0 от Denso #post383436 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=383436&viewfull=1#post383436)
Проверка датчика кислорода Outlander XL 3.0 #post117427 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=117427&viewfull=1#post117427). Подробная инструкция на русском языке (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=383252&viewfull=1#post383252)
Замена датчика кислорода Outlander XL 3.0 л. Замена лямбды Outlander XL 3.0 л.
Выскочили ошибки P0134, P0154 #post383213 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&page=3&p=383213&viewfull=1#post383213)
Коды ошибок по датчику кислорода см. тут (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113115100460400ENG.HTM)
Инструкции по проверке, диагностике, снятию-установки датчика кислорода #post117612 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=117612&viewfull=1#post117612)
Обманки датчика кислорода - лямбды #post300776 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=300776&viewfull=1#post300776), #post401138 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=401138&viewfull=1#post401138)



Катализаторы Mitsubishi Outlander XL 3.0 л. Катализатор Mitsubishi Outlander XL 3.0 л.
На двигателе 3.0 л 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 стоит 3 каталитических нейтрализатора (катализатора) - по одному на выпускном коллекторе каждой ГБЦ (итого 2 шт) и один в нижней части автомобиля. На схеме системы выпуска двигателя Outlander XL 3.0 л 6B31 отображены голубым цветом #post311293 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=311293&viewfull=1#post311293)



Что такое катализатор? Немного теории #post240364 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=240364&viewfull=1#post240364), #post242559 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=242559&viewfull=1#post242559)
Как работает катализатор #post240480 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=240480&viewfull=1#post240480)
Катализатор: плюсы и минусы #post246218 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=246218&viewfull=1#post246218)
Срок службы катализатора составляет 100 000 - 150 000 км #post240483 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=240483&viewfull=1#post240483)
Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора #post242510 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=242510&viewfull=1#post242510)
Что говорит Ёжик Пых про катализаторы Outlander XL 3.0 л #post311288 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=311288&viewfull=1#post311288)
Каталожные номера катализатора Outlander XL 3.0 л #post119943 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=119943&viewfull=1#post119943)
Выбиваем катализаторы Mitsubishi Outlander XL 3.0 л.

При выбивании катализаторов ставится пламегаситель или сменный блок катализатора.
Что выбрать: сменный блок катализатора или пламегаситель? #post313016 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=313016&viewfull=1#post313016)
Пламегаситель можно приобрести готовый, а можно сделать самостоятельно.
Размер банки пламегасителя на выпускной коллектор 100*100*57 мм или 100*90*53 мм
Перечень запасных частей для замены катализаторов Outlander XL 3.0 л #post311428 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=311428&viewfull=1#post311428)
Перечень з/ч можно сократить - уточняйте на сервисе перед операцией по удалению катализаторов #post313016 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=313016&viewfull=1#post313016)
Выбить катализаторы Outlander XL 3.0 л. Отчеты одноклубников ==> BofA (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&page=2&p=311434&viewfull=1#post311434), Demonstrator (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&page=2&p=311440&viewfull=1#post311440), sam552008 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&page=2&p=295600&viewfull=1#post295600), Балу (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=313016&viewfull=1#post313016), D_V_S (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=401872&viewfull=1#post401872)
Застучал катализатор #post413760 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=413760&viewfull=1#post413760)
ВИДЕО по замене катализаторов Outlander XL 3.0 на универсальные пламягасители #post311425 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=311425&viewfull=1#post311425)
ВИДЕО о замене катализаторов Outlander XL 3.0 на пламягасители в оригинальном корпусе #post278971 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&page=2&p=278971&viewfull=1#post278971)
Описание процесса замены катализаторов Outlander XL 3.0 на пламягасители и стоимость работ #post311429 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=311429&viewfull=1#post311429)

Замена катализаторов на новый Outlander XL 3.0 л. ==> #post411174 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=411174&viewfull=1#post411174)

Размеры картриджей катализатора выпускного коллектора 6B31. Размеры блоков катализатора выпускного коллектора 6B31 - 93*103 мм #post385672 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&page=4&p=385672&viewfull=1#post385672)
Картридж катализатора MG Race E4-090100 (размер 100*90) - керамический картридж ката в выпускной коллектор
Размеры картриджа нижнего (третьего) катализатора 6B31. Размеры блоков катализатора нижнего (третьего) катализатора 6B31 - 118*118 мм #post401036 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=401036&viewfull=1#post401036)
Вместо штатного нижнего катализатора ставят пламегаситель (стронгер) размерами 400х80-110 или 500х80-110 мм #post416667 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=416667&viewfull=1#post416667)
Картридж катализатора. Что выбрать: металл или керамика? #post242824 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=246159&viewfull=1#post246159)






Полезные ссылки:
Схема системы выпуска двигателя Outlander XL 3.0 л 6B31 #post311293 (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=311293&viewfull=1#post311293)

[Балу]

Проверка датчика кислорода Mitsubishi Outlander XL 3.0 ==> M113100500326900ENG (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113100500326900ENG.HTM)

Left bank oxygen sensor (front)
43511

Проверить сопротивление между 1 и 3 пином
Standard value: 4.5 - 8.0 Ω (at 20°C)
43509

Проверить напряжение между 2 и 4 пином
Standard value: When racing the engine 0.6 - 1.0 V (If you make the air-fuel ratio rich by racing the engine repeatedly, a normal oxygen sensor will output a voltage of 0.6 - 1.0 V)
43510



Left bank oxygen sensor (rear)
43515

Проверить сопротивление между 1 и 3 пином
Standard value: 11 - 18 Ω (at 20°C)
43513

Проверить напряжение между 2 и 4 пином
43514
Transmission: 2nd
Drive with wide open throttle
Engine: 3,500 r/min or more
Standard value: 0.6 - 1.0 V (High load operation makes air/fuel ratio richer and normal oxygen sensor also can output voltage of 0.6 - 1.0 V)





Right bank oxygen sensor (front)
43512

Проверить сопротивление между 1 и 3 пином
Standard value: 4.5 - 8.0 Ω (at 20°C)
43513

Проверить напряжение между 2 и 4 пином
Standard value: When racing the engine 0.6 - 1.0 V (If you make the air-fuel ratio rich by racing the engine repeatedly, a normal oxygen sensor will output a voltage of 0.6 - 1.0 V)
43514




Right bank oxygen sensor (rear)
43508

Проверить сопротивление между 1 и 3 пином
Standard value: 11 - 18 Ω (at 20°C)
43509

Проверить напряжение между 2 и 4 пином
43510
Transmission: 2nd
Drive with wide open throttle
Engine: 3,500 r/min or more
Standard value: 0.6 - 1.0 V (High load operation makes air/fuel ratio richer and normal oxygen sensor also can output voltage of 0.6 - 1.0 V)

[Балу]

Инструкции по проверке, диагностике, снятию-установки датчика кислорода Mitsubishi Outlander XL 3.0
Инструкции по проверке, диагностике, снятию-установки лямбды Mitsubishi Outlander XL 3.0


Коды ошибок по лямда-зонду и катализатору ==> смотреть тут (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113115100460400ENG.HTM)
Проверка датчика кислорода. OXYGEN SENSOR CHECK ==> M113100500326900ENG (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113100500326900ENG.HTM)
Снятие и установка датчика кислорода. REMOVAL AND INSTALLATION <6B3> ==> M115100330256400ENG (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/15/html/M115100330256400ENG.HTM)

[Балу]

Каталожные номера катализатора Outlander XL 3.0 V6 (6B31)
Выпускной коллектор выполнен в сборе с каталитическим нейтрализатором!

Правый выпускной коллектор
1555A456 11/2006 - 05/2009 W/CA/CONV ID=UL
1555A456 07/2010 - 06/2011 W/CA/CONV ID=UL
1555A611 07/2011 - 04/2012 W/CA/CONV ID=AAJ

Левый выпускной коллектор
1555A455 11/2006 - 05/2009 W/CA/CONV ID=UL
1555A455 07/2010 - 06/2011 W/CA/CONV ID=UL
1555A610 07/2011 - 04/2012 W/CA/CONV ID=AAJ


Нижний катализатор выполнен в сборе с выпускной трубой и резонатором
1570A870 11/2006 - 05/2007 W/UCC
1570A870 09/2007 - 05/2009 W/UCC
1570B675 07/2010 - 06/2011 W/UCC
1570B919 07/2011 - 04/2012 W/UCC

[misus]

++++++++++Когда катализатор начнет разрушатся, почуствуете 5-й точкой - потеря динамики (мощности), увеличеный расход топлива..++++


Просто выбить катализаторы можно? У меня 3 ката. Аут 3 литра.

[Балу]

Насколько помню, Пых сказал что можно выбить все, кроме первого (от движка). В первом катализаторе лямбда-зонд обмануть нельзя :(

[misus]

.
Насколько помню, Пых сказал что можно выбить все, кроме первого (от движка). В первом катализаторе лямбда-зонд обмануть нельзя :(


ЧЕК УЖЕ НЕ ГОРИТ, ПРОШИЛ МАШИНУ. ЗНАЧИТ ВСЕ ТРИ ВЫБИВАТЬ ?

[STRoNGeR]

Добрый вечер.
Из всего выше сказанного и про читанного мною, я понял что на авто Outlender XL 3.0 (литра) двиг. 6B31
Нет заменителей датчиков, так как весь разговор тут про про 2.4

И выход только один ехать к Ежику, прошиваться, или ставить обманки и выбивать.

Но меня одно смущает как может накрыться данный датчик при пробеге в 61 тыс. именно одна и та же ошибка P0431.
И что заменой данного датчика проблема не решиться (в каталоге я вроде вот что нашол DOX-1160 не оригинал, вот оригинал 1588A148)
Схема (если откроется) http://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=46d0809b-f5c8-48de-9df2-3a4aecab7653&UnitId=9E20001A&Title=ELECTRICAL%20CONTROL

Скажите это они или нет, или я путаю не те датчики. Подскажите, просто не хочется не чего выбивать и обменивать, хочется нормальным путем.
ПРошивку менять так и так буду так как педаль газа уже надоедает :-)

[Балу]

....Outlender XL 3.0 (литра) двиг. 6B31.... ошибка P0431....
после чипа данная ошибка пропала;) Никакие лямбды не менял, каты не выбивал. просто чип-тюнинг сделал

[STRoNGeR]

после чипа данная ошибка пропала;) Никакие лямбды не менял, каты не выбивал. просто чип-тюнинг сделал

ТОесть он программно выключил зонд? или понизил экологический класс?

[Балу]

понизил нормы токсичности. В темах про чип уже писали про это

[STRoNGeR]

понизил нормы токсичности. В темах про чип уже писали про это

Ясно. Но тогда вопрос такой, данная ошибка говорит и выходи из строя катализатора (ну или его уже смерти). Если мы понизим нормы, а катализатор так и будет разрушаться, то это может привести к плачевному исходу (так мне сказали некоторые люди). Это верная инфа или я чтото не понимаю

[m910]

Ясно. Но тогда вопрос такой, данная ошибка говорит и выходи из строя катализатора (ну или его уже смерти). Если мы понизим нормы, а катализатор так и будет разрушаться, то это может привести к плачевному исходу (так мне сказали некоторые люди). Это верная инфа или я чтото не понимаю
как то так

Разрешите отчитаться!
итак, горел чек - Мек показал забитость кат-оров, выбили все (3 шт: 1 в штанах, 2 сразу после и 3-й в середине выпускного тракта), в итоге 1800р*3, проездил так с горящем чеком еще 2 неделеи - звук выхлопа стал как на бабусовских меринах и G-классе))))).

перепрошился у Ежика на Евро2 (только сменил на Евро, больше ничего не трогали), звук остался, чек погас, радости полные штаны.
Субъективно - машина поехала лучшее.

Экологию не изменить)))).
Всем удачи,
и не надо ля-ля про быстрое прогорание глушака.

Богдан

.....

Когда вытащил его, то стало все понятно: куски переднего ката вместе с войлоком по трубе прилители в третий кат и забили его наглухо .

Все в точности!!!!!!также

[Sokol71]

Если уже было - поросьба модераторов поправить.

Ну вот проехав на машинке около 100000 км и застучал катализатор.
Проявлялось это холодном запуске и при езде в натяг - появился металический звук - как будто на защите картера валяютя металические предметы (звук во вложении).
Был в двух сервисах - приговорили катализатор.
Позвонил Дмитрию (Ежик пых) - т.к. движок и коробка прошиты - он сказал что-бы просто выбили какализатор и к нему (пламягаситель и обманки не ставить).
Так я и сделал.
При вскрытии катализатора оказалось - в катализаторе две круглые (керамические) вставки и вот одна из них отвалилась и гремела (видно на фото № 2), просвет она была на 2/3 забита, вторая вставка тоже была забита но где-то на 1/2.
На фото № 6 - все что вытащено из катализатора.

Ну и на последок фото двух лямбд 1 и 2 (фото № 8,9).

Да, забыл добавить чек так и не загорелся (проехал с этим грохотом около 100 км, динамика машины тоже не поменялась).

[Bocc]

Пламягаситель не ставить? Почему? Что тогда ставить? Просто выбить и всё? Как звук? У вас же один кат.

[Sokol71]

Как я понял пламягаситель нужен чтобы звук немного потише был (Если не правильно поправте). Да как у меня один, на трешке вроде как 3.
Я не ставил ничего ни пламягаситель, не обманки. перепрошил сегодня движок у Дмитрия (за что ему отдельное спасибо).
Звук не изменился, ну если резко на газ нажать стал чуть погромче, но не кретично.

[Bocc]

Так, если звук устраивает, то можно и не париться по установке Пламика. Но я ставил (да на моём Авто их 3 шт). Всё-таки он и называется пламя-гаситель.

[Sokol71]

Врямя покажит:)

[Балу]

У меня на 2,4 за 170 тык все ОК было. Бензин только 95Экто.
Далее 3 л воткнул, чек выскакивал до чипа пару раз, после чипа пропал :)

[OutLancer]

а что, банку пилить обязательно, нельзя кат просто выдолбить в мелкую щепку :) и высыпать ? и не понял. У нас вообще 1 кат во всей системе? А в задней баке разве нет второго ката? спс.

[Балу]

1. обязательно, иначе никак
2. кат 1один - после приемной трубы, после пламегасителя стоит вторая лямбда на дожиг
3. задняя банка набивная - для уменьшения шумности авто

[OutLancer]

ясно, спасибо. Жаль, на "коленке", по быстрому значит не выковыришь, как я например на Лансе 9 и на Авенсисе делал, ползком к Ежику и Co" и все. А тут, сварка-болгарка....проще новый не оригинал воткнуть.

[Борян]

Автомобиль в системе выхлопа имеет каталитический нейтрализатор, который часто выходит из строя из-за некачественного топлива. Давайте разберемся, что это такое, для чего нужен и что делать в случае засора.

Что такое катализатор (каталитический нейтрализатор)
Катализатор предназначен для очистки вредных выхлопов. Он расположен в системе выпуска, в процессе его работы происходят химические реакции: опасные вещества переходят в безопасные формы, после чего выбрасываются вместе с выхлопом. Пройдя этот путь выхлопные газы становятся чище. И как результат, автомобиль наносит меньший вред окружающей среде.
Нейтрализатор работает только после нагрева до 300°C, сразу после запуска двигателя очистка не происходит.

Устройство каталитического нейтрализатора
Основой катализатора являются керамические или металлические соты. В зависимости от модели на стенки сот наносится микрослой из палладия и родия или иридия. Эти металлы обладают высокой химической активностью. Касаясь напыления, часть выхлопа входит с ним в химическую реакцию. Часть элементов, образовавшихся при сгорании топлива, связывается.
Современные катализаторы трехкомпонентные.
- Первый элемент связывает оксиды азота.
- Второй - удаляет часть несгоревших элементов топлива. В большей части удаляется окись углерода.
- Третий элемент — это датчик. Он анализирует газы на выходе из катализатора, данные передаются в бортовой компьютер.
59237

Неисправности катализатора и их причины
Производители пишут, что срок службы нейтрализатора 100–150 тысяч километров. Но на практике проблемы могут возникнуть и при меньшем пробеге, особенно в больших городах, где часто приходится стоять в пробках.
В зависимости от особенностей эксплуатации, замена каталитического нейтрализатора может производиться раз в 3–7 лет.
Основной причиной неисправности становится выгорание слоя металлов, покрывающих соты. Это естественный процесс, в результате которого качество выхлопа ухудшается. Бортовой компьютер показывает горящий «чек», а в некоторых случаях и вообще не позволяет мотору работать, выключая зажигание.
Ускоряет процесс выгорания и некачественное топливо. Зачастую у бензина увеличивают октановое число путем добавки свинца, это усиливает нагрузку на катализатор, уменьшая срок эксплуатации. В ситуации с дизельным топливом выход из строя может ускорить сам владелец, используя в зимнее время добавки-«антигель».
В некоторых случаях причиной поломки может стать неисправный двигатель. При неправильно выставленном зажигании и проблемах в системе питания (последнее особенно актуально для дизельных двигателей) выгорание каталитического слоя ускоряется.

Диагностика автомобильного катализатора
Определить неисправность можно по нескольким признакам:
- На панели приборов загорелась лампочка “Check Engine”. Она включается при любых ошибках мотора. В нашем случае, как результат нехарактерных показателей датчика, лямбда-зонд. Точно определить, что причина в катализаторе может диагностика сканером.
- Снижение мощности двигателя. При неисправном катализаторе машина начинает троить, дергаться, хуже разгоняется. Причина в снижении пропускной способности каталитического нейтрализатора, связанной с частичным разрушением сот: они запекаются, забивают проход для выхлопных газов. В итоге мотор «задыхается».
- Грохот под днищем. Обычно проявляется на высоких оборотах, изредка сразу после запуска. Причина в частичном разрушении керамической конструкции сот. Отпавшие частицы начинают биться о стенки катализатора под воздействием потока газов и центробежных сил.
- Недостаточно сильный или ровный напор газов из глушителя. При исправном нейтрализаторе, поднеся руку к выхлопной трубе, можно ощутить слабую пульсацию, она возникает вследствие поочередной работы выпускных клапанов. Если поток ровный или ослабленный, вероятно проблема в разрушенных сотах катализатора.

Каталитический нейтрализатор не выходит из строя резко и неожиданно. Обычно перед отказом начинаются мелкие проблемы из списка выше.

Оригинал или аналог
Оригинальный катализатор - довольно дорогая вещь. Он не производится в нашей стране, все детали в автомагазинах импортные, поэтому на увеличение цены влияют пошлины.
При этом, в случае использования оригинальной детали, автомобиль сохраняет все режимы работы двигателя. Это положительно сказывается на экологии, а также на ресурсе мотора.
Все описанные ниже способы замены катализатора, носят только ознакомительный характер. Не рекомендуется пользоваться данными методами самостоятельно!
Из-за высокой цены автолюбители ищут альтернативу. Вариантов несколько:
- универсальный катализатор;
- пламегаситель.
Под универсальным катализатором подразумевается сразу две группы деталей. Первая — катализатор, подходящий под любой автомобиль. Довольно дорогая вещь, но работает безотказно. Второй вариант — блок с сотами. В этом случае в старый катализатор устанавливают новые соты. Недостатком данного варианта считается сложность с выбором сервиса для ремонта, не везде возьмутся за такую работу. Срок службы универсального нейтрализатора 60–90 тысяч километров.
Более дешевый и распространенный способ — пламегаситель. Он может быть готовым, просто предназначенным для установки вместо катализатора. Другой вариант — установка пламегасителя непосредственно в корпус нейтрализатора. Такой способ несколько сложнее, но позволяет скрыть факт замены детали при продаже автомобиля.
Иногда водители просто выбивают соты из корпуса. Способ дешевый, но может привести к увеличению уровня шума и урону экологии.

Особенности удаления катализатора из выхлопной системы
Ниже рассмотрим, какие нюансы удаления катализатора стоит учитывать. В первую очередь, нужно решить, как будет обходиться лямбда-зонд. После удаления нейтрализатора, датчик будет постоянно выдавать ошибку.
Чтобы обойти датчик, обычно делают обманку. Это проставка, которая отдаляет датчик от выхлопных газов, в результате он фиксирует больше кислорода. Обманку вкручивают на место датчика, и уже в нее устанавливают прибор. Такая система работает стабильно, хоть и имеет большое количество минусов.
- Любое вмешательство в конструкцию автомобиля приводит к снятию его с гарантии. Подумайте, что будет, если возникнет неисправность двигателя, которая попадает под гарантийный случай.
- Невозможность пройти государственный техосмотр. Бортовой компьютер вы обманули, но вот при проверке на стенде, обман вскроется. В итоге, вы получите запрет на эксплуатацию транспортного средства. Со станции СТО, вы поедете уже на эвакуаторе.
Еще можно сделать перепрошивку ЭБУ. В результате система будет считать, имеющиеся показатели за норму. Для такой работы требуются дополнительные знания, а также программное обеспечение.
При перепрошивке нарушаются нормальные циклы работы мотора. Он начинает работать в неправильном режиме. Это снижает ресурс силового агрегата примерно в два раза. В результате перепрошивка вместо экономии принесет вам только больше расходов.

[954rr]

Как работает катализатор
Состав этой части глушителя (катализатора), можно условно сравнить с фильтром. Суть такова: отработанные газы из цилиндров попадают на «соты» фильтр. Фильтр нагревается, причем практически докрасна. При таких нагретых сотах, отработанные газы догорают и окисляются в катализаторе, выхлоп автомобиля становится намного чище. Так вредные CO и CH, при прохождении через фильтр превращаются в практически безобидные соединения газов, которые мало наносят вред окружающей среде и человеку.
59238

[954rr]

Срок службы катализатора у разных производителей варируется от 60 000 км до 150 000 км

[954rr]

Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора

Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.
Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока.
Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента.
Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки.
Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске.
Самые новые конструкции двигателей с минимальной токсичностью запрограммированы на быстрый прогрев нейтрализатора. В условиях холодов для ускорения прогрева вначале блоки управления двигателем очень переобогащают смесь, которая догорает на поверхности нейтрализатора.
В истории существовали откровенные дефекты конструкции нейтрализатора. Например, Suzuki проводила отзывную кампанию по сплошной замене нейтрализаторов на автомобилях SX4.

[954rr]

Каталитический нейтрализатор: чудовище под днищем (с) (https://www.zr.ru/content/articles/905991-kataliticheskij-nejtralizator/)
В системе выпуска всех современных автомобилей есть устройство для снижения токсичности отработавших газов — каталитический нейтрализатор. Рассмотрим его конструкцию и возможные неисправности.
Каталитические нейтрализаторы начали применять еще в прошлом веке для снижения токсичности отработавших газов автомобильного двигателя с искровым зажиганием.
Внутри нейтрализатора расположен пористый несущий материал — керамический блок с сотовой структурой. На поверхность керамического блока нанесен промежуточный слой активаторов, а поверх него — каталитически активный слой из благородных металлов (платины, палладия и родия). На каталитически активном слое происходят химические реакции, при которых ядовитые вещества отработавших газов: оксид углерода и оксиды азота — превращаются в диоксид углерода и элементарный азот, а углеводороды — в диоксид углерода и водяной пар. Степень очистки отработавших газов в исправном нейтрализаторе достигает 98%.
Каталитический нейтрализатор работает без расхода активного вещества. В современных автомобилях с нормами токсичности Евро-4 и Евро-5 каталитические нейтрализаторы располагают максимально близко к выпускным отверстиям и крепят шпильками или болтами через прокладку к головке блока цилиндров.
https://st3.zr.ru/_ah/img/oyBVAp_k3Sc7aYQ2tgunNA=s800
https://st2.zr.ru/_ah/img/stzmX_T50XrZsrWCSpSmhg=s800
https://st1.zr.ru/_ah/img/CIDVSuhgZwWi0oUYxbQWng=s800
https://st2.zr.ru/_ah/img/sLNLdd3JTefW_w00OwQChg=s800
Столь тесное соседство массивного и горячего каталитического нейтрализатора с двигателем затрудняет компоновку моторного отсека и приводит к повышению температуры в подкапотном пространстве. Но зато прогрев активной зоны катколлектора после пуска двигателя происходит быстрее. Ведь только прогретый катализатор способен эффективно очищать отработавшие газы. Каталитические реакции эффективно идут только при температуре свыше 300 градусов Цельсия.
Для правильной работы системы перед каталитическим блоком и сразу за ним устанавливают кислородные датчики (лямбда-зонды). Стоящий до нейтрализатора датчик называют управляющим, а установленный после — диагностическим.
В мировой практике используется и другое расположение каталитического нейтрализатора. Такая схема с расположением бочонка каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля появилась на заре применения этого способа снижения токсичности отработавших газов и до сих пор используется, например, на автомобилях фирмы Renault при нормах Евро-4 и даже Евро-5.
Каталитический нейтрализатор считается надежным элементом конструкции современного автомобиля, и производители не предусматривают регламента по его замене. То есть, по их мнению, срок службы катколлектора или элемента под днищем автомобиля должен быть равен сроку службы всего автомобиля. Тем не менее практика показала, что каталитические нейтрализаторы далеко не всегда служат безупречно.

Что может случиться с нейтрализатором?
Первой неисправностью активного элемента катколлектора является его оплавление, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов. Обычно это происходит после того, как превышен порог температуры газов в 900 градусов.
https://st3.zr.ru/_ah/img/9bzx5kg3FSAgk9u59MfnQA=s800

Второй возможный сценарий повреждения катколлектора — это разрушение керамики. Иными словами, она начинает крошиться.
Выкрошился сравнительно небольшой участок. Вопрос только в том, куда попадут частицы керамики?
https://st1.zr.ru/_ah/img/8NXQQ2NBM-NEJ-YseHbZbQ=s800

И третий — это просто забитый продуктами неполного сгорания топлива и масла нейтрализатор, не дающий двигателю «дышать».
Отработавшие газы практически не имеют выхода.
https://st3.zr.ru/_ah/img/muu8cALrixRSCwpGO3lgcA=s800

Ряд производителей используют вместо керамической основы металлическую пористую структуру. В народе такое решение считают более прочным.
Оплавление (спекание) сот диагностируется по падению мощности двигателя — разгон со временем становится все хуже, вплоть до того, что двигатель перестает набирать обороты «до отсечки» даже без нагрузки. Максимальная скорость — все ниже, а пуск двигателя, как холодного, так и прогретого, затрудняется. В дальнейшем он вообще перестает пускаться. При такой неисправности загорается сигнализатор Check-Engine, и вообще не заметить его трудно.
Гораздо коварнее дефект, при котором частицы керамики начинают выкрашиваться с поверхности сот. Причиной разрушения керамики чаще всего является некачественное топливо, которое догорает на такте выпуска. Причем крошение начинается в самой горячей зоне, на кромках сот, расположенных ближе к двигателю.
При работе двигателя на разных режимах может происходить заброс части отработавших газов обратно в цилиндры двигателя. Керамическая пыль, являющаяся абразивом и попавшая с потоком газов в цилиндр, быстро выведет из строя поршневую группу и приведет к задирам на стенках цилиндров.
Впрочем, опасно это явление далеко не для всех двигателей. Мы даже не будем говорить про модели, у которых нейтрализатор вопреки общемировым тенденциям закреплен под днищем автомобиля, а потому вредоносным частицам пришлось бы преодолеть почти метр «против течения». Некоторые производители благодаря применению верных конструктивных решений избежали этих проблем или сумели вовремя их устранить.

http://www.youtube.com/watch?v=0eqU5k6xugk



Как дела с гарантией?
Характерен пример с мотором QR фирмы «Ниссан». Эти двигатели, например, устанавливались на X-Trail первого поколения (Т-30). При пробеге не более 40–60 тыс. км происходил именно тот процесс, о котором мы писали выше. Двигатели выходили из строя по увеличенному износу цилиндров из-за частиц разрушенного керамического блока. Но компания «Ниссан» заняла по данному вопросу правильную позицию. Заменяли по гарантии блок цилиндров с поршневой и коленвалом (шорт-блок) и, естественно, катколлектор, причем на модернизированный. Тогда даже владельцы легко отличали новый катколлектор от старого по углу наклона кислородного датчика. С таким же явлением столкнулись и владельцы автомобилей Toyota Camry прошлого поколения, только там износ проявлялся позже, к пробегу около 100 тыс.км. И в этом случае встречались владельцы, успевшие по гарантии восстановить автомобиль, но были и те, кто не успел.
На фоне такого отношения к потребителю резко негативное отношение вызывает позиция, занятая концерном Kia. В сервисной книжке автомобилей этой марки до начала 2016 года красовалась надпись, что гарантийные обязательства на каталитический нейтрализатор простираются вплоть до 1(!) тысячи километров. Грубо говоря, на две заправки топливом, а потом «плохой русский бензин» может повредить каталитический нейтрализатор, но фирма за это уже не отвечает. Правда, с 2016 года гарантия на каталитический нейтрализатор была продлена до 150 тыс. км.
По мнению автора, гарантия на каталитический нейтрализатор должна быть продолжительностью не меньше, чем на автомобиль.
Теперь поподробнее рассмотрим, что следует и чего не следует делать владельцу автомобиля, чтобы нейтрализатор прослужил долго и счастливо.

Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора:

Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.
Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока.
Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента.
Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки.
Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске.
Самые новые конструкции двигателей с минимальной токсичностью запрограммированы на быстрый прогрев нейтрализатора. В условиях холодов для ускорения прогрева вначале блоки управления двигателем очень переобогащают смесь, которая догорает на поверхности нейтрализатора.
В истории существовали откровенные дефекты конструкции нейтрализатора. Например, Suzuki проводила отзывную кампанию по сплошной замене нейтрализаторов на автомобилях SX4.


Из личного опыта
Вторая половина девяностых. Я работал менеджером по автопарку в коммерческой фирме. Шеф вызывает и говорит: Карину (Toyota Carina Е) продавать будем. Езжай на мойку, и чтоб двигатель блестел, как…
Ну я и поехал. Команду шефа о качестве мойки передал. А мотор, хоть и впрысковый, но имел одну катушку зажигания и высоковольтный распределитель. На выезде начались перебои в работе двигателя. До офиса всего-то метров 300. Недотянул. Автомобиль глохнет, и под днищем как будто реактивный двигатель начинает работать. Гудит, машина трясется. Я выскочил, отбежал, а из выхлопной трубы струя черной гари летит вперемешку с искрами.
В общем, погорело и перестало. Вернулся к машине, открыл капот, вскрыл крышку распределителя, а там болото. Влагу вытер, просушил и добрался-таки до офиса. А теперь ответьте на вопрос: где, по-вашему, горело топливо?

А если все-таки конец?
Вышедший из строя каталитический нейтрализатор на негарантийной машине заменять оригинальным сможет и захочет далеко не каждый. Дорого это. Какие варианты развития событий?

Просто выбить начинку из нейтрализатора. Это требует перепрошивки блока управления, чтобы он «закрыл глаза» на сигнал со второго кислородного датчика, либо установки механической или электронной обманки. Механическая представляет собой втулку, в которой закреплен кусочек каталитического нейтрализатора, а электронная просто имитирует правильный сигнал датчика кислорода.
Выбить начинку и установить вместо нее пламягаситель. Он представляет собой несколько камер с отверстиями, служащими для снижения температуры и давления газов. Это несколько уменьшает шум и облегчает режим работы других элементов системы выпуска отработавших газов. «Мозги» автомобиля предстоит обмануть, как описано выше.
Установить вместо керамического блока универсальный ремонтный каталитический нейтрализатор. Чаще всего на металлической, а не керамической основе. Степень очистки будет немного ниже, но «вредителями» вы себя чувствовать не будете.

[954rr]

Срок службы катализатора. Когда его нужно менять? (с (http://avto-blogger.ru/glush/srok-sluzhby-katalizatora.html))
Каталитический нейтрализатор, а по-простому «катализатор» устанавливается сейчас на все бензиновые автомобили. Нужен он только для одного — разлагать вредные газы, которые выходят из двигателя машины, и делать из них менее токсичными (которые минимально наносят вред окружающей среде). Если сказать простыми словами, то это своеобразный фильтр, который делает наш мир (а точнее воздух вокруг) чище. Ведь планета итак сильно загрязнена, а мы ее еще больше губим. Однако многие заверяют – «нейтрализатор, не работает долго (как известно, нет ничего вечного), через определенный срок службы его нужно менять»! Правда это или нет?

Как работают катализаторы
Простыми словами, это часть глушителя (толстая часть), в которой есть слой из сот (для большего соприкосновения с отработанными газами). Покрываются соты (по всей длине) различными благородными металлами, например – «палладий» или «родий» (все элементы платиновой группы), да и зачастую самой «платиной». Это если можно так выразиться – «активаторы», без них работы не будет.
http://avto-blogger.ru/wp-content/uploads/2019/02/kak-rabbb.jpg
Основная задача, как я писал сверху, это разложение, дожигание, по-научному «доокисление» (как хочешь, называй), вредных газов и перевод их менее вредные состояния (работа начинается при температурах от 300 градусов Цельсия):
- Оксид углерода и оксид азота – переходят в диоксид углерода и обычный азот
- Остальные углеводороды – (опять же таки), в диоксид углерода и водяной пар
Таким образом, вредные вещества уходят на 95, а на современных нормах ЕВРО (5,6) на 98%. Что практически безвредно для окружающей среды и самого человека в целом (ведь дышать вредным токсичным выхлопом, в первую очередь плохо для вашего здоровья)
Именно поэтому выбивать просто так катализатор, это совсем не хорошая идея (машина будет вонять как старое «ЖИГУЛИ», 80-х годов).
Возможно, вас даже подташнивать будет. Ведь газы идут в зону пониженного давления, когда вы открываете окно (также их засасывает печка с улицы), а дальше они там находятся, а вы ими дышите! Так что думайте перед удалением несколько раз, если нет надобности, удалять не стоит (про это мы еще поговорим чуть ниже).


Когда менять катализатор?
Тут как говорится вопрос на «миллион долларов». А действительно когда? Какой его срок службы?
В сети ходит такая информация, что нужно менять при 100 – 150 000 км. Правда это или нет? Вообще 100 – 150 000 км это официальная гарантия производителей на весь автомобиль, именно от этого и растут ноги. Многие проверяют нейтрализаторы в этот пробег и иногда они могут быть изношены. ДА и зачастую машина сама вам может указывать ошибками (различными CHECK ENGINE), что очищение газов отработки недостаточное
ОДНАКО — может быть, я сейчас удивлю многих, но у этой части нет определенного срока замены! То есть в идеале, она может проходить всю эксплуатацию автомобиля. Как заверяют производители, нейтрализаторы не расходуют активный слой со временем (это важно). И на старых авто так и было! Но на новых машинах он «дохнет» и в 10 – 20 – 50 – 70 000 км. Но почему? ДА все просто.
Старые автомобили зачастую использовали металлические катализаторы (или толстостенные керамические), а как мы с вами уже узнали они намного прочнее, да и ячейки у них больше. ОНИ НЕ ОСЫПАЛИСЬ КАК ОППОНЕНТ, ОНИ МОГЛИ ОПЛАВЛЯТЬСЯ, НО ЭТО НЕ ТАК СТРАШНО. Но подходили они под нормы ЕВРО3 — ЕВРО4 или ЕВРО5. И именно из-за норм экологии, их начинают снимать с производства или в крайнем случае ставят несколько (один за другим), но это неоправданно дорого. Именно поэтому ходили они и по 150 – 200, есть случаи, когда и по 300 000 км.
Однако новые, керамические такой выносливостью не отличаются. И тут действительно их лучше проверить при пробегах, начиная уже от 50 000 и выше. Сделать это можно обычным эндоскопом, изношенная поверхность сразу будет видна. В противном случае, мы можем получить задиры стенок блока цилиндров.
Прежде чем определить срок службы своего нейтрализатора, постарайтесь узнать его технологию изготовления. Металлическая основа, можно ездить весь срок гарантии и не парится, керамическая основа, стоит проверять от 50 000 км и выше
НО не всегда проблемы именно в катализаторе, есть несколько причин, которые могут его вывести из строя.

Как выходит из строя
Причин не мало, давайте по порядку:
- Самое банальное механическое повреждение. Все дело в том, что на старых авто, нейтрализатор мог висеть под днищем машины, один удар и его можно было помять. А так как — керамическая структура, то он очень быстро осыпался. Но эта крошка, зачастую не попадала в двигатель (через выпускной коллектор и клапан EGR), потому как расстояние большое (иногда доходило до метра). Сейчас же катализаторы встроены в выпускной коллектор (называются – «катколлектор»), и они находятся прямо за выпуском. Делается это для того, чтобы ускорить прогрев, таким образом, вредные газы быстрее начнут преобразовываться. Повредить его под капотом практически нельзя (если это не сильная авария), однако если он осыплется по другим причинам, крошка через клапан EGR уже может попасть в цилиндры двигателя (и возможны задиры).
- Перепады температур. Если резко охладить катализатор, то керамика внутри может банально лопнуть. Это может случиться, для примера — в глубокой луже.
- Удары выхлопа. Не редко бывают инженерные просчеты в исполнении «катколлектора». Когда вырвавшиеся отработанные газы ударяют по поверхности нейтрализатора, начиная его в буквальном смысле крошить. Нужно перерабатывать конструкцию и уменьшать ударные нагрузки на нейтрализатор
- Плохой бензин. Если у вас залито топливо со слишком низким октаном, и его не может вывести даже датчик детонации. Это вызовет слишком позднее зажигание, что может привести к догоранию топливной смеси на выпуске, что многократно увеличит температуру выпуска, скажем до 900 градусов Цельсия (при этой температуре идет оплавление любого катализатора).
- Присадки в бензин. К таким же последствиям могут привести и непонятные присадки в бензин. Например, запрещенные сейчас, основанные на тетраэтилсвинце.
- Пропуски зажигания. Если есть пропуски в одном из цилиндров. Смесь в нем не сгорает, тогда она будет воспламеняться в катализаторе, что опять повышает температуру
- Датчик кислорода. Если какой-то выходит из строя, опять же смесь будет неправильной, есть большая вероятность что она будет воспламеняться рядом с катализатором, туда же можно отнести проблему со льющими форсунками.
- Прогрев современного мотора. Современные моторы, рассчитанные на стандарты ЕВРО6, заточены на быстрый прогрев нейтрализатора, поэтому они изначально после пуска (особенно если холодная погода), могут переобогощать топливную смесь, которая может уже догорать на поверхности катализатора.
Это не все причины, но как я считаю основные именно они, могут в разы сокращать срок службы каталитических нейтрализаторов, и вы предстанете перед выбором либо менять его, либо выбивать.

Почему выбивать не выход
Про удаление катализатора, я уже писал статью и снимал видео, посмотрите интересно. Там я сказал что в принципе можно это сделать и «прошиться» под ЕВРО2 (убрать второй лямбда-зонд), установить пламегаситель и ездить.
НО ЗНАЕТЕ, машина получается, прямо таки «токсичная». Еще раз напишу свои слова из верхних абзацев: — «отработанные газы могут попадать в машину, через окно или засасываться печкой (кондиционером). В городе при пробках и слабом потоке, это мягко сказать неприятно, а если вы находитесь за рулем весь день, это еще и неблагоприятно влияет на здоровье. Головокружение и тошнота обеспечены»
НО как же быть? Например, мне пишут некоторые владельцы KIA RIO или CEED, особенно 2012 – 2014 годов, когда гарантия на катализаторы была абсурдно мала (около 1000 км) и он мог выйти из строя и «понести» за собой и мотор в целом. А если закончилась гарантия, срок службы «каталика» также подошел к концу (причем это могло быть на коротких пробегах) – ЧТО ДЕЛАТЬ ТОГДА? Не оставлять же двигатель погибать?
Решение написали мне несколько из моих читателей. Установить универсальный катализатор в «катколлетор» или просто вварить его перед вторым «лямбда-зонтом».
Причем сейчас есть универсальные типы, на металлической основе, то есть намного надежнее. Да и стоят они не так много (можно взять почти по цене пламегасителя, ну чуть дороже). Есть даже варианты под ЕВРО4, так что второй датчик кислорода, который идет за катализатором, может показывать нормальные данные (если нет можно бахнуть обманку, даже не прошивку).
Кстати кто-то даже вваривал нейтрализаторы от ЛАДА ПРИОРА, и они нормально работали.
Ценник, который мне озвучивали, от 3 до 8 000 рублей, плюс работа по варке 2 -3000. В итоге за 5, максимум 11 000 можно получить нормально работающий «каталик», да еще и на металлической основе.
В итоге мы убираем запах (уходят вредные газы), не загрязняем атмосферу, и нет звенящего (пустого) звука. Как то так. А старый, который отработал свой срок службы можно сдать, да еще и за это денежку получить.


http://www.youtube.com/watch?v=_ISwNR5NGCU

[pinzet]

Катализатор: металл или керамика?
Еще один важный аспект — это металлический или керамический катализатор. Основой сот (на которые затем напыляется благородные металлы) может быть либо металл, либо керамика.
http://avto-blogger.ru/wp-content/uploads/2019/02/metalll-keramm.jpg
Сейчас все больше производителей переходят именно на керамические варианты, уходят от металлических. В этом-то есть и большая проблема.
Металлический нейтрализатор: Здесь много плюсов – этот вариант намного надежнее, мог ходить очень и очень долго. Ему практически нестрашны физические удары, перепады температур, попадание на него воды, напор отработанных газов, легче переносит неисправность системы подачи топлива.
Однако минусы: – не так эффективно очищает выхлоп, и на стандарт «ЕВРО 6», скорее всего не пройдет, потому как соты нельзя сделать тонкими, для увеличения площади покрытия (также разогрев происходит медленнее, а ведь катализатор начинает работать только при температуре примерно 300 градусов Цельсия). Также его производство – дороже, чем керамический вариант. Поэтому многие производители сейчас начинают отказывать от них
Керамическая основа. Плюсы: – дешевый, что хорошо для производителя. Лучше очищает выхлоп (из-за того что соты можно сделать меньше), быстрее прогревается (начинает быстрее работать). НА этом положительные моменты заканчиваются.
Отрицательные моменты: — более хрупкая конструкция, он легче разрушается (срок службы может быть минимальным). И от потока отработанных газов (бывает, что выпускной коллектор, сделан неправильно), от перепада температур (когда он резко охлаждается, например попала вода), от неправильной подачи топлива, да и от самого топлива. Еще один глобальный минус, это то, что — крошится и превращается в керамический песок, который может засосать в блок двигателя (и скорее всего, образуются задиры).
В общем, керамика лучше чистит «отработку» (до 98% выхлопа), но она хрупкая, и ей нужны идеальные условия.
НО бич современных автомобилей в том, что именно керамика стоит сейчас на многих авто, начиная от КИА, ХЕНДАЙ, ТОЙОТЫ, НИССАНА и заканчивая китайскими производителями.

[954rr]

Катализатор, плюсы и минусы
Признаки неисправности катализатора
О том, что катализатор скоро выйдет из строя, в первую очередь свидетельствует снижение мощности мотора: ухудшается разгонная динамика, снижается максимальная скорость, со временем затрудняется пуск двигателя. Закоксовывание катализатора на ранней стадии можно и не заметить. Просто водителю для компенсации потери мощности приходится интенсивнее нажимать на педаль газа. В этой стадии выхлоп иногда приобретает резкий ядовитый запах сероводорода, что как раз и свидетельствует о проблемах с катализатором, в котором нарушаются химические процессы разложения отработавших газов.
Катализаторы выходят из строя в основном по двум причинам: либо когда из-за нарушений правил эксплуатации происходит оплавление керамической сердцевины или соты забиваются сажей, либо когда вследствие длительной эксплуатации в нем разрушаются каталитический слой или сама керамика.

Мифы о катализаторах.
- "Катализатор очень быстро выходит из строя"
Это не совсем так. Срок службы катализатора при правильной эксплуатации (использование качественных нефтепродуктов) составляет 60-150 тыс. км пробега автомобиля, после чего рекомендуется его замена, что вполне естественно. Катализатор фильтрует выхлопные газы, а фильтры, как известно, надо менять.
Однако его работоспособность во многом зависит от исправной работы систем зажигания и питания, а также от качества бензина. Внутренние детали катализатора могут быть сделаны из керамики или металла. Керамические катализаторы более дешевые и поэтому более распространены. Однако керамический катализатор довольно хрупок и боится механический воздействий.
От удара, например, о лежащий на дороге камень внутренние соты керамики могут разлететься на мелкие кусочки. То же самое может произойти, если на раскаленный катализатор попадет вода. Также разрушить керамический катализатор могут неполадки системы зажигания двигателя. Происходит это из-за того, что во время неудавшегося пуска мотора несгоревший бензин скапливается в выпускном тракте. Когда автомобиль наконец заводится, в катализаторе происходит взрыв и керамические соты не выдерживают и рассыпаются.
Металлический катализатор в этом отношении более надежен. Но все же какая бы ни была внутренняя структура катализаторов, все они выходят из строя из-за следующих причин: этилированный или просто некачественный бензин; масло или охлаждающая жидкость, попадающая в камеру сгорания и соответственно в катализатор; долгая работа двигателя на холостом ходу; переобогащенная топливная смесь, вызванная неполадками в системе питания двигателя.
Катализатор способен нормально работать только с двигателем, оборудованным электронным зажиганием и системой впрыска с микропроцессорным управлением.
- "Катализатор уменьшает мощность мотора"
Это не совсем так. Исправный катализатор, хотя и имеет общую площадь поверхности сот около 20 тыс. кв. м, никоим образом не препятствует прохождению выхлопных газов и практически не снижает мощности двигателя. А вот неисправный (оплавленный, разрушенный) или забитый сажей катализатор действительно снижает проходимость выхлопных газов, в результате чего автомобиль начинает терять мощность. Внутри неисправного катализатора температура может возрасти настолько, что керамика оплавляется и полностью перекрывает путь выхлопным газам. Естественно, ничего хорошего это двигателю не сулит. Поэтому рекомендована замена катализатора через 100 000 км вне зависимости от его работоспособности.

Признаки неисправности катализатора
О том, что катализатор скоро выйдет из строя, в первую очередь свидетельствует снижение мощности мотора: ухудшается разгонная динамика, снижается максимальная скорость, со временем затрудняется пуск двигателя. Закоксовывание катализатора на ранней стадии можно и не заметить. Просто водителю для компенсации потери мощности приходится интенсивнее нажимать на педаль газа. В этой стадии выхлоп иногда приобретает резкий ядовитый запах сероводорода, что как раз и свидетельствует о проблемах с катализатором, в котором нарушаются химические процессы разложения отработавших газов.
Катализаторы выходят из строя в основном по двум причинам: либо когда из-за нарушений правил эксплуатации происходит оплавление керамической сердцевины или соты забиваются сажей, либо когда вследствие длительной эксплуатации в нем разрушаются каталитический слой или сама керамика.

Почему катализатор стоит дорого?
Производство катализаторов – это довольно дорогой и сложный технологический процесс. К тому же в качестве химического катализатора используется дорогостоящая платина, которая способна противостоять соединениям серы. Для большей эффективности работы в каталитический слой нейтрализатора к платине добавляют палладий и редкоземельный элемент родий.
Чтобы избежать проблем с катализатором, необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации:
- заправлять автомобиль только качественным бензином;
- не запускать двигатель с "толкача", так как попадающее в катализатор несгоревшее топливо может привести к его перегреву и соответственно выходу из строя (дешевле купить новый аккумулятор);
- если двигатель не запустился после двух-трех попыток, необходимо сделать паузу, чтобы скопившееся на поверхности устройства топливо успело испариться;
- если при устранении неисправностей электрооборудования требуется включить зажигание, во избежание попадания топлива в выхлопную систему и катализатор необходимо отключить реле питания топливного насоса;
- на работающем двигателе нельзя проверять наличие подачи тока высокого напряжения на свечи зажигания, снимая с них наконечники высоковольтных проводов, так как топливо из неработающего при этом цилиндра попадает в катализатор;
- вероятность выхода из строя катализатора повышается из-за выброса в систему выпуска порции несгоревшего топлива при перебоях в работе двигателя из-за отказа одной из свечей зажигания или пробоя высоковольтного провода.

Как взаимосвязаны катализатор и лямбда-зонд?
Для нормальной работы катализатора нужно обеспечить постоянное оптимальное соотношение воздуха и топлива в рабочей смеси, поступающей в камеру сгорания.
14.7 части воздуха и 1 часть топлива – именно такой состав обеспечивает максимальное сгорание топливно-воздушной смеси, а лямбда-зонд предназначен как раз для того, чтобы поддерживать эту пропорцию. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе датчик выдает соответствующее напряжение, и блок управления корректирует состав смеси путем изменения количества топлива, подаваемого в цилиндры.
Обычно датчик стоит перед катализатором и измеряет содержание кислорода в газах именно перед ним. То есть наличие или отсутствие катализатора никак не влияет на сигналы, которые дает лямбда-зонд, на них влияет только количество кислорода. Другое дело, когда стоят два кислородных датчика, один – до, а другой – после катализатора. На основании сигналов от второго датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси, а содержание кислорода после прохождения газов через катализатор, конечно же, меняется, и вот тогда его отсутствие может отрицательно сказаться на процессе образования топливно-воздушной смеси.

Можно ли отключать лямбда-зонд?
После замены катализатора на пламегаситель наличие лямбда-зонда как детали, обеспечивающей в числе прочего качественную работу катализатора, становится не важным. Поэтому часто возникает вопрос: можно ли эксплуатировать автомобиль совсем без лямбда-зонда? Здесь одного решения для всех нет. Наиболее просто и правильно эта задача решается в том случае, если у данного автомобиля предусмотрена возможность перепрограммирования блока управления на режим работы без катализатора, как, например, у большинства BMW.
В этом случае после удаления катализатора меняется программа управления и лямбда-зонд просто снимается. У некоторых марок автомобилей перепрограммирование невозможно, и, если неисправность датчика сильно влияет на работу мотора, тогда выхода нет – должен стоять исправный датчик. Также у многих автомобилей неисправность или отсутствие лямбда-зонда практически не сказывается ни на динамике, ни на расходе топлива.

[Sokolov_45]

Всем доброго дня, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой же проблемой, горит ЧЕК, приговор катализатор. XL 2007г. 3л, пробег 120 тыс.км.
Полазил по всем форумам с данной проблемой, ответ от избавления ЧЕКа напрашивается один – перепрошить на ЕВРО-2 (прибавка мощности, нормализуется педаль газа, Чек гореть не будет).
Но по вопросу самих катализаторов несколько вариантов:
1 – просто выбить все три катализатора, но от этого будет сильно нагреваться вся система и изменится звук (пустой железяки);
2 – Вместо 3х катализаторов поставить 3 пламегасителя, что очень дорогостоящее занятие.
Вопросы:
1 – можно ли выбить катализаторы (2а на коллекторе, 1 на самой трассе), не разрезая их, методом монтажки и всяких приблуд;
2 – читал что некоторые выбивают катализаторы и ставят самодельные пламегасители, как они вообще делаются;
3 – Самый оптимальный вариант я считаю такой, выбить все катализаторы, вместо последнего (который на самой трассе) вырезать всю банку и поставить покупной пламегаситель. Тем самым мы обеспечим стандартный звук выхлопа и меньший нагрев глушителя. Меня посетила такая идея, вместо покупного пламегасителя, что стоит не малых денег, подобрать и поставить глушитель от отечественного автопрома, тем самым мы обеспечим охлаждение выхлопных газов и отсутствие звука «пустой железяки».
Заранее благодарен за ответы и поправки.
P.S. с грамматикой не очень, прошу строго не судить.

[STRoNGeR]

День добрый у меня такой вопрос?

На моей машине Mitsubishi Outlander XL 3.0 (2007 год), год назад начал умирать катализатор, такой вывод мы сделали после загорания лампочки "check". После того как мы подключили комп к машине, выяснилось то что оба датчика лямбда зонда (вторые на выходе) показывают не правильные значения и постоянно дают ошибку. Из за этого пришлось поставить втулки (обманки) на данные датчики, и ошибка пропала. После установки обманок, я ездил и в Латвию и в Финляндию, проблем на границе не было. Ну как мне ребята знакомые объяснили (которые занимаются ремонтом больше частью Mitsubishi), что если уже стоят обманки то каталик умирает, и если его не выбить или заменить на новый, то можно получить большую проблему с двигателем так как может в обратку попасть весь тот мусор из каталика, что приведет выхода из строя двигателя и более дорого ремонта :)).

Хотел узнать ездил ли кто с выбитым каталиком (или установленными пламягасителями) в Европу, так как ставить новый накладно :) (около 50 тыс руб.), и есть ли вообще смысл ставить каталик новый с нашим то топливом))))). Машине Тех. осмотр проходить только в октябре 2015 года, да и потом можно пройти сами знаете как :-) внешний вид нормальный)

[Outer]

День добрый у меня такой вопрос?

На моей машине Mitsubishi Outlander XL 3.0 (2007 год), год назад начал умирать катализатор, такой вывод мы сделали после загорания лампочки "check". После того как мы подключили комп к машине, выяснилось то что оба датчика лямбда зонда (вторые на выходе) показывают не правильные значения и постоянно дают ошибку. Из за этого пришлось поставить втулки (обманки) на данные датчики, и ошибка пропала. После установки обманок, я ездил и в Латвию и в Финляндию, проблем на границе не было. Ну как мне ребята знакомые объяснили (которые занимаются ремонтом больше частью Mitsubishi), что если уже стоят обманки то каталик умирает, и если его не выбить или заменить на новый, то можно получить большую проблему с двигателем так как может в обратку попасть весь тот мусор из каталика, что приведет выхода из строя двигателя и более дорого ремонта :)).

Хотел узнать ездил ли кто с выбитым каталиком (или установленными пламягасителями) в Европу, так как ставить новый накладно :) (около 50 тыс руб.), и есть ли вообще смысл ставить каталик новый с нашим то топливом))))). Машине Тех. осмотр проходить только в октябре 2015 года, да и потом можно пройти сами знаете как :-) внешний вид нормальный)

Можешь ехать без всяких проблем. Никто не будет проверять твою машину на наличие катализатора. Счастливого пути!

[STRoNGeR]

Спасибо, ну посмотрим что еще народ скажет :))

[Балу]

STRoNGeR,
а чипануть не пробовал? ;)
Я тоже думал что катам ппц пришел. Выдавал ошибку по ЛЗ. После чипа у Пыха пропало. Уже 2 года все ОК *ттт*:blush:

[STRoNGeR]

Чипануть, нет. Я просто поставил втулки на датчики и все стало ок. Меня просто настораживает как бы он не развалился

[Балу]

что за втулки? зачем?
Вот я писал про проблему и чип (да ты там это видел :)) http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=204642&viewfull=1#post204642

[Pomidor]

STRoNGeR,
а чипануть не пробовал? ;)
Я тоже думал что катам ппц пришел. Выдавал ошибку по ЛЗ. После чипа у Пыха пропало. Уже 2 года все ОК *ттт*:blush:
+1 выбить катализаторы и чипануть под Евро-2. И прибавка в мощности и разрушенный катализатор двигателю не навредит, только экологии. Так ездить не стал бы. Реально чревато ремонтом ДВС. В Европе вряд ли проверят экологический класс. Какие основания то?

[STRoNGeR]

что за втулки? зачем?
Вот я писал про проблему и чип (да ты там это видел :)) http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=204642&viewfull=1#post204642

Ну да, и сам забыл что писал :))), ну я можно сказать сделал тож самое только с помощью втулок :)

[YesYes]

поставить глушитель от отечественного автопрома

как.мне.кажется - неудачная идея

У красных много таких же терзаний. Что выбрать - решать вам.
Но варианта реально только два - новые каты (купить через автодок или экзист - оригиналы, или врезка универсальных0 что есть хуже) или выбивание и перепрошивка.

Решать только вам.

Без катов и мощи больше и проблем меньше.

[Балу]

Ну дык езжай к Пыху:blush:

[STRoNGeR]

Ну теперь вопрос стоит (хоть и не в эту тему), стоит ли их выбивать для безопасности движка

[kevin]

STRoNGeR,
а чипануть не пробовал? ;)
Я тоже думал что катам ппц пришел. Выдавал ошибку по ЛЗ. После чипа у Пыха пропало. Уже 2 года все ОК *ттт*:blush:

Миш, но проблему спекшегося ката ты не решил, и выхлоп у тебя задушен. Я всем, кому чипую под евро-2 сразу говорю об удалении катализаторов.

[Juggler]

По поводу Европы. Согласно венской конвенции авто должно быть исправны и не более того. Так как талона ТО у нас больше нет, а ОСАГ'а наша для них филькина грамота, единственное что должно быть - это гринкарта. Что там у вас с катализатором, как оно дымит и чем пахнет это их не касается. Если это не коммерческие перевозки. Там всё по-другому.

[Балу]

Звонил Пыху. У меня чипованая. Спросил Диму - если каты выбить, ехать нужно что то менять программно? Дима сказал что нет :)
Вот и думаю - выбивать или нет. Бензин не жрет, разгон нормальный....

[Juggler]

У меня чипованая. Спросил Диму - если каты выбить, ехать нужно что то менять программно? Дима сказал что нет
Ну если выбить, то ехать будет веселее и расход уменьшится. Но будет вонять "жигулями". Если очень чешется, проверь кат, если помер - ставь пламягаситель или что там положено под 3л выпуск, если жив то не трогай.


Вот у меня спекшийся, больше половины забито наглухо и сенсор исправности молчит
А тебе лямбда и не скажет ничего при таком раскладе. Вылезет ошибка, если кат перестанет катализировать. А у тебя, видимо, какая-то часть ката жива и исправна, соотв. исправная часть вполне себе что-то очищала, только машине "пукать" было тяжело :)
Чек загорится если напыление кончится или чем-то испортится/покроется и кат перестанет кАтить.

[YesYes]

Прикольное видео, о замене катов на 3.0 на универсальные банки (неоригинал).
Сабж дает представление, как можно выпотрошить каты.

http://www.youtube.com/watch?v=408OWfQorzY#t=59


А тут на 2.4 ставят пламики.

http://www.youtube.com/watch?v=a64R7e0dvl8

[BofA]

Начитавшись темы про смерть трёшек у красных решился забить на подход "не мешай машине ездить" и вырезал катализаторы несмотря на то, что проблем нет и чек не горел. Пробег на момент операции 112ткм. Как видно по фотографиям, катализаторы уже начали разрушаться, так что я склонен поверить в то, что при загорании чека катализаторам уже полный капец. Вместо катализаторов были вварены три пламегасителя MG-Race (нержавейка). Операция проводилась в уже упоминавшейся в этой теме AutoPlus (http://www.autoplus-msk.ru) (они же Auto-Katalizator (http://www.auto-katalizator.ru)), процесс занял около 5 часов. Цена - 14к за всё под ключ. Учитывая уже третий положительный отзыв про них, думаю стоит вынести эту инфу в шапку, а то я к примеру перечитал всю тему, чтобы найти, где в Москве провести эту операцию.
После удаления катов заехал к Ёжику и перешился на ЕВРО2. С тех пор накатал 2ткм. Звук практически не изменился, даже стал чуть тише, чем на стоке. Никакого газелевского звона нет и в помине. Расход уменьшился заметно, литра на 1,5. Динамика прибавилась на погрешность, принципиальной разницы нет (но я до этого уже был прочипован у Ёжика, так что сравниваю именно его прошивки для режима с катализатором и без). Вонь имеется, её степень радикально зависит от бензина. На Лукойл 98 воняет так, что стоять радом с машиной просто не возможно, на Татнефть 95 воняет не сильно, на Лукойл 95 воняет очень слабо. Но по сравнению со стоком, где не было никаких запахов на любом бензине, разница явно заметна.
Чек загорелся километров через 20. Поехал к Ёжику, залил прошивку ЕВРО2, чек пропал. Никакие обманки не ставил.

[cizRiz]

Чек загорелся километров через 20. Поехал к Ёжику, залил прошивку ЕВРО2, чек пропал. Никакие обманки не ставил.
Сколько стоит удовольствие ?

[BofA]

Я уже ранее был прошит у Ёжика, так что апгрэйд обошёлся мне в 1000р. Если ранее не прошивались, то ценник вроде 5000р, могу ошибаться.

[Casper-ok]

А что в Москве? AUTO PLUS? Затем к Ёжику? Других вариантов нет?

[Вячеслав в 31]

"К Ёжику" - вначале.

[Demonstrator]

К МЕКу. Выбить и там же прошить на Евро-2. Летом за все (работа, прошивка, прокладка выпуска) взяли 7 тр.
Я выбивал у mek1.ru.
Провели диагностику мотора и выпускной- приговорили верхние каты;
-выбили 2 верхних ката;
-заменили прокладку в выпуске;
-перепрошили на Евро2.

[sam552008]

Тот же 3х литровый. Пробег 92тыс. Ошибки : Р0421 и Р0431 =низкая эффективность каталиков(В1 и В2). Игры с заправками не помогают.
Посмотрел видосы выше. Гарантия 1,5 года,канеш радует.Но за такой срок у меня пробежит всего тыс 15-20км...Думаю ,что электронные обманки,кот. мне предложили поставить за 5тыр(на 2 каталика)- "кот в мешке", на другом бы двигателе - не парился бы,поставил бы и ездил...А тут где-то "смуту внесли" об умирании двигателя из-за засраных катов...Так что, вариант- забыть после установки обманок, в таком случае как -то напрягает..Как временный-да,может быть.:bad:Да и вопрос замены на новые каты при наших помоях получается тоже не айс! Начинаю склоняться к выбиванию катов....:o_o_o: Посоветуйте.Кто, что сделал бы?
ПыСы: ведь на трассе,когда прогрет двиг хорошо они НЕ выскакивали,б....:diablo:

[YesYes]

Посоветуйте.Кто, что сделал бы?

Сделал бы:
- Выбивание передних катов (со снятием и заменой прокладок\крепежа),
- установка-врезка пламиков
- перепрошивка на ЕВРО-2 (нет возможности? сделать электронные обманки, делов на 5 минут и 100 рублей)

[sam552008]

Вынос мозга!!:what:Нашел где удаляют "гланды", запланировал ехать уже....Но несмотря на погоду,опять вылезла "жаба":bad:
Заправил обычный 95(Евро2 точно,но более вряд ли)...
Температура за бортом от -6 до -28 ....Суточный пробег - 20км...Неделю езжу в режиме "подрулевых" ,обязательно пол дороги до работы тахометр в режиме 3-5тыс....ОШИБКА НЕ выскакивает... Что скажите!?

[YesYes]

Что скажите!?

Тут сложно давать какие либо советы.
Если есть нормальная диагностика авто и есть толковые люди,
то можно с помощью видеозонда посмотреть состояния катов выкрутив лямбды.
Можно опять же протестировать работу лямбд (осцилографом,они тоже расходный инструмент и могут глючить или быть уже кончеными).
Можно (для успокоения жабы) посчитать что почем выйдет и принять решение.
Но вырезание - это самый простой путь... поэтому по нему больше всего ходоков.

[sam552008]

Все таки настраиваюсь удалять каты...,тем более переваривать(раздваивать) выхлоп будет тот-же чел.
Стал смотреть какие прокладки докупать-завис : 1005B210 Прокладка ГБЦ 2шт. - ннннада покупать? или их не тронет при съеме коллекторов...
По остальным четырем понятно...

[YesYes]

какие прокладки

Все прокладки лучше под замену.
Машины далеко не новые.
А то потом если начнет сечь, опять деньгу отдавать.

Посмотри еще одну новомодную фишку с красносекты - спортивные каты (http://out-club.ru/board/showpost.php?p=1856660&postcount=1462).
На данный момент 2 человека расстались с бюджетом в 60 килл.

[sam552008]

Вот и всё!!!:o_o_o:Операция прошла успешно:biggrin::good:
http://www.drive2.ru/l/5718314/

11.02.2015
2. Удаление катов с установкой пламиков и обманкой. Пробег :94 тыс
Вобщем-то, опереция прошла успешно. В последний момент, оказалось, что купил не те прокладки для впускного коллектора, поэтому пришлось срочно покупать из наличия в городе. (Мицумаг на Ипподромной оказался единственным где в наличии была прокладка оригинал 1540А193)=600 рублей(наверное еще из старой партии)
На фото вроде-бы каты не забиты. По факту- когда их раскололи, примерно посередине, глубиной около 1см., соты были забиты, по ощущениям, как будто, гадости какой маслянистой туда заливали…При этом
в переднем -было больше, темнее, а в заднем -поменьше, т.е. кат был субъективно почище…
)))При диагностике(чек выскакивал -1 раз в неделю-в месяц) -ошибки — неэффективная работа обеих катов.)))
Фото прокладок + 2 уплотнительных кольца приемной трубы. Куплено было в Экзисте за 2338,17 руб.
Попутно пришлось поменять еще две прокладки : MR529711(зубчатая) и МR431022 (коническая), т.к. коль сдернули, могут сечь в последствии … В Реакторе, со скидкой 8%- обошлись за 1000 рублей…
Ну и попутно почистили -заслонку впуска…
Вкрутили обманки, завели и поехали…
Работа : изготовление пламиков (2 шт)- 4000-00 рублей.
все остальная — 6800-00 (с обманками)…
Время — один полный рабочий день.
Итого : 14738,17 рублей.
Сори: но телефон разрядился в самый неподходящий момент…Поэтому фото установленного добра НЕТ(((((((
3 Этап изготовления юбки под двойной выхлоп.Думаю над дизайном…
Куплена за 1500 рублей с доставкой Энергией.

[Рудем]

Евгений,я когда чиповал двигатель и вариатор(XL 2008 2.4 GVT),вспоминаю что вы спрашивали:катализатор стоит или нет.?на что я ответил:да.Вот теперь собираю всё в кучу....После чиповки всё ок,вот только как я и писал раннее есть провал в педале газа при приторможении и вновь продолжая поездку.(не всегда но частенько.провал-толчёк.незнаю как правильно выразить ситуацию.К томуже немного поездев после чипа я поменял панельку на цветную и всё чаще в неё вглядываясь стал замечать что расход топлива не падает ниже 17,5 условия создавал теже что и со старой приборкой.на старой был 11,8.заправлюсь 30л.при горящей лампе и старая показ.300,290,310км.пути,а при новой 50л.заливаю показ.210,200км.(клему АКБ после установки снимал)Да и по кол-ву км.видно что расход большой.Вот и прислушиваюсь и присматриваюсь ко всему.Заметил что звук работающего авто на холодную стал громко-дребезжащий-дзеленчащий снаружи по середине авто,прогрею,меньше но есть.Дыр в выхлопухе нет.Вот думаю может катализатор.?Ошибок не выдаёт.В связи с работой и семейном положением(сын,год и четыре) лишний раз некогда бывает за комп.сесть или посмотреть послушать ваочию.Может что подскажете,чтобы я к Вам заехал без оставления машины по возможности.?Заранее благодарен за понимание.

[Бекас]

.....
я поменял панельку на цветную и всё чаще в неё вглядываясь стал замечать что расход топлива не падает ниже 17,5 условия создавал теже что и со старой приборкой.на старой был 11,8.заправлюсь 30л.при горящей лампе и старая показ.300,290,310км.пути,а при новой 50л.заливаю показ.210,200км.(клему АКБ после установки снимал)Да и по кол-ву км.видно что расход большой.
........
Если у вас в ETACS (мозгах) отключен автоматический сброс счетчика расхода бензина, то вам необходимо было после смены приборки в меню настройки переключить обнуление счетчика с автоматического (А) на ручное (М). Данные настройки можно найти в приборке когда машина стоит с включенным зажиганием и на ручнике.
Что касается правильного показателя расхода топлива, то счетчик показывает только приблизительный параметр, так как на Мицу и его клонах алгоритм подсчета кривой (отсутствует показатель литры/час, когда машина стоит на месте с заведенным двигателем. Счетчик в это время считает литры/100 км, а это не правильно) для правильного расчета расхода вам надо заправить полный бак, обнулить счетчик дневного пробега, проехать километров 250-300 и опять заправить машину до полного бака. И математически вычислить расход, это будет более правильный показатель. У меня в городском цикле разница между счетчиком и вычислениями составляет от 0,6 до 0,8 литра на одном баке. Счетчик показывает в большую сторону.

[Рудем]

Доброе утро.Зажигание вкл. или машина заведена?имеет значение?говорили приборка рус-яз,а поставил,нет рус-яз или там где пунктиры прописывать надо?

[Бекас]

Доброе утро.Зажигание вкл. или машина заведена?имеет значение?говорили приборка рус-яз,а поставил,нет рус-яз или там где пунктиры прописывать надо?

Без разницы, можно и с заведенным двигателем, главное ключ в замке зажигания в положнии "ON", затем коротким нажатием кнопки "INFO" находите раздел "SETTING MENU", затем нажимаете "INFO" и держите 2-3 сек., заходите в меню настроек, коротким нажатием "INFO" переходите на пункт "AVG" и далее длинным нажатием переключаете с "А" на "М".
Так же если перейти на пункт "LANGUAGE" и по тому же принципу можно переключить язык приборки, если в перечне нет русского языка, то приборка не русифицированная.
Возврат в предыдущее меню через пункт "RETURN".

[sam552008]

Сделал бы:
- Выбивание передних катов (со снятием и заменой прокладок\крепежа),
- установка-врезка пламиков
- перепрошивка на ЕВРО-2 (нет возможности? сделать электронные обманки, делов на 5 минут и 100 рублей)

Стас, а что за электронные обманки? А то после удаления катов обманки воткнули и уже три раза ездил к установщику- чек все равно выскакиваеcт:diablo:
он что то меняет (добавляет) в обманках, говорит поездий. ...все повторяется. Последний раз проверял на ручном режиме , почти в отсечке. ...снова выскочил...Шиться? Жаба просыпается. Да и ехать в другой сервис придется..

[YesYes]

Стас, а что за электронные обманки?

Можно я ссылок накидаю?? А то с цигелем напряг и на красносекте пару раз по кругу писал.
1. около 62 страницы на красносекте почитай (http://out-club.ru/board/showthread.php?t=12429&page=62)

2 Ёжик Пых на авто-вру в факе выкладывал (оригинал куда то про....):
28567
В разрыв белого провода ставится сопротивление 360кОм 0.25вт
Конденсатор НЕ ПОЛЯРНЫЙ NP К-50-6 (http://www.chipdip.ru/product0/8898/) от 1 до 2.2 мф на 50в. (кто то ставил 1 , кто-то 2,2 мкф и у всех работает)

Маркировку\разводку по цветам - надо проверить (на всяк случай, я не проверял по электросхемам.)
Белый - сигнальный.
Черный - масса.
Красно-Жёлтый - подогрев.
Сине-Жёлтый - подогрев.

3 Вот на незалежной pushik описывает (http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?p=1680019#1680019) но для 2.4

Для 6B31 - смотри где какие лямбды тут (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/15/html/M115100330256400ENG.HTM)


Короч - еслибы да кабы Ёжик тебе шил на Евро2, не было бы такой суеты с этими обманками.
У нас на 3.0 эти обманки тяжело колхозить\подлезть к проводке, это тебе не 2.4 с проводами под пассажирским сидением.
Может попытаться дистанционно прошиться у Ёжика??

[Александр019]

Стас,у него три литра:biggrin:

[YesYes]

Стас,у него три литра:biggrin:

А тояпрямнезнаювподписинепр очитал :yaz:

В теме 6В31 (обрати внимание Александр) все тусят.

Итого:
- схема обманок подходит для 2.4 и 3.0
- стоимость деталек ~ 20 руб\базарный день
- для 2.4 поставить проще пареной репы (смотрим фоты pushik)
- для 3.0 подлезть геморно
- на 3.0 есть отзывы на красносекте (см с 62 страницы, а до нее тож вроде было и мы обсуждали как зацепиться)

---------------------------
Скучаешь?:blush:
Повангуй или сделай аборт по телефону;)
См. пикчу
28568
Полез намедни длинну щупа для масла измерять (щутю, но тема новомодная сам знашь где (http://out-club.ru/board/showthread.php?t=68180&page=76))... и увидал испарину (с ног до головы) на клапане mivec (в масле). ёпрст. :cray: Естественно под ним тожж грязюка.

И вот вопрос: и откуда оно там?? А??

Окромя как сальник с клапана... моя фОнтазия ничего не придумала.

Заказал 1748A002. Масло контролирую, двигло до 2 тыщ по тахо не кручу.
Уровень на щупе не меняется.
Подлезть поменять - геморно.. что-то подсказывает, что заслонку отвинчивать придется.

[sam552008]

Короч - еслибы да кабы Ёжик тебе шил на Евро2, не было бы такой суеты с этими обманками.


Да,вот у меня уже билеты в Мск на 2 дня куплены на апрель....Чую,надо списываться с кем-то....:crazy:

[YesYes]

Ну и отложи всю маету на апрель.
Списывайся\созванивайся с Ёжиком Пыхом, снимай что он скажет и вези на прошивку.

[Балу]

Давеча во вторник обнаружилось что у меня якобы осыпается катализатор. Обратился с жалобой в Автофор что как-будто у меня сечет глушитель/кольцо приемной трубы и немного звенит. Подняли на подъемнике, слушали, проверяли - приговорили осыпание ката- именно он издает такой звук, как-будто сечет. Все соединения в норме. Либо менять, либо выбивать и обманку. Выбивание ката увеличит звук выхлопной системы, чего не очень то и хотелось. Позвонил Ежику - Дима сказал не парится и вместо обманки что бы не увеличивался звук выхлопа вварить....обычный кусок трубы:what::)
Посоветовал, что бы машина не пахла как Жигули оставить последний кат.
Т.к. Автофор не спецы по таким работам, решил звякнуть Жене Кевину. Женя посовещался с мастерами и сказал, что если вваривать кусок трубы, то надо снимать весь выпуск - от коллектора до глушака, соответственно менять все прокладки. Цена прокладок 4 тыра. По работам не спрашивал. Пока взял паузу, т.к. когда делал раздвоенный выхлоп, мне прямо на машине все делали. Вообщем думаю.
По схеме у нас 3 ката как я понял - по 1-му после коллектора и 1-н под днищем.
Думаю еще раз заеду на яму и сам послушаю где дребезжит/сечет. Думаю что снимать весь выпуск все-таки не надо, т.к. слушали снизу, а там видно и можно услышать только 3-й (последний) катализатор.
Кстати Дима сказал, что после вварки трубы ничего "глушить" по электрике (лямбды) может и не понадобится.

[Romanson]

Миша!Красносекта вся материт 1 кат.Типа из-за его ''пыли''движки стучат.:bugaga::friends:

[Балу]

Ну теоретически возможно такое, типа пыль попадает в цилиндры и идет повышенный износ деталей ЦПГ.
Но ИМХО это БРЕД!!!

[Балу]

Вот тут (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=13207&p=311285&viewfull=1#post311285) вся система выпуска в картинке с партснамберами.
Не нашел только лямбду на 3-ем кате - её с 2010 года в каталогах вообще нет:what:

Переговорил еще раз с Пыхом - как правило умирают каты на выпускном коллекторе (1-й и 2-й), последний кат (3-й) - практически не убиваемый.
Если выбивать 1-2 кат то надо снимать весь выпуск. Без этого ни как. Вместо 1-2 ката можно вварить просто кусок трубы по диаметру с системой выхлопа - не будет звука стритрейсерского у машины.
3-й кат лучше оставить - что бы выхлоп соответствовал нормам токсичности хоть сколько то и машина не пахла Жигулями :)
Движки стучат из-за пыли, которая попадает с убитых 1-2 ката и как правило из-за раздолбайства владельцев.
Определить что катализатор вышел из строя МУТом не возможно и даже по показаниям лямбда-зондов - не дает гарантии и подтверждения того что кат мертв или жив.
Вот как-то так.
Поехал на яму еще раз сам лично все послушаю, посмотрю, пощупаю.

[Балу]

Посмотрел.
2-й кат, который от ГБЦ ближе к моторному отсеку звенит.

29890

Буду врезать трубу. Вышибать не хочу.

По картинке с партснамберами которую в теме про выпуск разместил потребуются:
Mitsubishi 1555A294 ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА,ПРАВ. - 1 шт.
Mitsubishi 1555A246 ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА CW6W, ЛЕВ. - 1 шт.
Mitsubishi MR529712 ПРОКЛАДКА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ - 2 шт.
Mitsubishi MR529711 ПРОКЛАДКА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ - 1 шт.
Mitsubishi MR431022 Прокладка выпускного коллектора - 1 шт.

http://www.cp-club.ru/attachment.php?attachmentid=29889&d=1435325809



Посмотрел наличии лямбды на 3-м кате - у меня его нет. Пых сказал его там и не бывает.
29891 29892

[Балу]

О!
Неоригинал появился. Цена в 2 раза выше оригинала:bugaga:

Mitsubishi 1555A246 Прокладка выпускного коллектора
• Предложения по заменителям
Ajusa 13233800 Прокладка выпускного коллектора
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00880/906018E4.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8



Mitsubishi 1555A294 Прокладка выпускного коллектора правая
• Предложения по заменителям
Ajusa 13233900 Прокладка коллекторов общая
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00880/909018E4.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8

[Балу]

Скорее всего поеду в MG-race:)
Они мне раздвоенный выхлоп (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1093&page=6&p=138980&viewfull=1#post138980) делали, у них же есть и Катализаторы и пламегасители вместо катализаторов.
Пламегаситель коллекторный MG RACE 100*100*57 http://www.mg-race.su/doc/index.php?ID=144


Вот видео на вварку пламегасителей MG-Race на 3.0

http://youtu.be/XuAXh8KH0Jk

[Балу]

Заказал прокладки:
Прокладка впускная 1540A193 - 1 шт
Прокладка выпуска (правая) 1555A294 - 1 шт
Прокладка выпуска (левая) 1555A246 - 1 шт
Прокладка глушителя MR 529711 - 1 шт
Прокладка глушителя MR529712 - 2 шт
Уплотнительное кольцо (коническое) MR 431022 - 1 шт
За все - 2900 руб.
Впускная и правая выпускная самое быстрое - через 10 дней :(
Ну да ладно, подождем, тем более в отпуск ща пойдем ;)

По приходу запчастей поеду либо в MG-Race (http://www.mg-race.su/doc/index.php?ID=12) либо в АвтоПлюс (http://www.autoplus-msk.ru/) (они же АвтоКатализатор (http://www.auto-katalizator.ru/kontakt/)).
После удаления катов надо заехать к Ёжику и перешится на ЕВРО2

[Балу]

Ну и для общего понимания, процесс следующий:
1) Подготовительные работы - необходимо купить прокладки
Прокладка впускная 1540A193 - 1 шт
Прокладка выпуска (правая) 1555A294 - 1 шт
Прокладка выпуска (левая) 1555A246 - 1 шт
Прокладка глушителя MR 529711 - 1 шт
Прокладка глушителя MR529712 - 2 шт
Уплотнительное кольцо (коническое) MR 431022 - 1 шт
2) Работы по установке пламягасителей или катализаторов:
Катализаторы вырезают из снятых с машины коллекторов болгаркой. Затем на их место вваривают коллекторные пламегасители: конструкция п/г такая - одна перфорированная труба меньшего диаметра (для 3-х литровых 57 мм) вварена в трубу большего диаметра (100мм) а между ними находится поглощающий шум и температуру волокнистый огнеупорный материал. Трубы выполнены из нержавеющей стали.
Если позволяют средства, можно и катализаторы поставить, например такие (http://www.mg-race.su/doc/index.php?ID=128).
Пламягасители стоят 1 800 -2 500 руб./шт. Как правило на 3 л Аутах срезаю 2 ката, 3-й оставляют. Но кто то и все три сразу меняет на пламягасители.
Катализаторы стоят 6 000 - 9 000 руб/шт.
После установки пламегасителей для снятия ошибки (ЧекЭнджин) необходимо перепрошить ЭБУ ДВС на Евро2.
Стоимость работ – Снимаются правый и левый выпускные коллектора (чтоб снять правый выпускной коллектор необходимо снять впускной), труб глушителя. Сварочные работы по нержавейке. Установка деталей в обратном порядке. Примерно 8 000 – 10 000 руб.
ИТОГО (в моем случае) бюджет нарисовывается следующий: Прокладки - 2900 руб, пламегасители (MG RACE 100*100*57) - 3600 руб., работа - 10 000 руб.
ВСЕГО: 16 500 руб.

В результате на выходе должны получить:
- мотор будет нормально «дышать»
- вернется тяга
- добавится несколько лошадок :bugaga: потому, что без катализатора уменьшится сопротивление в выхлопной системе и газы будут проходить легче и быстрее.
- после перепрошивки на Евро 2 можно будет на 92-м бензине ездить.

Можно конечно заказать новые оригинальные катализаторы, но их стоимость от 30 до 60 тыр за 1 шт!!!! Небюджетно

[Балу]

Тендер на проведение работ по удалению катализаторов на выпускных коллекторах:crazy:
1) MG Race - 6 500 руб сторона, работы+материалы. Итого 13 000 руб.
Дополнительно можно поставить электронную обманку на лямбда-зонд. 4 500 руб сторона
2) АвтоПлюс или АвтоКатализатор - 18 000 руб работа+материалы механические обманки, 25 000 руб - с электронными обманками.
В обоих случаях прокладки выпускной системы везти с собой. В наличии нет.
Вывод - адназначна МЖРэйс.
Предварительно записался на 16-17.07:biggrin:

[YesYes]

MG Race - можно поставить электронную обманку на лямбда-зонд.

При наличии Ёжик Пых в нашем регионе, нет смысла делать этот огород,
а после демонтажа катов - заехать к нему на прошивку.

PS А чего не решился на спорт-каты?

[Балу]

Цена дороже :)
У MG Race тоже есть (http://www.mg-race.su/doc/index.php?ID=128)катализаторы - 9 тыр против 1,8 тыра....

Катализаторы Mg-race
Компания Mg-race начала производство универсальных катализаторов. Для производства катализаторов мы используем металлические блоки немецкой фирмы HMS, которые имеют высококачественное напыление, соответствующее экологическим нормам Евро-4. Универсальный катализатор Mg-race уже прошел проверку в нашем специализированном сервисе и показал отличные результаты. Вы можете не только купить, но и установить катализатор в нашем сервисе.

РОЗНИЦА
EC45090 Блок катализаторный Ø93х90мм (Евро-4) 6000
EC45180 Блок катализаторный Ø93х184мм (Евро-4) 9800
EC44100 Блок катализаторный Ø100х84мм (Евро-4) 6000
EC44180 Блок катализаторный Ø100х168мм (Евро-4) 9800
EC43080 Блок катализаторный Ø113х82мм (Евро-4) 5400
EC43160 Блок катализаторный Ø113х168мм (Евро-4) 8700
EC43123 Катализатор Ø120х230мм (Евро-4, блок 80мм) 6700
EC43128 Катализатор Ø120х280мм (Евро-4, блок 80мм) 7000
EC47955 Катализатор Ø150х360мм с г.л.з. (Евро-4, блок 153мм) 9800


Причем вчера, когда с ними разговаривал, мне предложили установить их каты прямо в штатный корпус - вырезается родной и врезается их.
Под заказ. Надо размеры снимать. Причем как раз 3-й кат предложили так сделать: "Мы можем в родном корпусе сделать катализатор. Т.к. у нас конторы закупают пламягасители и не заморачиваются с этим, мы можем по месту прямо катализатор установить в родном корпусе".
В общем буду на месте, разберусь. Они плохого не насоветуют. Тем более меня они вспомнили :)
Пока жду прокладки...

[Балу]

Итак спустя сутки отчитываюсь.
Ездил я в MG-Race на удаление катов. Находятся они напротив автосалонов дилерских в Кунцево и в 10-15 минутах езды от Дима Ёжик Пых.
За 2 недели заказал все прокладки по списку выше

Заказал прокладки:
Прокладка впускная 1540A193 - 1 шт
Прокладка выпуска (правая) 1555A294 - 1 шт
Прокладка выпуска (левая) 1555A246 - 1 шт
Прокладка глушителя MR 529711 - 1 шт
Прокладка глушителя MR529712 - 2 шт
Уплотнительное кольцо (коническое) MR 431022 - 1 шт

В среду получил последнюю прокладку, в четверг созвонился с Ёжиком и с сервисом для проведения всех операций и договорился на пятницу.
Приехал на сервис. Загнали машину на подъемник, я достал прокладки, выложил на верстак.
Мастер сразу мне казал что две прокладки ему не нужны (впускного коллектора и промежуточная на приемной трубе).
Снимать впускной тракт он не будет и сделает все без лишних разборов двигателя.
Таким образом (если будете удалять каты в MG-Race) нужны только прокладки:
Прокладка выпуска (правая) 1555A294 - 1 шт
Прокладка выпуска (левая) 1555A246 - 1 шт
Прокладка глушителя MR529712 - 2 шт
Уплотнительное кольцо (коническое) MR 431022 - 1 шт

Подняли машину на подъемнике. Мастер открутил подрамник и переднюю опору двигателя, поддомкратил двигатель, что бы не упал
и стал снимать выпускные коллектора с катализаторами
30114 30115 30116 30117

Сняли 2 ката, разрезали и.....оказалось что во втором кате,который дребезжал, каталитический элемент отсутствует - он просто выгорел
30118

Первый кат начал разрушатся
30119 30120 30121

С учетом того что один из катов отсутствовал, приняли решение удалить и третий
30122 30123 30124 30125 30126

Далее мастера стали делать пламягаситель. Я спросил почему делают сами, а не используют заводской 100х90, на что получил ответ с причинами:
1. Они сохраняют штатный корпус и получу полноценный пламягаситель с набивкой
2. Банка 100*90 сделана из металла около 1 мм, который со временем прогорит и может начать издавать дребезжащий звук
3. Гарантия на заводской памегаситель 1 год, на пламягаситель который они сделают - 2 года.
Вот пламя гаситель MG-Race
30127 30128 30129

А вот пламягаситель, который изготовят прямо при мне специалисты MG-Race (образец в разрезе на сервисе лежит)
30130

Так же можно поставить катализаторы, но отпугивает цена (около 6,5-9 тыр) и гарантия 2 года.
30131 30132
Даже сами мастера отговорили каты ставить :)

Я решил рискнуть пойти на вариант с изготовлением пламягасителей в родном корпусе при мне.
Описывать весь процесс не буду - долго и нуторно, ниже размещу фото. Могу сказать - интересно, выполняется все на импортном оборудовании при вас,
все подгоняется и делается аккуратно :good:
30133 30134 30135 30136
30137 30138 30139 30140
30141 30142 30143 30144
30145 30146 30147 30148
30149 30150 30151 30152

Пламягасители все сделали в родных корпусах и поставили на машину.
По окончании работ выдали гарантийный талон!!!:good:
По времени на удаление катов ушло около 4,5 часов.
По цене - за 3 ката 13 тыс. руб., если удалять 2 ката - 9 тыс.руб.

В общем я остался доволен, все сделали добротно и хорошо - машина побежала шустрее :)

После выезда из сервиса, набра Диме Ёжик Пых и поехал к нему на чип. Прошили, доактивировали пару фенечек и я рогнал домой.
Кстати, про "каким заправлятся бензином": Дима Ёжик Пых сказал - только 95-й, никаких 92-х!!!!
Из-за того что народ льет 92-й, каты быстрее выходят из строя и потом движки стучат (это про тему у "красных") ;)

ЗЫ Пока ребята мастера кудесничали с катами, приехал менеджер по работе с ключевыми клиентами Александр. Пообщались с ним :)
Оказывается MG-Race открыли новую линейку систем выпуска, которая выпускается на новом немецком оборудовании из более качественной нержавеющей стали и с использованием другого наполнителя для пламегасителей (не стекловолокно, а что-то с керамикой связано). Называется G-POINT
30153 30154 30155
30156 30157 30158
30159 30160 30161
Со слов Александра, G-Point идет практически в одну цену с MG-Race, но качество лучше и звук "по-басистее" :)
Про звук выхлопа мы с ним немного поспорили, но пришли к одному - кому что требуется, тот того и добивается от таких систем выхлопа.
Системы выхлопа G-Point можно посмотреть в каталоге (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1093&p=313017&viewfull=1#post313017)
Остальные подробности на следующей неделе ;)

[YesYes]

и стал снимать выпускные коллектора с катализаторами

Судя по фоткам, лябды при съеме просто уничтожили (шляпки датчиков)? Т.е. лябд у тебя просто нет???

А что Дима "наколдовал"? и за сколько...деньгов\времени.
Про 95 и 92... бессмысленный спор - это лотерея, и покупатель точно там никогда не выигрывает.

[Александр019]

Про 95 и 92... бессмысленный спор - это лотерея, и покупатель точно там никогда не выигрывает.
:friends::good: Это ты так считаешь,а масса людей льет то что не рекомендованно изготовителем и потом удивляются в честь чего это катализаторы накрылись:biggrin:

[YesYes]

катализаторы накрылись:biggrin:

А они по-любому накроются, рано или поздно.
Главное только не прощелкать это.
На той же красносекте есть пострадавшие и на 92 и на 95,
и авто с первых рук и масло лили тока самое-самое..

Короч - тема "там" все же нераскрыта.


Кхе... А обратил внимание, что ПРЕДВОДИТЕЛЬ не привёл в отечете к -
типа "авто понеслась" или "замеры пятой точкой показали" :pardon:
Нам с тобой бежать или еще рано? ;) Как мы с тобой бум каты диагностить??:cray:

[Александр019]

Гм...вопрос кАнешно интересный:friends: Думаю так-пока мосХ не взрывают трогать не буду.Последняя диагностика показала рабочее состояние катализаторов. Пробег 137000 заправляюсь только Джи Драйв на Газпромнефти. До меня лили явное несоответствие. Замена топливного фильтра и свечей показала это.Свечи были не меняны ни разу.Хуже чем на своем никогда не встречал.

[Балу]

Судя по фоткам, лябды при съеме просто уничтожили (шляпки датчиков)? Т.е. лябд у тебя просто нет???
А что Дима "наколдовал"? и за сколько...деньгов\времени.
///.
Лямбды все живые и родные. Поставили на место. На фото - это заглушки защитные для резьбы - что бы во время монтажных и сварочных работ не повредить резьбу под лямбды.
Что колдовал Дима не вдавался в подробности - он запустил перепрошивку и мы с ним просто болтали. Знаю что перепрошивал, но какой прошивкой не уточнял:blush:
По времени минут 15-20 (я был дольше у него, мы там много чего "колдовали" еще ;))
Он кстати до 1.08 в отпуске, буду звонить ему по одному вопросу в начале августа - уточню.


...
Кхе... А обратил внимание, что ПРЕДВОДИТЕЛЬ не привёл в отечете к -
типа "авто понеслась" или "замеры пятой точкой показали" :pardon:
....

Как это не написал? Написал :)

В общем я остался доволен, все сделали добротно и хорошо - машина побежала шустрее
Реально - машина стала работать тише (у меня же выхлоп тюнинговый стоит), бежит резвее, на педальку акселератора отзывается резвее, ускоряется пошустрее.
Сделаю как нибудь замер по Мультитрониксу 0-100. До этого у меня 10.2 сек в среднем было

PS Приятная новость в Партнерском разделе ща будет для Клуба ;)

[Балу]

...
Сделаю как нибудь замер по Мультитрониксу 0-100. До этого у меня 10.2 сек в среднем было...
10.2 и осталось :blush:

[YesYes]

10.2 и осталось :blush:

Чювствительный элемент в измерительном приботе типа "пятая точка" требует тарировки. :bugaga: ремешком :blush:
Вот я всегда говорю, что любое действие которое ждалось и хотелось, вызывает плацебо. Посмотрим что еще с расходом будет. :good:
Но однозначно - тема\опыт полезная.

Вопрос на повестке дня (скорее к сенсею Александру):
Как проверить каты? Что могете предложить в этом плане??
Это между прочим - очень востребованный пласт.

Например: выкручивание передних лямбД и засовывание туда USB-камер с подсветкой ;)
Все видно визуально, а клиентам в подарок - фотку в мыло или на флэшку.
Если чё - я вполне серьезно.:blush: В сентябре наверное в гости загляну.. пора придет "олейну" менять.

[Балу]

Докладаю о почти недельной эксплуатации после удаления 3-х катов:
1. расход не изменился - в зависимости от режима педалирования от 9,6 до 16,5 л. В среднем у меня сейчас 11,5-12,5
2. от машины на холодную пахнет выхлопом (об этом предупреждал меня Пых, да и в красном писали об этом). Понаблюдаем дальше. Если что катализатор универсальный поставлю.
3. приемистость при резких ускорениях (при обгоне) вроде выросла (по 5-й точке :bugaga:)
В общем " Чювствительный элемент в измерительном приботе типа "пятая точка" (с) YesYes" говорит что все гуд и стало лучше.:blush:

[YesYes]

2. от машины на холодную пахнет выхлопом

Помните ли вы Михаил, как в старые добрые времена, на каждом перекрестке стояли мужички и мерили CO-CH. ;)
Онижж могли и отверткой "чё надо" подкрутить... и запах пропадал...

А по факту ("Люся!! сколько вешать в граммах??")- какие показания, для этих величин на холодном и на прогретом авто?
Любопытство мучает. :blush:
После прогрева по идее все должно быть в норме.

[Александр019]

Стас,если честно то я знаю только один достоверный способ проверки катализаторов-"чек" диагностика Мутом и приговор-"катализаторы умерли":biggrin:
Диагностика "пятой точкой" (YesYes) явное ощущение что кто то машин держит за задний бампер или форкоп:biggrin:
Есть ли смысл в камере и фото? Х.З.......:pardon:
Мут еще ни разу не соврал на моей памяти:biggrin:

[YesYes]

Есть ли смысл в камере и фото?
нуууууууууууууууууууууу... если судить по фоткам с красносекты, когда выбивают каты, то смысл слазить кмерой\зондом есть. Часть людей, которые просто по наиттию приехали на вырезку катов, увидели реальные следы их разрушения.
Да даже больше, у самого ПРЕДВОДИТЕЛЯ !! сей факт обнаружился по-звуку.
Третьего не было, задний звенел разваливался, а мозхи авто..спали и не хотели звать MUT. :bugaga:
Тут ведь как раз и надо смотреть ту сторону, что к горшкам повернута.

[Александр019]

Логично,добавить или возразить нечего совсем:2friends:

[wyrik1]

Так же можно поставить катализаторы, но отпугивает цена (около 6,5-9 тыр) и гарантия 2 года.

Даже сами мастера отговорили каты ставить
А чем плохо с их слов поставить металлический катализатор? Ну кроме того, что дороже.

[Maximus1301]

А чем плохо с их слов поставить металлический катализатор? Ну кроме того, что дороже.

Он умрет в течении лет двух...

[wyrik1]

Он умрет в течении лет двух...
Собственный опыт?
Вроде считается, что металлический более надёжен... Не наталкивался на информацию про выход из строя мателлического каталика, кругом только керамика

[Maximus1301]

Собственный опыт?
Вроде считается, что металлический более надёжен... Не наталкивался на информацию про выход из строя мателлического каталика, кругом только керамика

Май би май би... Не рекомендовали сами установщики...

[zEmSz]

1 кат и 2 лямбды

перешить на евро-2 без катов и второй лямбды

Здравствуйте всем) Подскажите как лучше сделать...
Ситуация такая: Купил машину поездил загорелся чек. Приехал на диагностику у меня в городе "вододелы" сказали катализаторы (двигатель работал как дизел пердел стучал). Я аккуратно с низу подлез и убрал саму керамическую сетку из банки и теперь они пустые, только датчик в ней торчит и все. По итогу это оказались не катализаторы а вкладыши... (долгая история) Суть в том что поставил контрактный двигатель работает он отлично, поездив немного снова загорелся чек на катализаторы (т.е убрал фильр я зря т.к после изьятия увидел что он чистый почти был).

Хотел узнать можно на датчики которые на выходе поставить механическую обманку она поможет? кто нибудь так делал? или обязательно прошиваться на евро-2? в моем городе этого не делают и прямой дороги сюда нет. Посоветуйте что делать?:help::wall:
Mitsubishi outlander XL двигатель 6В31 220лс

[Балу]

Саша!
Обманки ставятся, но в любом случае надо программно править (или чиповать).
По прошивке врать не буду, но по моему на Евро-3. У нас изначально Евро-4/5 идет.
Попробуй Диме Ёжик Пых (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=108) в ВоцАп стукнуть или позвонить. Он точно скажет и посоветует что делать

Вопрос:
Ты когда ставил двигатель, выпускной коллектор старый остался (от старого ДВС) или в сборе ДВС контрактный пришел?
У нас 3 катализатора - 2 на двигателе на каждой половине/на каждой ГБЦ свой и 1 внизу машины.
Каты какие выбиты?

[zEmSz]

Саша!
Обманки ставятся, но в любом случае надо программно править (или чиповать).
По прошивке врать не буду, но по моему на Евро-3. У нас изначально Евро-4/5 идет.
Попробуй Диме Ёжик Пых (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=108) в ВоцАп стукнуть или позвонить. Он точно скажет и посоветует что делать

Вопрос:
Ты когда ставил двигатель, выпускной коллектор старый остался (от старого ДВС) или в сборе ДВС контрактный пришел?
У нас 3 катализатора - 2 на двигателе на каждой половине/на каждой ГБЦ свой и 1 внизу машины.
Каты какие выбиты?

выбиты те что на двигателе(на них датчики стоят 4шт), внизу машины не трогал, спасибо попробую написать:)
Возможно есть вариант дистанционно это сделать было бы идеально))) а то мне до Москвы порядка 8-10т км ехать.

[Балу]

Там надо пламягаситель ставить (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=313016&viewfull=1#post313016), а иначе пустые банки будут резонирующий звук давать

[YesYes]

обязательно прошиваться на евро-2?
Или шиться, или обманки (или кондер или переходник с калиброванным отверстием) колдовать. Третий вариант - ставить каты назад.

[zEmSz]

Или шиться, или обманки (или кондер или переходник с калиброванным отверстием) колдовать. Третий вариант - ставить каты назад.

что такое кондер?:dont_know:
Написал Ежик Пыху в ватсап он сказал что обманки не уберут чек, просто увеличит интервал между сбросами ошибок. машина 2008г. Если есть опыт с обманками или еще с чем нибудь что поможет напишите подробней пожалуйста:thinking:

[YesYes]

что такое кондер?

кондер (http://out-club.ru/board/showpost.php?p=732247&postcount=63) - конденсатор


Еще как вариант - самому перепрошиваться. (https://etacsdecoder.com/)
Покупать шнурок в кетае за 1500 руб и с помощью проги править прошивку.
(http://out-club.ru/board/showpost.php?p=2546037&postcount=1938)

[Балу]

zEmSz,
Варианта два:
1. Договориться с Ёжик Пыхом и выслать ему свой блок на чиповку :link: (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=5614&p=190747&viewfull=1#post190747)
2. Есть чувак в Омске (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=5614&p=302561&viewfull=1#post302561), но кто он и как он - хз, пару раз тут проскакивал. За него не скажу ничего....

[Mad Fisherman]

Добрый день.

Авто MPS 2 - 3.0 (6b31) - альтернатива передним родным лямбдам - DENSO DOX-1160/1170?

Или можно воткнуть Бош (если да, можно номерок).

Не могу найти тех характеристик. Поиск результатов не дал.

[Александр019]

Бош не нужно ставить,они не отвечают нужным параметрам.

[Mad Fisherman]

Подскажите необходимые параметры которые учитывать при выборе?
Спасибо.

[Mad Fisherman]

43417

вот что дает каталог бош

[Балу]

Вот тут картинка :)
(http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&page=2&p=311293&viewfull=1#post311293)
Коды лямбда-зондов Outlander XL 3.0
Коды датчика кислорода Outlander XL 3.0
1588A081 передняя ГБЦ
1588A147

1588A165 задняя ГБЦ
1588A148


Какой именно нужен?:dirol:
ВИН хотя бы озвучили

[Mad Fisherman]

Добрый день.

Передние лямбды у меня:

1588A235
1588A082

Нагревательный элемент у них 4,5-8 Ом при 20 по С.

VIN: MMCGYKH60CFZ06263

Попросил помочь подобрать лямбды официалов DENSO, по факту отпишусь.

Спасибо за ответы.

[Балу]

Mad Fisherman,
По ВИНУ вот что дает
1588A124 и 1588A082 на правой половине
1588A123 и 1588A235 на левой половине

43439

В номерах которые нужно точно уверены?

[Mad Fisherman]

Совершенно верно. Передние 1588A235 и 1588A082.
На задних у меня эмулятор весит.

[Балу]

Порыл каталоги - замен нету..... Оригинал онли
Как вариант - снимать датчик и смотреть маркировку.
99% это Денсо. Но вот какой????

[Александр019]

По 1588A235 пробивается Денсо и все,больше никакой инфы не нашел.

[Балу]

По 1588A235 пробивается Денсо ///.
Номер Денсо есть?

[Mad Fisherman]

Добрый день.
Техподдержка DENSO порекомендовала на замену универсал DOX-0113

[Балу]

Mad Fisherman,
Хм.... Этот номер для 2.4 идет как универсальный (см. тут под спойлером (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=26397&viewfull=1#post26397)):dirol:
Уточни у них - точно на 3.0 встанет?

[Mad Fisherman]

Вопрос задал. Но компетенция саппортов вызывает сомнения .....хотя могу и ошибаться.

[Балу]

А родной маркировку не смотрели?

[Mad Fisherman]

Снять не могу. Надо коллектор снимать.

Каталог тоже дает как замену.

43463

По 1588A235 замен не нашел (искал как умею :(( ) .
По 1588A123 - выдает экзист Meat&Doria 81686 и Walker Products 250-24235 но они я так понимаю под 6G72 .

43464

https://www.meat-doria.com/oem_meat/1588A123

[Балу]

Mad Fisherman,
А Ёжик Пыху не звонил? :dirol:

[D_V_S]

Оутлендер ХЛ 3,0 Прошивка евро-2, каты не выбивал
За последние пол года несколько раз вылази ошибки ДК
https://c.radikal.ru/c27/1806/75/bffc6895f2cdt.jpg (http://radikal.ru/fp/e6evw39hfgxew)
ошибки затирал и ездил дальше. Но судя по всему все таки время дает о себе знать и датчики устали. Расход с зимы держится в районе 20 литров.

На второй банке(ближе к салону) предлагается вариант оригинального ДК за небольшую сумму 2037 руб(разумеется если оригинал дешевле универсального, его и буду брать).
На первой банке(у радиатора) Оригинальный стоит больше 8000 рублей, все тот же универсальный дензо стоит 2440 рублей.
43517
И тут возник следующий вопрос....
ДК тот что на второй банке должен подойти на первую банку?
Все таки можно с экономить 400 рублей на тот же сьемник
Длина кабеля для второй банки 780мм, для первой банки 470мм. Соответственно длины хватит, даже будет лишнее, А теплоэкран с самого ДК всегда можно убрать. Может кто ставил или задавался вопросом?

[Балу]

Оутлендер ХЛ 3,0 Прошивка евро-2, каты не выбивал
За последние пол года несколько раз вылази ошибки ДК
ошибки затирал и ездил дальше. Но судя по всему все таки время дает о себе знать и датчики устали. Расход с зимы держится в районе 20 литров.///
Коды ошибок по лямде и катализатору смотреть тут (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=117612&viewfull=1#post117612)



P0134 Right bank oxygen sensor (front) circuit no activity detected ==> M113177540060600ENG (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113177540060600ENG.HTM)
43505

Причины появления ошибки:
- Неисправен правый кислородный датчик (спереди)
- Повреждение жгута проводов в правого бокового датчика кислорода
- Неисправность впрыска правый инжектор
- Повреждение жгута проводов цепи впрыска правого инжектора
- Утечка в выхлопной системе
- Подсос воздуха в прокладках, уплотнениях и т.д.
- Неправильное давление топлива
- Неисправен электронный блок управления двигателем



P0154 Left bank oxygen sensor (front) circuit no activity detected ==> M113177600024700ENG (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113177600024700ENG.HTM)

43507

Причины появления ошибки:
- Неисправный кислородный датчик с левой стороны (спереди)
- Повреждение жгута проводов в цепи левого датчика кислорода (передний)
- Неисправность впрыска левый инжектор
- Повреждение жгута проводов цепи впрыска левого инжектора
- Утечка в выхлопной системе
- Подсос воздуха в прокладках, уплотнениях и т.д.
- Неправильное давление топлива
- Неисправен электронный блок управления двигателем

[Балу]

...И тут возник следующий вопрос....
ДК тот что на второй банке должен подойти на первую банку?

Длина кабеля для второй банки 780мм, для первой банки 470мм. Соответственно длины хватит, даже будет лишнее, А теплоэкран с самого ДК всегда можно убрать. Может кто ставил или задавался вопросом?

Коды разные

Коды лямбда-зондов Outlander XL 3.0
Коды датчика кислорода Outlander XL 3.0
1588A081 передняя ГБЦ
1588A147

1588A165 задняя ГБЦ
1588A148

но сами датчики ИМХО одинаковые, различие в длине кабеля. Да и по Инструкции по проверке лямбд видно что параметры проверки для задних одинаковые и для передних то же (см. значения сопротивления и напряжения (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=117427&viewfull=1#post117427))
Я не заморачивался этим вопросом - каты выбиты, перепрошит Пыхом, никаких обманок не ставил.


На всякий случай - инструкции см. тут (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=117612&viewfull=1#post117612)

[D_V_S]

Напряжение если верить проге в норме.
43523
На днях проверю сопротивление.
Если сопротивление в норме я как уже понял смотреть много других вещей нужно

[D_V_S]

В общем проверил сопротивление обоих ДК. Первый 6,5 Второй 6,3
Самое сложное теперь искать остальное(подсосы:(()
Для начала думаю проверить уплотнители форсунок

[Балу]

D_V_S,
Проги имеют погрешность. Лучше конечно MUTом проверить...
И еще - когда сопротивление и напряжение замерял - все условия выполнил?
Там пишут (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113100500326900ENG.HTM)например про проверку задней лямбды про включенную 2-ю передачу речь и обороты 3500 об/мин; а про передние - двигатель прогрет, обороты 2000 об/мин не менее 5 минут держать и только потом замеры делать ;)
Как замерял?

[D_V_S]

D_V_S,
Проги имеют погрешность. Лучше конечно MUTом проверить...
И еще - когда сопротивление и напряжение замерял - все условия выполнил?
Там пишут (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113100500326900ENG.HTM)например про проверку задней лямбды про включенную 2-ю передачу речь и обороты 3500 об/мин; а про передние - двигатель прогрет, обороты 2000 об/мин не менее 5 минут держать и только потом замеры делать ;)
Как замерял?

Ну теперь я что то вообще ничего не понимаю:((
переводчиком воспользовался вроде как. по сопротивлению все понятно вроде написано скиньте фишку, меряйте 1 и 3
А вот по напряжению пошло поехало прогревы и все дела.
Напряжение замерять не стал поверил проге)

[Балу]

D_V_S,
:)
Ниже перевод инструкции по проверке лямбд. Важное подчеркнул

[Балу]

Проверка передней лямбды Mitsubishi Outlander XL 3.0
Проверка переднего датчика кислорода Mitsubishi Outlander XL 3.0

1. Отсоедините разъем кислородного датчика и подключите проверочный провод (MD998464) к разъему на стороне датчика кислорода.
Левый датчик кислорода (передний)
http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/img/13/AK602774AB00ENG.png

Правый датчик кислорода (передний)
http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/img/13/AK900160AB00ENG.png

2. Измерьте сопротивление между клеммами № 1 и № 3 разъема кислородного датчика.
http://www.cp-club.ru/attachment.php?attachmentid=43509&d=1529673607&thumb=1
Стандартное значение: 4,5 - 8,0 Ом (при 20°C)

3. Если сопротивление отклоняется от стандартного значения, замените кислородный датчик.

4. Прогрейте двигатель до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости двигателя не станет 80°C или выше.
5. Проведите замеры в течение 5 минут или более с частотой вращения двигателя 2000 об/мин.
6. Подключите цифровой вольтметр между клеммами № 2 и № 4.
http://www.cp-club.ru/attachment.php?attachmentid=43510&d=1529673639&thumb=1

7. Во время многократного запуска двигателя измерьте выходное напряжение кислородного датчика.
Стандартное значение:


Двигатель
Выходное напряжение датчика кислорода
Примечание


Когда разгоняете обороты двигателя ("газуете")
0,6 - 1,0 В
Если вы увеличите соотношение воздух-топливо, многократно увеличивая обороты двигателя, нормальный кислородный датчик выдает напряжение 0,6-1,0 В



Осторожно!
- Будьте очень осторожны при подключении перемычки, или неправильное подключение может повредить кислородный датчик.
- Соблюдайте достаточную осторожность, чтобы не подать напряжение более 8 В на нагреватель кислородного датчика, иначе нагреватель может быть поврежден.

Примечание:
- Если температура зонда не достигает высокой температуры (около 400°C или более), даже если датчик кислорода исправен, выходное напряжение будет, возможно, низким, несмотря на богатое соотношение воздух-топливо.
Поэтому, если выходное напряжение низкое, используйте перемычку между клеммами № 1 и № 3 кислородного датчика с клеммами (+) и (-) источника питания и подайте напряжение 8 В, затем снова проверьте напряжение.

8. Если напряжение отклоняется от стандартного значения, замените датчик кислорода.
Для снятия и установки кислородного датчика см. ГРУППА 15 - Выхлопная труба и глушитель (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/15/html/M115100870248200ENG.HTM) .

[Балу]

Проверка задней лямбды Mitsubishi Outlander XL 3.0
Проверка заднего датчика кислорода Mitsubishi Outlander XL 3.0

Осторожно!
Дорожный тест должен выполняться, как минимум двумя людьми, в месте, где можно провести работу с ускорением (разгоном) автомобиля.

1. Отсоедините разъем кислородного датчика и подключите контрольную жгуту специального инструмента (MB991316) к разъему на стороне датчика кислорода.

Левый датчик кислорода (сзади)
http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/img/13/AK602776AB00ENG.png

Правый кислородный датчик (задний)
http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/img/13/AK900161AB00ENG.png

2. Измерьте сопротивление между клеммами № 1 и № 3 разъема кислородного датчика.
Стандартное значение: 11 - 18 Ом (при 20°C)
http://www.cp-club.ru/attachment.php?attachmentid=43513&d=1529674172&thumb=1

3. Если сопротивление отклоняется от стандартного значения, замените кислородный датчик.

4. Прогрейте двигатель до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости двигателя не станет 80°C или выше.
5. Двигайтесь со скоростью 50 км/ч или более в течение 10 минут.
6. Подключите цифровой вольтметр между клеммами № 2 и № 4.
http://www.cp-club.ru/attachment.php?attachmentid=43514&d=1529674188&thumb=1

7. Измерьте выходное напряжение кислородного датчика при следующих условиях:
Включена 2-я Передача АКПП
Привод дроссельной заслонки открыт полностью
Обороты двигателя 3,500 об/мин или более

Стандартное значение:


Выходное напряжение датчика кислорода
Примечание


0,6 - 1,0 В
Высокая скорость работы делает соотношение топливно-воздушной смеси (воздух/топливо) более насыщенным и нормальный кислородный датчик также может выводить напряжение 0,6-1,0 В



Примечание:
- Если температура зонда не достигает высокой температуры (около 400°C или более), даже если датчик кислорода исправен, выходное напряжение будет, возможно, низким, несмотря на богатое соотношение воздух-топливо.
- Когда автомобиль приводится в движение с высокими нагрузками, температура зонда датчика кислорода достаточно высока. Таким образом, нет необходимости подавать напряжение к нагревателю.

8. Если напряжение отклоняется от стандартного значения, замените датчик кислорода.
Для снятия и установки кислородного датчика см. ГРУППА 15 - Выхлопная труба и глушитель (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/15/html/M115100870248200ENG.HTM) .

[YesYes]

Ну теперь

Надо делать сьемку торкой сразу и передних и задних лямбд.
На передних пила, прям как у вас на картинке.
А вот задние должны быть в линию.
Конечно все на прогретой авто, а еще лучше после езды.

Задние отличаются только длинной провода.
Я себе с китая купил (https://ru.aliexpress.com/item/2006-2009-Mitsubishi-Outlander-3-0-lambda-probe-dox-1170-1588a147/32848631897.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edKIA fM7), но не ставил.

Зимой словил глюк, на задней лямбде левого ката (снизу рядом с маслофильтром).
Оказалось, что дело в разьеме (грязь), но лямбду купил.

43556

[D_V_S]

замерил сопротивление ДК как положено.
Показало 8,4 другая 8,5
Как я предполагаю частично проблему своего жора бензина я нашел.
PCV клапан не работает (спокойно продувается в обе стороны) и идет подсос. И обнаружил очень сильно забитый фильтр инжектора (что в теории заставляет ЭБУ давать обогащенную смесь).
Пока детали в пути замену не производил.
В данный момент размышляю о вырезании катов, но вот все руки не доходят. До этого был лансер 2 литра тоже прошивал под евро-2 когда но каты не выбил они были в идеальном состоянии(смотрел камерой через отверстия) хотя ошибку катов тоже выдавало

Вот и размышляю. Динамика не изменила вроде как затупов нет, вот и лезть пока что не хочу

[Балу]

D_V_S,
Для начала устранить найденные проблемы. Дальше наблюдать. Если ошибки по катам пойдут дальше - удалять и перепрошивать.
Но думаю каты в любом случае уже на подходе.

[Mad Fisherman]

Снял переднюю лямбду.

Denso 149100 6610

43607

как подобрать теперь по этой маркировке?

[Балу]

...Denso 149100 6610 ...
Вот тут (http://www.dvigatel39.ru/detail/1491006600/DENSO/#catalog-autos) только нашел. Нужно проверять инфо.

DENSO 149100-6600
43608
Место установки: перед катализатором
Замены: MITSUBISHI 1588A081, MN137490, MR507750
Применяемость: MITSUBISHI
AIRTREK I (CU_W) ASPIRE VI (EA_) GALANT Mk VI (EA_) GALANT Mk VI универсал (EA_) GALANT VI (EA_) GALANT VI седан (EA_) GALANT VI универсал (EA_) LEGNUM VI универсал (EA_) OUTLANDER I (CU_W) OUTLANDER I (CU_W, ZE, ZF) OUTLANDER II (CW_W) OUTLANDER II (CW_W, ZG, ZH)

[Балу]

Есть европейский производитель автокомпонентов FACET. Выпускают бренды FACET, EPS, KW/
В их каталоге по датчикам кислорода (https://www.facet.eu/site/assets/files/1285/fa-os17q3-sd.pdf) на 179 стр. есть упоминание о Outlander XL 3.0 6B31.
По каталогу идет датчик кислорода
FACET 10.7658
Fitting Position : Left Front
Regulating Probe
Exhaust System : in front of the catalyst

43609
Самое интересное что этот датчик по их каталогу по всем двигателям идет - и 2.0 и 2.4 :O_o:

В электронном каталоге на сайте (https://www.facet.eu/en/catalogs/) по двигателю 6B31 пишут еще в комментариях к этому датчику:

Available as universal article as well, see article no.: 10.7008

43610 43611
Замены

CROSS REFERENCE
EPS 1.997.658
KW 497 658
MITSUBISHI 1588A081, MN-137490, MR-507750

Насчет встанет эта лямбда или нет - не готов сказать :dont_know:
Экзист (https://www.exist.ru/price.aspx?pid=CF804843&sr=29&cn=Mitsubishi_Galant_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B D_VIII_2.5_V6_24V_(6A13)) дает как замену 081 датчику

[Балу]

Каталог Денсо (http://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/)выдает следующее:



Код двигателя
Год выпуска
Подходящая позиция
Артикул
Тип датчика


6B31
11/06-11/12
L
DOX-1160
Диагностический, прямой установки


6B31
11/06-11/12
L/R
DOX-0113
Регулирующий, универсальный


6B31
11/06-11/12
L/R
DOX-0109
Диагностический, универсальный


6B31
11/06-11/12
R
DOX-1170
Диагностический, прямой установки

[Mad Fisherman]

Поставил справа DOX-0113 - впринципе отрабатывает штатно. На ГБО по быстрым коррекциям в 0 гонит лучше, чем 2я банка.

Наверно и второй поставлю DOX-0113. Ибо отстает.

Интересно
Замены: MITSUBISHI 1588A081, MN137490, MR507750
встанет тоже штатно?

[Балу]

//Интересно
встанет тоже штатно?
не знаю. в #123 так и написал :blush:

[4WD-XL]

Здравствуйте, господа! Многие из Вас удалили верхние катализаторы, кто-нибудь делал замеры керамического катализатора или внутренней части коллектора где он находится? Очень надо.

[Балу]

4WD-XL,
я писал в своем отчете. Есть готовые у MG-Race (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&page=2&p=313016&viewfull=1#post313016)

[4WD-XL]

Есть катализаторы и тут www.fortluft.com, но мне бы размер диаметра и длинны поточней. Я хочу купить ремонтный блок катализатора и засунуть его на место старого.

[YesYes]

Не разу не встречал размеры картриджа катов из первой и второй банки. Никто не мерил.
Но доподлинно известно, что для вварки ставят пламягасители диаметром 100 и длинной 100 (читать усредненно с такими размерами)

Здравствуйте. У меня 3л. аут 2008год
Размер пламегасителя нужен:
длина 100мм;
наружный диаметр 100мм;
труба 53мм.
Заказать можно здесь http://www.plamegasitel.ru/plamegas.htm
44107 44108


У Михаила, в его отчете тоже есть список (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&page=2&p=311610&viewfull=1#post311610), что можно подставить из катов.

Отсюда можно и плясать, раз картридж универсального будет ввариваться в имеющееся железо.

[Балу]

..но мне бы размер диаметра и длинны поточней. Я хочу купить ремонтный блок катализатора и засунуть его на место старого.
Я же ссылку дал - иди и читай. Не ужели лень и прочитать уже?

Из ссылки:
Банка 100*90 сделана из металла около 1 мм, который со временем прогорит и может начать издавать дребезжащий звук
Это как раз ремонтный пламегаситель который вваривается внутрь выпуска взамен кассеты/сот катализатора.

И про ремонтный кат я писал там же:
Так же можно поставить катализаторы, но отпугивает цена (около 6,5-9 тыр) и гарантия 2 года.
Даже сами мастера отговорили каты ставить

У Фортлуфта (https://www.fortluft.com/catalog/katalizatory) нет ремонтного блока ката подходящих нам размеров.
Да и опять же я писал:
Причем вчера, когда с ними разговаривал, мне предложили установить их каты прямо в штатный корпус - вырезается родной и врезается их.
Под заказ. Надо размеры снимать. Причем как раз 3-й кат предложили так сделать: "Мы можем в родном корпусе сделать катализатор. Т.к. у нас конторы закупают пламягасители и не заморачиваются с этим, мы можем по месту прямо катализатор установить в родном корпусе".
А точные размеры ты получишь когда выпуск снимешь и разрежешь банку.

А сокральный/завиральный вопрос - а зачем это?

[4WD-XL]

Я же ссылку дал - иди и читай. Не ужели лень и прочитать уже?...

Все темы про катализаторы я читал, на все ссылки ходил :). Значит не понял, что этот ремонтный пламегаситель вваривается внутрь выпуска взамен кассеты/сот катализатора. А на сокральный/завиральный вопрос не отвечу :bye:

[Балу]

4WD-XL,
Андрей!
1. У тебя ошибки по катам? Зачем полез туды? :)
2. Тема вопроса цены и решения хозяина машины:
Можно вварить эти ремонтные соты катализатора: как поведут себя - не известно. Отзывов с опытом такого применения в рунете не видел.
Банки пламегасителей врезались, отзывы есть в рунете, но сколько они проходили - вопрос ибо машины походу уезжали к новым владельцам
Я делал пламик по рекомендации спецов (ссыли давал): до сих пор катаю и проблем нет - ничего не звенит, не трещит, ошибок нет. Состояние не скажу ибо все заварено :)
Так что посчитай бюджет на все варианты и что ты хочешь по итогу, на сколько долго проходит машина у тебя до смены... ;)

PS про ремонтные соты на Ауте у меня еще вопрос такой - ну врежешь их, а если ошибка не уйдет и ошибка будет опять по катам. Их назад не примут и снова встрянешь на бабло.... Это моя ИМХА.
Решение принимать тебе как делать

[D_V_S]

Вечер добрый!
Наконец-то дошли руки до установки пламиков.
Сразу хочу отметить что разборка это ужасно титанический труд, Если бы можно вернуть время назад, то отдал бы в сервис.
Потратив целый день чтоб только снять был шокирован состояние катов. Вот пару фоток что я увидел
пробег авто 150т.км.

За одно хочу спросить. Сняв впускной коллектор увидел следы масла. вроде как приличное количество(свя прокладка впуска в масле)

[Балу]

За одно хочу спросить. Сняв впускной коллектор увидел следы масла. вроде как приличное количество(свя прокладка впуска в масле)
Фото можно глянуть?

[D_V_S]

Фото можно глянуть?
фото не мое конечно. я не сфоткал. Но вот что то подобное было.

[YesYes]

1 был шокирован состояние катов.
2 следы масла. вроде как приличное количество
1 - у всех так, идет эррозия. И на других марках авто. где катализатор близко к голове. Сервисмены под это страшилки рассказывают.
2 - тоже не новость. Маслице есть у всех, у кого-то больше,а у кого-то меньше. Народ клапан PVC проверяет первым делом на подсос.

[D_V_S]

Второй день руки дошли до вырезания уже.
Вырезал и примерил. Скоро повезу варить, на другой конец города, больше специалистов в городе нет(есть но рукожопые)
Уберу нижние контрольные датчики, заварю отверстие наглухо, все равно резьбу слизало когда снимал, главное верхние резьба в норме.
Что посоветуете тепловой экран поставить или убрать совсем?(который вокруг самого ката установлен-лист жести)

[Балу]

...Народ клапан PVC проверяет первым делом на подсос...
Клапан PVC (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=10012&p=357517&viewfull=1#post357517)


...Что посоветуете тепловой экран поставить или убрать совсем?(который вокруг самого ката установлен-лист жести)...
У меня штатные сохранились. Аккуратно сняли и назад поставили

[D_V_S]

Клапан PVC (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=10012&p=357517&viewfull=1#post357517)
У меня штатные сохранились. Аккуратно сняли и назад поставили
клапан проверял все как положено работает, предполагаю его меняли или чистили. отложений вообще нету.
Да они у меня тоже в хорошем состоянии. проблема была с снятием у задней головы. коллектор никак не вылазил не через низ не через верх. то тут то там что то мешает(основная проблема не снялись ДК вообще никак, они создали основную трудность с ними через низ вообще никак.). в итоге снял кожух прямо на месте(извозился измучился). Но без теплового экрана уже в притирку вытащил через верх. Вот если ставить его обратно, тогда опять ставить уже на месте(помучатся придется:crazy:)
Кстати верхний ДК так и не получилось снять, сняв еле еле нижний резьбу слизало. Верхний тоже самое на четверть оборота ходил и никуда больше. побоялся сорвать резьбу выломал и высверлил(заказал новый денсо)

[Балу]

Мне коллектора снимали прямо с ДК. ДК скручивали уже прямо на снятых коллекторах. Причем что то там делали, на место ДК накручивали заглушку что бы резьбу не сорвать.
Я в отчете вроде подробно все расписывал (в шапке есть ссылка), точно не помню, есть желание - глянь :)

[D_V_S]

Час работы и все выглядит очень даже хорошо

[YesYes]

Вырезал и примерил.

Пожалуйста замерь размеры катализаторов: диаметр х длинна.
Будешь первым в инете, кто для XL 3 литра выложит размеры оригинального картриджа ката с фотками.:good:

PS Тепловые экраны надо оставлять.

[D_V_S]

Пожалуйста замерь размеры катализаторов: диаметр х длинна.
Будешь первым в инете, кто для XL 3 литра выложит размеры оригинального картриджа ката с фотками.:good:
PS Тепловые экраны надо оставлять.
По просьбам сторожил - 93х103 мм примерно.
Еще до кучи взвесил. у меня оба вышли 500 грамм. Если брать по ценам нашего региона их принимают 1800 за кг.

[D_V_S]

Вот так слизало резьбу. Поэтому отверстия нижние просто были заварены
44179
44184
Уплотнительное кольцо было куплено оригинально, но пришло поддельное поэтому перезаказано самое дешевое.
44180
Мое уже было меняно и как видно уже тоже отжило свой век.
44181

[D_V_S]

Ну наконец-то собрал машину. Сам убедился(до этого читал где-то) что не надо красить коллектор. Теперь все дымит из под капота. теперь ждать надо когда выгорит краска. при первом пуске был звук похожий что выхлоп сечет где то. вот думаю не уж то протянул слабо прокладки. Но через минут 20 пока ехал домой звук вроде прекратился. В общем надо ждать пока краска выгорит и посмотреть что и как, прислушаться к выхлопу.

[Балу]

Вот так слизало резьбу. Поэтому отверстия нижние просто были заварены...
О как :o_o_o:
У меня нормально скрутились.
А резьбу защищали на самом коллекторе.

[D_V_S]

О как :o_o_o:
У меня нормально скрутились.
А резьбу защищали на самом коллекторе.
Когда все собирал обратно резьбу обработал медной смазкой была в комплекте с новым ДК, как раз хватило на два

[Darthlexx]

пролистав всю тему понял, что все пытаются обойтись малой кровью, т.е. заменой ДК или выбиванием, а может быть кто-то подумывал в сток скатится и поставить оригинал но вот этот 1555A610 07/2011 - 04/2012 W/CA/CONV ID=AAJ вместо этого 1555A455 07/2010 - 06/2011 W/CA/CONV ID=UL, как видно есть какой то ID который отличается, на что влияет данное отличие?

[Балу]

Darthlexx,
1. Что за ID и чем отличается не интересовался. Это можно по ВИН определить. Дайте Вин, скажу что у Вас.
2. Платить 30 тыр за один коллектор (на обе половины ГБЦ 60 тыр) + работа: не все готовы потянуть бюджет на катализатор, который отслужит 100-120 тык...

[akselpk]

Здравствуйте.
У меня машина 2011 года купил недавно. Заметил что когда выхожу из машины то слышу какой то свистяще-шипящий звук. Через 2 недели как купил, при нагрузках (к примеру в гору заезжаю когда) появился звук дико рычащий будто бы у меня глушитель оторвало. Полез под нее и обратил внимание что ан месте стыка труб перед 3м катализатором сифонит выхлопной газ... Купил Уплотнительное кольцо (коническое) и поменял его. Старое просто высыпалось как песок когда снял трубу. Рычащий звук пропал.
НО звук свистяще-шипящий остался..
У меня впечатление что третий катализатор просто забит и воздух с трудом проходит поэтому и коническая прокладка умерла.
Поэтому родилась идея выбить 3й катализатор а может быть и сразу все 3.. но возникает вопрос с евро2 прошивкой
Правильно ли я понимаю следующее:
- если удалить только 3й катализатор шиться не надо? Ведь после него нет лямбды
- если удаляю катализаторы в выпускных коллекторах, то лямбды начнут на это реагировать и грозить мне чеком - следовательно мне придется шиться на евро 2 ?

Или же вообще шиться не нужно будет ?

Сейчас меня беспокоит только этот звук и повышенный расход.. 18 литров при пенсионерской езде. Никаких чеков нету на табло

[Балу]

свистяще-шипящий звук - это может работа климат-контроля после остановки двигателя :dirol:


- если удалить только 3й катализатор шиться не надо? Ведь после него нет лямбды
Не надо

- если удаляю катализаторы в выпускных коллекторах, то лямбды начнут на это реагировать и грозить мне чеком - следовательно мне придется шиться на евро 2 ?
Да, верно

[akselpk]

К сожалению звук этот только при работающем двигателе

[Балу]

Смотреть надо..... Дистанционно только гадать будем

[StewieNN]

Здравствуйте! Outlander Xl V6, где искать лямбда Bank 2, подскажите пожалуйста?

[YesYes]

Здравствуйте! Outlander Xl V6, где искать лямбда Bank 2, подскажите пожалуйста?

Их там две , лямбды.
А Банка-2 (левая банка) - эта та что на радиатор смотрит.

[StewieNN]

Их там две , лямбды.
А Банка-2 (левая банка) - эта та что на радиатор смотрит.
45425
Спасибо за информацию. Все же уточню. Вот эта? (см. фото)

[YesYes]

Вот эта? (см. фото)

Типо - ДА.
Но там две лямбды, про какую разговор то?
Одну сверху видно, вторая рядом с маслофильтром.
45426

[StewieNN]

В том то и дело что № Sensor'а при считывании кода ошибки не указывается. Пишет только Bank 2.
Сразу оговорюсь, что до установки ГБО, т.е. при передвижении на бензине такого не было!!!
Короче, дело такое, после установки ГБО ловлю второй раз Check за 120 км пробега. Первый раз приехал когда к установщикам на диагностику, то мне поправили смесь (обеднение) и сказали что одна лямбда не совсем корректно подает показания (или тормозит, не помню как они сказали). Это было на 80 км, мне поправили смесь, сбросили ошибку. Сегодня проехал 40 км снова вылезла ошибка. Я подключился к OBD2 через ELM 327 и программу Torque Pro, просканировал, висит ошибка P0431 Bank2. Я склоняюсь к тому что настроили неправильно.

[YesYes]

висит ошибка P0431 Bank2.

P0431 Bank2 (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113177310024500ENG.HTM) - недостаточная эффективность катализатора

Что может быть:
- смесь - катализатор не разогревается до нужной температуры
- проводка до лямбды №4
- барахлит лямбда что на моей картинке (выше давал) за №4
http://www.cp-club.ru/attachment.php?attachmentid=45426&d=1540451823&thumb=1

Я такое разок ловил в сильно мокрую погоду, даже купил лямбду под замену.
Нашел что надо чистить разьем подклюяения лямбды к проводке. ушло.

[StewieNN]

Еще раз спасибо большое!!!
Попробую для профилактики и контакты зачистить, все равно установщики сказали что какая то лямбда "тормозит" с показаниями или как то так. Или просто настроили через одно место, как вы писали выше - "смесь", а на лямбду скидывают. По крайней мере надо исключить все простые варианты.

[Cat.slavik]

Балу, доброго времени суток, периодически загорается ЧЕК, при проверке сканером OBD вышли ошибки P0157 и P0421, прогретый двигатель на холостых "подвздрагивает", стоит ли менять датчики кислорода?
С уважением, в ожидании скорого ответа.

[ezh9]

P0421 - ругается на вторую лямбду
P0157 - ругается на первую но на другой стороне

[Cat.slavik]

то что ругается мне понятно, необходимо менять лямбда-зонды? если смотреть со стороны радиатора то: P0421 - нижняя спереди, P0157 - верхняя со стороны салона?

[ezh9]

по первой лямбде - скорее всего она подыхает или близка к этому
а во второй - вероятно катализатор работает не так эффективно - лучше перешить в евро 2

[Балу]

Cat.slavik,
1. По P0421 аналогично P0431 - буквально выше в теме Стас писал

P0431 Warm up catalyst malfunction (left bank) ==> M113177310024500ENG (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2012/13/html/M113177310024500ENG.HTM)
P0157 Left Bank Oxygen Sensor (rear) Circuit Low Voltage ==> M113177610013600ENG (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2012/13/html/M113177610013600ENG.HTM)

2. Можно проверить лямбды - инструкции в самом начале темы.
Если лямбды живые - смотреть катализаторы. Пробег какой у машины?
Думаю под 200 да и хозяин наверное не первый :dirol:
Если пробег за 150-200 тык и ошибки постоянные - выбивать каты и прошивать на Евро 2/3

[Sergei034]

Здравствуйте форумчане! На Outlander XL 3.0, пробег 117000 км. загорается датчик неисправности двигателя. На диагностике определили ошибку Р0431 и Р0421, низкая эффективность катализатора левого и правого. Датчик неисправности двигателя то загорается при запуске, то не не загорается. Автомобиль по прежнему резвый. Ответьте пожалуйста, какие размеры блоков катализаторов 1 и 2 ,если катализаторы установить прямо в штатный корпус изготовленные в MG-Race. Или лучше пламегасители установить.
Не получается вставить файл фото JPEG (JPG) с диаграммой Oxygen sensor.

[Балу]

1. Как вставить картинку в сообщение. Инструкция (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=2212&p=390497&viewfull=1#post390497)

2. Если речь о MG-Race и выборе пламягаситель или новый картридж катализатора, то я вот тут писал (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&p=313016&viewfull=1#post313016) ;)
Решение за вами.

[YesYes]

какие размеры блоков катализаторов 1 и 2

>>>Тут<<< (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&page=4&p=385672&viewfull=1#post385672)

[BelPB]

Здравствуйте, Сергей. У меня тоже 3.0 и 117 пробега))) Сегодня в MG-Race вырезали коллекторные, состояние было нормальное , но осыпаться уже начали, ошибка не горела. Третий под брюхом - оставили. Вваривали пламегасители MG-Race. По деньгам вышло 12.

[D_V_S]

Вот и пришло время удалить нижний катализатор. Сразу скажу что поменять решил чтоб раз и навсегда забыть про это все, в тем более третий пламегаситель был куплен уже давно.
В связи с тем что устанавливал сам был волнующий вопрос не изменять геометрию фланцев и самой выхлопной системы. Смотрел много фото где вваривают нижний абсолютно все вваривают впритык к фланцу, что затрудняет крутить болты. Так как длина и диаметр бочонка с каталиком больше чем пламегаситель, было куплено на разборе кусок трубы 61 и приварено к пламегасителю с обоих сторон по 3 см. Решено было резать на прямом участке трубы как раз после тепловых щитков. Затем вырезал чуть больше половины банки с катализатором и втсавил пламик как картридж в пустоту. Потом сварщиксделал прихватки выхлопа и пламегасителя, и отрезана сторая половинка банки. Все проварено. Написал конечно много) фоткать некогда было весь процесс.
51015
51016
51017
заодно решил сфоткать размеры катализатора
51018
51019

[mctr]

Напишу по поводу электронной обманки на 3л XL, т.к. на форуме не нашел инфу. Все пишут, что на 3л обманки не работают и нужно прошивать. Конечно идеальный вариант это прошивка под ЕВРО-2. Согласен. Это я в принципе и сделал 5 лет назад буквально в первый месяц после покупки авто в местном тюнинг-ателье. Но каково же было моё удивление, когда после 4,5 лет эксплуатации на 150 тыс. пробега выскочила ошибка по лямбде.
В общем Ёжика у нас в городе встретить нереально, а местным "прошивальщикам" я свой авто больше не доверю. Пришлось самому вырезать каты и изобретать обманку. Схем в интернете куча(резистор и кондёр) разница лишь в номиналах деталей. Сколько я не пробовал ни один вариант не давал нужный график работы лямб и выскакивала ошибка.
Рабочий вариант следующий:
Режем синий провод от лямбды возде разъёма. В разрыв резистор 10кОм(0,25-0,5Вт). После резистора между синим и белым проводом ставим кондер 470 мкф х 25в.(кондёр именно электролит т.е. полярный, а не как везде пишут не полярный) Минус на белый провод, плюс на синий.
Пробег на обманке 3 месяца 5 т.км. ошибок нет, график вполне имитирует показания рабочего ката. На второй кат поставил обманку с кондёром 220 мкф.х25в и тоже нет ошибок, но график более пульсирующий.

[D_V_S]

Причины появления ошибки:
- Неисправен правый кислородный датчик (спереди)
- Повреждение жгута проводов в правого бокового датчика кислорода
- Неисправность впрыска правый инжектор
- Повреждение жгута проводов цепи впрыска правого инжектора
- Утечка в выхлопной системе
- Подсос воздуха в прокладках, уплотнениях и т.д.
- Неправильное давление топлива
- Неисправен электронный блок управления двигателем
В общем то хочу поблагодарить старожил форума Балу и Yes. После долгой эпопеи с выскакиванием этих двух ошибок моя история подошла к концу:)
В общем что было мною проделано:
Машина давно была прошита под евро-2 и выбиты верхние каты, но ошибка продолжила выскакивать по двум головам.
После заменены обе лямбды верхние(установлены денсо универсальные) ошибки снова продолжили выскакивать.
Проверены все провода на обрывы все в норме. Замены всех прокладок форсунок и прокладкой коллектора чтобы исключить подсос(заодно почистил карб-клинером все норм распыляют), через время выскочили снова. Затем пришло время выбивать нижний кат, как оказалось подсекало в месте крепления тепловой защиты трубы после ката которая идет. Пламик вварил дырку заварил. но ошибка все равно выскочила. После оставалось давление топлива и мозги. понятно мозги оставил на последок так как заведомо исправные на время никто не даст. Между делом стал рассуждать... Ведь ошибка выскакивала по обеим головам сразу тобишь надо смотреть давление в рампе. Как оказалось там и была проблема. При замере давление иногда проседало. Было принято решение снимать бензонасос и фильтр. Фильтр был на треть забить каким-то махером и стружкой и черный как смоль. Заменил комплект от Lynx. И о чудо победа над ошибками. Звук насоса стал просто бесшумным. Расход бензина стал снижатся что очень радует. Так как доходил до 20 литров. Понаписал много но это крик души:xa2:
По поводу запаха выхлопа по первости заморачивался. Но прогретая машина не источает запахи. Спустя некоторое время просто не стал обращать внимания, запаха вроде как и нету(лью лукоил 95 экто). Неприятных звуков не обнаружено. Все три пламика мг-расе

[Ден74xl]

Загорается ошибка engien,через день погасает и остаётся в архиве,проверяю ошибки P0154-PO134.Говорят что или плохой бензин или попадает окалина на кислородный датчик или он зависает.И так было 2 раза,ошибки тоже-самые.Пробег 142 000.Менять ли мне датчики,или делать что то иное.Перед этим я выбил 2 катализатора,прошил на евро 2.Подскажите пожалуйста.:(

[Балу]

Двигатель 3.0 или 2.4? Темы объединил по машине в профиле.
Про ошибки P0154 и P0134 и что делать - читаем шапку темы (для ленивых (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412&page=3&p=383213&viewfull=1#post383213))

[Kool]

Добрый день, Балу!
Нужен совет :-)

По следам вашего отчёта позвонил в MG-race.
Хотел установить их катализаторы вместо своих верхних (ошибка P0431).
Удивили тем, что сразу начали отговаривать от замены катализаторов, - "Ставь пламягасители".
По фото отчёта работа больше похожа на гаражный колхоз (уж простите меня).
Странно, что на прошивку отправляют к Ёжику (почему сами не делают?) и цену "под ключ" назвать не смогли (от 13 до 40 тыс).
Ещё больше насторожил звонок в mek1. - тоже с форума.
Там просто предложили выбить верхние каты и залить прошивку. "Пламягастели выгорают", - говорят они.
За то стоимость работ огласили "под ключ" - около 7 тыс. Очень бюджетно для машинки 2007 года выпуска :-).
Вот я и хотел узнать, как поживают ваши пламягасители? Есть ли смысл их ставить? (я живу на другой стороне области от mg-Race, mek1 - значительно ближе)

[Балу]

Kool,
Во первых плохо мой отчёт прочитали. В моем отчёте все детально расписано.
И почему каты-соты не ставить и почему банки и почему набивной пламегаситель в корпус штатный... Мне делали набивные на месте. И это был мой выбор. Колхоз-не колхоз, а все до сих пор ОК.
Прошивку к Пыху - он рядом и лучше него никто не сделает. У них своя защита от рисков. И это их дело. Цена - зависит от материалов. Надо выяснять все досконально, вы просто разбег цен дали. 13 тыр за что? А 40 тыр за что? Мне не понятно... И озвучивают они все точно - сколько чего стоит. Вы задавайте вопросы четко, вам и ответят :) Если вы сами не знаете что хотите вот вам и ответили по цене в разрезе ОТ и ДО
Во-вторых, про Мек - я так понял вы ищите где подешевле и сразу. Вот вам и озвучили. Вызовем Мек сюда сейчас, пусть прокомментируют.
В-третьих, я тоже не в Москве и поехал в МЖР из СПосада :wink: Я промониторил тему и принял для себя решение где делать и как делать. В бюджет заложил максимум, уложился в серединку .
Как то так :yes:

[Kool]

Балу, спасибо за оперативный ответ.
Ещё раз перечитал ваш отчёт. Картина стала яснее :-)
Нашёл письмо о кончине пламягасителей - мои соболезнования (тем не менее - 7 лет!).

Созвонился с MG-Race, поставил задачу (заменить верхние каты) - получил ответ:
10 000 стоимость работ;
+ 19 600 каты;
+ приглашение на субботу.

Необходимые детали (прокладки, кольца и т.п.) можно купить в ближайшем ТЦ (пройти пешком).

Мне всё устраивает.
Спасибо.

Вчера созванивался с att.ru. за аналогичную работу + каты просят 36 000 (20 каты + 16 работа). Про расходники не уточнял.
MG-Race - победил :-).

ps. Спасибо за отлично организованный форум:good: решение всех проблем с машиной начинаю со штудирования форума.

[Балу]

Kool,
Будешь делать - сделай фото как каты-соты встанут в банки выпускного коллектора.
Интересно посмотреть. Обрати внимание на люфты - каты встанут плотно или будут иметь како-либо свободный ход?
Фотоотчет потом сделай в теме - будешь одним из первых кто вместо пламегасителей катализаторные соты нештатные поставит ;)

[Kool]

Договорились!

[Kool]

Договорились!

Как и обещал, выкладываю отчёт о проделанной процедуре...

Предпосылки самые обычные: пробег 120 тыс. и ошибка P0431 - Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold.
57550
Разумеется, в качестве профилактики, были заменены свечи, проверены форсунки и выбрана заправка из числа самых надёжных. Предварительные ласки не принесли желаемого эффекта - ошибка снова и снова появлялась.

После штудирования форума и отчётов одноклубников принял решение о замене верхних катализаторов (см. ошибку).
Обзвон организаций, упоминаемых на форуме, привёл к неожиданным результатам:
1. все предлагают избавится от катализаторов;
2. одна из организаций предлагала отказаться и от пламягасителей, т.к. они прогорают;
3. цена услуги "прошивки" сильно разнится от 4,5 тыс до 8 тыс.

Машина мне очень нравится и нравится, окружающая меня природа, поэтому избавляться от катализаторов я не захотел и травить природу 3-х литровым двигателем - тоже, но ставить у официалов катализаторы за 55+52+75 (тыс. только катализаторы + работа) душила жаба.
Решил ставить неоригинал.

В телефонном конкурсе победила компания M*Race (за рекламу они мне не платят :)). По телефону согласовал дату, время и сделал заказ верхних катализаторов. Ни каких запчастей сказали не брать, т.к. неподалёку есть магазин, где всё можно купить (почти правда :)).

Накануне вечером, со мной созвонился приёмщик (Руслан - душка) и подробно объяснил как добраться. Он же меня встретил и помог заехать на подъёмник.

Два специалиста Евгений и Сергей осмотрели выхлопную систему (я сидел в машине на подъёмнике) и выявили дополнительный дефект выхлопной трубы за нижним катализатором (я то всё думал, - "Что у меня там позвякивает?").
57549 57548
Мастера распросили меня о том, что меня беспокоить, подключили сканер, проверили и сбросили ошибку. Приступили к работе.... (Руслан в это время всё подробно комментировал и объяснял).

Катализаторы сняли
57547
и раскрыли
5754557546.

Удалили наполнитель (монтировкой)
57544.

Измерили габариты корпуса и подобрали подходящие катализаторы (предварительно, планировались с внешним диаметром 100мм, но решили поставить 90мм (внутрь исходного корпуса).
57543 57542 57541

Т.к. новые катализаторы входили в корпус с некоторым люфтом, решили обварить их по кругу.
57556

Через три часа, в старые корпуса выли вставлены новые катализаторы.
57555

Все сильно проголодались и устали. Мастера удалились на обеденный перекус. Минут через 20, работы продолжились.
Катализаторы были установлены на свои места, тут мне пришлось понервничать, т.к. Руслан отправил меня на расходными материалами (коническое кольцо, болты, гайки) в торговый центр - напротив. Оказывается, самое сложное найти подходящие гайки. Я не смог сделать это ни в магазине с любимым брильянтовым логотипом, ни в специализированном магазине крепежа (а ехать домой надо :what:). Ситуацию спасли ребята из магазина (позвонили в свой сервис и там мастера нашли хорошие б/у гайки) и Руслан, проникшись проблемой, пропал на 10 минут и вернулся с желанными 4-мя гайками (коды не пишу, т.к. не знаю - искал гайку к болту. Гайка является частью изделия).
57551

После установки верхних катализаторов, перешли к установке нижнего. Т.к. выхлопная труба была сильно изношена и внешний вид катализатора не вызывал оптимизма, то решили катализатор не разбирать, а сразу заменить, нарастив недостающую трубу.
57554
Вид на новый катализатор
57553

Через 4,5 часа машина была собрана и готова к обратной дороге. Хочу отметить порядок на рабочих места у мастеров, спокойную выверенную работу. Получил эстетическое удовольствие.:good:

Запуск двигателя откровений не принёс - всё, как обычно. До дома проехал около 100 км, но ни где не смог разогнаться - погода напугала коллег по трассе и они неторопливо заполняли пространство дороги, мешая более резвым собратьям.
57552

Прошло две недели, мне удалось и резво прокатиться и послушать машинку.
Звук выхлопа почти не изменился. Пропал благородный рык на высоких оборотах (раньше мне он очень нравился). Сейчас звук на всех оборотах ровный по тональности.
Жигулёвской вони нет. Расход топлива немного сократился (до 1 л на 100 км - загородом).

Цена вопроса - 50 тыс. руб. (работа, катализаторы, гайки, болты, коническое кольцо).

[Балу]

Вот и пришло время удалить нижний катализатор.
заодно решил сфоткать размеры катализатора

Штатный нижний катализатор имеет внешние размеры около 25-30 см, диаметр 10-12 см (писал в теме (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1093&p=140225&viewfull=1#post140225))

Вместо штатного нижнего катализатора ставят пламегаситель (стронгер) размерами 400х80-110 мм или 500х80-110 мм.
Примеры: 380х110 мм (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1093&p=392475&viewfull=1#post392475), 400х80 мм (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1638&p=394750&viewfull=1#post394750), 400х90 мм (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=15634&p=399382&viewfull=1#post399382), 500х110 мм (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1093&p=141647&viewfull=1#post141647)

[sam552008]

Ну,вот,б .:angry2:..ть зазвенел у меня 3 кат!!. Сижу ,думаю ,что делать,чтоб имеющийся(сделанный) звук выхлопа не поменялся) Трубу?-кат?-пламик?))) Зараза,нет чтоб год назад в Омске,так я в той-же конторе где два верхних удалял и выхлоп делал, поменял бы) у того же мастера-субариста. А теперь живу в Питере и в думках...:o_o_o::((.

[Балу]

Поменяй и не парься

[sam552008]

Ну,вот,б .:angry2:..ть зазвенел у меня 3 кат!!. Сижу ,думаю ,что делать,чтоб имеющийся(сделанный) звук выхлопа не поменялся) Трубу?-кат?-пламик?))) Зараза,нет чтоб год назад в Омске,так я в той-же конторе где два верхних удалял и выхлоп делал, поменял бы) у того же мастера-субариста. А теперь живу в Питере и в думках...:o_o_o::((.
Поднял на подъемнике(пыльник шруса приехал поменять))):o_o_o: а он не звенит)))это кожух тепловой рядом отвалился:biggrin:-оторвал-выкинул=проблема решилась. Кат дальше бегает.Хорошо не купил ничего.

[Балу]

Неделю назад выскочили ошибки P0134, P0154. Сбросил Мультитроникосм.
В пятницу выскочила P0154.
Грешу на АЗС и жару, т.к. каты у меня выбиты, машина перепрошита.
Пока наблюдаем.

[Jasstin]

Помогите пожалуйста с вопросом,горит чек с ошибками Р0031и Р0051,массу зачищал в моторном отсеке с лево три и с права один пучок проводов. Хочу проверить плюсы и минусы релюшки предохранители ИТ.далее буквально всё, на ошибке 0051 менял на новый датчик ни чего не изменилось,. Ещё момент стираю ошибки бывает дня четыре ни чего не появляется потом опять бывает на пару часов хватает потом опять появляется, бывает одна выйдет ошибка бывает две.. Ездил к электрику говорит что это мозги надо менять, ездил к другому человеку который занимается мозгами говорит что на мозги не похоже, Я просто уже запутался что делать

[Балу]

P0031 Right bank oxygen sensor (front) heater circuit low input ==> Методика диагностики (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113177930009800ENG.HTM)
P0051 Left bank oxygen sensor (front) heater circuit low input ==> Методика диагностики (http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/13/html/M113177970007400ENG.HTM)

В методике диагностики есть и схемы

[Jasstin]

Добрый день, возможно подскажите в СПб электрика который сможет решить мой вопрос с кислородным датчиками? По Ошибкам Р0031и Р0051, за ранее спасибо

[Балу]

Jasstin,
Ждать приезда Зайгарда (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=2828&p=426943&viewfull=1#post426943)или Ёжик Пыха (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=4626)
А так - искать профильный неофициальный Мицусервис. Можно к Сергею PSYcho (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=108&p=400813&viewfull=1#post400813) попробовать обратится